葉が倒れる全ての原因が伸びすぎとは限りません。

今回は、サンセベリアの倒れたときの対処法について紹介します。

鉢ごと倒れる原因と対処法

植え替える

株は元気に成長しているのに鉢ごと倒れてしまうのは、植わっている鉢に対して株全体の成長が著しいため頭が重い状態になっているからです。このような場合は、一回り大きい鉢に植え替えてあげましょう。

ポイントは“一回り大きい”鉢です。例えば今サイズが直径15㎝(5号)の鉢に植わっているのであれば直径18㎝(6号)鉢に植え替えます。

一回り大きな鉢に植え替え、土を入れれば株全体の重さとのバランスが取れるので鉢ごと倒れるようなことはなくなります。

また、植え替えついでに切った葉から新しく増やす(葉挿し)こともできます。

葉の切りつめ方

とにかく伸びてしまって葉を切り詰めたい場合は、切ったところをハサミで山型にカットして整えましょう。

尚、通常はそのままでも切り口が乾燥するので問題ないのですが、場合によっては切り口から雑菌が侵入し株を枯らしてしまうこともあるので切り口に殺菌剤を塗布しておくとより安心です。

葉だけ倒れる原因と対処法

日照不足による葉の倒れ

株の脇から新芽が出るなど成長はしているけれども、葉がひょろひょろとして横に倒れかかっているのであれば「日照不足」が考えられます。

サンセベリアはアフリカの高温乾燥地帯原産の植物なので、日光が当たらない場所で育てていると丈夫に育ちません。

では日光が入らず電気の光だけでは栽培できないのか？というとサンセベリアは400lux以下でも生育はできます。

400luxとはだいたい蛍光灯照明のオフィスの明るさです。

しかし、晴天時の昼の太陽光は100,000lux、曇りの昼の太陽光でも32,000luxのため日光と電気光では大きな差があり、植物が丈夫に育つには日光に当たるかどうかは大変重要なことがわかりますね。

直射日光に当てる必要はありませんが、できるのであれば日光が少しでも当たる場所で栽培すると良いでしょう。

寒さ・水やり・病害虫による葉の倒れ

低温や水のやり過ぎて根が腐っている、病害虫が付いたことによって樹勢が弱まり葉が倒れる等々、

どれも成長に障害があることで葉が倒れている場合は、葉の倒れ方も完全に横倒しになり葉が茶色く腐っていたり、根元から取れてしまうはずです。

これらの場合は、葉が伸びているから倒れてるのと全く理由が違うため、水やりを控えたり、新しい土に植え替える、または処分するなど他の対策を取りましょう。

葉が伸びない品種もある

最もよく知らていて多く流通しているサンセベリアはサンセベリア・トリファスキアータ‘ローレンチー’(Sansevieria trifasciata var. Laurentii)です。

しかし、模様は似ているけれど以下写真の高く伸びない品種もあります。

それがサンセベリア・トリファスキアータ‘フツラ スパーバ’(Sansevieria trifasciata‘Futura superba’)です。

こちらは葉幅が太く、他のサンセベリアの品種同様、新芽は横に出して増えて行きますが、高さが30㎝より長く伸びることはありません。

一般的なサンセベリア・トリファスキアータ‘ローレンチー’よりは流通量は少ないですが、そこまで珍しい品種でもないので、伸びすぎに悩んでいるならばこのような品種を栽培すると良いですね。

サンセベリアスタッキーの本物と偽物の違いと見分け方について紹介します。

お店で売られている“スタッキー”は99%偽物

サンセベリアスタッキー(Sansevieria stuckyi)という名前で多くの商品が販売されていますが、99％は偽物です。

偽物というかサンセベリアの違う品種をスタッキーという名前で販売しているのが実情です。

なぜスタッキーという名前で偽物が売ら出したのかは定かではありませんが、棒状の真っ直ぐ伸びるサンセベリアの代表格がスタッキーだったため、似ている品種もすべてスタッキーとして売られ始めたのではないかと考えられます。

スタッキーと間違えられている3大品種

キリンドリカ(シリンドリカ)　Sansevieria cylindrica var.cylindrica

葉の根元が一緒にくっついて扇型に展開している点がスタッキーと違う

カナリキュラタ　Sansevieria canaliculata

長さが短く、溝は似ているが触った感触で本物のスタッキーとは全く異なる

バキュラリス(ミカド)  Sansevieria bacularis ‘Mikado’

太さの直径が短くこのように密集して伸びる点が本物のスタッキーとは異なる。

バキュラリスとバキュラリス‘ミカド’の違いは単純に長さの小さいものがミカドなのかいまいち不明。

スタッキーと似ているけどあまり流通してない品種

• デザーティ  Sansevieria dserti
• フィチェリー  Sansevieria fischeri
• ローデシアナ  Sansevieria rhodesiana
• ボルケンシー　Sansevieria volkensii

本物のスタッキーの特徴

これが本物のサンセベリア　スタッキー(Sansevieria stuckyi)です。

本物のスタッキーはとにかく背が高くて太く固いです。

また肌触りもザラザラしています。

溝との共通点でよく間違えやすいのはカナリキュラタ(Sansevieria canaliculata)ですが、こちらは溝ははっきりしているのですが、握ったときに柔らかくスタッキーとはまったく感触が違います。

溝はありますが、触っても痛くありません。丸まったものが何本も集まって1本の棒状の葉になっている感じです。

葉の先端付近、あるいは溝が赤みががることがあるのですが、必ずしもすべてのスタッキーがそうなるわけではなく、あくまで個体によって違いがでます。

本物と偽物の違いと見分け方

本物のスタッキーはほぼ流通していない

まず本物のスタッキーはほぼ市場に流通していないため簡単に手に入れることができません。花屋さんやネット、花き市場ではまず手に入れることは困難です。

ではどのように流通しているのかというと、一部個人収集的な目的で海外から輸入されたものが収集家の間で移動しているだけです。

成長がめちゃくちゃ遅いので増やすといっても簡単に増えません。流通レベルまでに至るには相当海外から輸入なりしてサンセベリア生産者が取り組まないと無理でしょう。

簡単に手に入り高さが1m未満の本物はまずない

本物のスタッキーは最長2mくらいとめちゃくちゃ大きくなります。

なので花屋さんやホームセンター、楽天、Amazonなど簡単に手に入る高さが1m未満で売られてるスタッキーはまず偽物と思っていいでしょう。

ただし、本物のスタッキーを増やしてネットオークションで売買されているケースもないことはないので必ずしもそうとはいえません。

スタッキーの肌触りはツルツルではなくザラザラしている

スタッキーの肌触りはツルツルではなくせずザラザラしています。

例えばカナリキュラタ(Sansevieria canaliculata)は水道ホースのような柔らかさを感じることができるのですが、スタッキーはザラザラしています。

溝があってもツルんとしていたり、長さが短かったり、色が黄緑色だったりするものはまずスタッキーではありません。

スタッキーの溝はくっきりはっきりしています。

葉の根元が他の葉と一緒に出ていない(1本ずつ独立している)

棒状の葉であっても根元が同じところから扇型のように広がっている品種はスタッキーではありません。ほとんどがキリンドリカです。

本物スタッキーは1本ずつ独立して太い棒状の葉が伸びます。

観葉植物のサンセベリアを枯らしてしまう原因のNO.1が水のやりすぎです。水やり頻度についての質問が多いですが気温が異なる春・夏と秋・冬では全く違います。

今回はやってはいけないサンセベリアの水のやり方と正しい水のやり方について紹介します。

やってはいけない３つの水のやり方

×　季節に関係なく毎日水をやる

サンセベリアの水やりでありがちなのは春夏秋冬、季節に関係なく毎日水やりをすることです。

特に1日に2回やる人もいますが、サンセベリア栽培において毎日水やりをすることは絶対にやってはいけません。

育てていると愛情がわいてきます。サンセベリアにとっての食事は水やりと肥料なので多くの人は欠かさず水やりはします。

しかし、サンセベリアは多肉植物なので葉っぱに水分を多く蓄えているため毎日水やりをしなくても十分生きていけます。

むしろ、毎日水やりをするということはお酒が飲めない人に無理やり飲ませているようなものなので、当然限界がきます。

人間の場合は意志で断ることができますが、サンセベリアはできないため葉を茶色くしたり、腐る等の症状とともに枯死します。

また成長期である5月から10月までの水やりと11月～4月までの水やり方法は全く異なり、季節に関係なくやるのは枯れて当然です。

×　3日に1回など頻度を決めやっている

次に毎日とはいわなくても3日1回とか1週間に1回など水やりをする頻度を決めているパターンです。

なぜこれがやってはいけないのか？というと、サンセベリアは植物であり生きています。

季節や置かれている環境の温度、自分自身の株の大きさ、鉢の大きさなどによって水を吸収する量や時間も異なります。

例えば、大人であれば1日1ℓの水を飲むことも可能ですが、赤ちゃんの場合は無理です。

大きなサンセベリアの株に与える水の量や頻度と小さい鉢に植わっているサンセベリアとでは全く違います。

日照時間が長く土が乾きやすいところに置いていれば乾きやすいですが、日陰などでは当然土が乾きません。

生き物である以上、〇日に1回など決められてしまうとうまく水を吸収できないため枯れる原因になります。

×　土の表面が乾いたらたっぷりやる

花屋さんなどで購入したときに「土の表面が乾いたらたっぷり水をあげて下さい。」と言われます。

しかし、これも半分正解で半分間違えです。

なぜならサンセベリアも人間と同じように株によって状態が違いますし、栽培環境も人によって違うからです。

水やりの基本は「土が乾いたらたっぷりやる」です。敢えて「表面の土が乾いたら」と言われるのは素人でも乾いているかどうかが判断しやすいからです。

しかし、実際には土の表面は乾いていても根っこの付近である見えない部分は湿っている可能性があります。

特にプラスチック製の鉢は乾きにくいので十分あり得ます。

水やりによるサンセベリアの成長のしくみ

ここで水やりがサンセベリアの成長にどう関わっているのか？紹介します。

サンセベリアの鉢に水をやると根が導管を通って葉先まで全体に行きわたります。

根はサンセベリアの株を支える重要な部分であり、根を深く長く張り巡らすように成長していけば株自体が大きくなり葉数が増えたり大きくなったりします。

根はどのように成長していくのか？というと水が不足してくると水を求めて伸びていきます。

そこで水やりをすれば根は水を吸収し株全体に送ることができます。

肥料も合わせて与えれば養分も一緒に運ぶことができますね。

それを繰り返しながら植物は成長していくわけですが、毎日水やりをするとどうなると思いますか？

根は水を求めて伸びる必要がないばかりか、呼吸もできないので窒息状態になります。

根が伸びないということはその上にある葉や花、株全体が軟弱になってしまいます。

行き過ぎると根が腐る「根腐れ」という現象が起こり植物は枯れます。

サンセベリアの正しい水やりを知るには？

サンセベリアの原産地の環境を知る

サンセベリアの原産地はどこか知っていますか？

サンセベリアの原産地はアフリカの乾燥地帯です。ナイジェリアやコンゴ民主共和国、タンザニア・エチオピアなどに広く分布しています。

ナイジェリアの旧首都ラゴスの平均気温は27℃と高くサンセベリアが高温には強いけど寒さに弱いことが良く分かります。日本でサンセベリアを屋外で越冬させるのは沖縄でも難しいです。

サンセベリアを上手に育てるコツは原産地の気候を真似た環境で栽培することです。

高温乾燥地帯ということは毎日水やりをすると枯れてしまうことはわかりますよね？

サンセベリアは乾燥に強い

写真を見てもらうとわかりますが、山の斜面や乾燥した土質の悪い環境に自生しています。

つまり高温乾燥地帯生まれの植物ということは少々水やりをしなくても枯れないということもわかります。

しかも低温にも弱い訳ですから日本の冬のように最低気温が一桁になる時期の水やりは厳禁です。

サンセベリア以外の観葉植物にも言えることですが11月～4月くらいまでは非成長期なので生育が鈍いです。

水やりの再開は4月以降

多肉の観葉植物の中でもサンセベリアに限り、秋の彼岸(9月中旬)～春の彼岸(3月中旬)までは水を一切、水をやりません。

水やりを再開させるのは最低気温が10℃を上回る4月以降です。(下記は東京の年間気温図)

たしかに過乾燥だと葉は丸まってくるため、朝から夜まで休むことなく暖房がついており20℃を下回らないような環境であれば水やりをした方が良いのですが、自宅であろうとオフィスであろうと夜間や留守のときは暖房を切るのが普通でしょう。

サンセベリアは本当に乾燥に強く、半年くらい水やりをしなくても生きます。

ただし、寒さに弱いためそれが原因で根元が茶色く腐り、葉が倒れてきます。

水不足が原因だと思いさらに水やりを再開してしまう人が多いですが、低温と水やりが合わさると一気に枯死します。

サンセベリアはサボテンと同じ多肉植物

多肉植物とは、肉厚な茎や葉に水を貯めることのできる植物である。多くの多肉植物は表面がクチクラ層で覆われて水の蒸発を防いでいる。さらに、水の消費が少ない反応経路であるCAM型光合成（ベンケイソウ型有機酸代謝、日中は気孔を閉じて炭酸固定をせず、夜間に炭酸固定をする）が多くの多肉植物に見られる。

だいたい肉厚な植物は多肉植物であることが多いです。

サボテンも多肉植物の1種です。野生のサボテンがどんな場所に自生しているかといえば砂漠や乾燥地帯をイメージすると思います。

雨があまり降らなくても生きていけるのはサボテン自身が水分を溜めているからです。

サンセベリアの肉厚な葉にも水分が含まれています。

昔はリュウゼツラン科の植物に分類されていたのですが染色体などのDNAレベルの系統解析分類により、現在はスズラン亜科(キジカクシ科)の多年草とされています。

同じ仲間にはオモトなどサンセベリアと似た植物もありますが、スズランやドラセナも同じ仲間なので見た目だけでは同じ仲間かどうかすぐ判断するのは難しいです。

正しい水やりの目安とタイミング

繰り返しますがサンセベリアは水分を葉っぱに溜め込んでいる肉厚な多肉植物です。そしてアフリカの高温乾燥地帯に自生する植物のため暑さと乾燥に強いです。

ただし、秋から冬にかけて20℃以上を保てる室内や温室で栽培するなら月1回の水やりで十分です。

正しい水やりのやり方は以上の目安を参考の上、水が乾いているときの鉢の重さと水やり後の重さを感覚的に覚えておきます。

次の水やりのタイミングは乾いている鉢の重さに近づいたときです。

サンセベリアは少々水が不足しても葉が垂れるようなサインを出さないためわかりずらいです。だいたいの感覚で大丈夫です。

鉢底から水が出るまでたっぷりとあげます。

よく、サンセベリアは多肉植物だから水やりを少量しかやらない人がいますが、それは間違えです。

1回当たりの水量を少なくするのではなく、やるときはしっかり鉢底から水が出るまでやります。

なぜ鉢底から水が出るまでやるのかというと、水を鉢内に浸透させる目的と鉢内にたまっている汚い空気も押し出す必要があります。

鉢植えの植物が丈夫に成長するには通気性も重要だからです。

乾燥しすぎるとどうなる？

サンセベリアは乾燥に強いのですが、過乾燥になると葉にしわがよってきます。

種類によっては中心に向かって丸く閉じてしまうものもあります。

しかし、春になり水やりを再開させると元に戻ります。

乾燥で気を付けたいのはむしろ害虫の発生です。

風通しが悪い場所で乾燥しすぎるとハダニやカイガラムシなど乾燥を好む害虫がつく可能性があります。

ハダニやカイガラムシを防ぐには水やりをするのではなく、濡れたぞうきんなどで葉っぱを拭いてあげたり、葉水(はみず)といって霧吹きをかけてあげることで湿度を与えることです。

カイガラムシはほこりっぽい場所も好きなので葉っぱのお掃除も兼ねて日頃からきれいにしてあげましょう。

ハイドロカルチャー(水耕栽培)での水やり

水耕栽培のサンセベリアの水やりは目視での判断ではなく「インジケーター」という水分感知器を根の中心付近に挿して過不足を判断すると良いです。

ハイドロボールやセラミスグラニューなど水耕栽培用の土は発泡煉石（はっぽうれんせき）といって粘土を高温で焼いているため微生物を含まず清潔なのが特徴ですが、

水やりにおいては乾いているように見えても一粒一粒の中にはまだ十分に水分が含まていることもあるので、目視では水やりの加減が難しいです。

通常の観葉植物は水が不足すると葉が下向きになったり葉を落としたりなどサインを出すのですが、サンセベリアは少々の水不足ではサインを出さず葉も真っ直ぐしています。

サンセベリアが水不足によって葉にしわが寄ってくるなどサインを表すのは、通常の培養土、観葉植物用の土栽培においてもかなり長期間に渡って水をやっていない状態なので、

普段、水の過不足を目視で判断しにくい植物ということは覚えておくと良いでしょう。

植え替え後・株分け後の水やり

植え替え、株分け直後に1回水やりをします。

その後の水やりは土の乾き具合を見て判断するしかありません。

ただ、植え替え後や株分け後がサンセベリアにとってどのような状態かを知っておくことで、むやみに水やりをする必要はありません。

植え替え後や株分け後は人間でいう手術後の状態と同じです。植物の成長の根幹である根の部分を切ったり、分けたりするわけですから一時的に植物全体の力は弱まります。

植え替えでも根を崩さず一回り大きい鉢に植え替える場合と、株分けも兼ねて根を崩す場合とでは根へのダメージも異なります。

一般的に、根の数が多かったり太い根があれば水分の吸収量も多く、根の数が少なく細ければ水分の吸収量も少ないです。

株分けしすぎると成長が悪くなるというのは1株1株の根の量が少なくなるからです。

植え替え後や株分け後は一時的に根が弱るため、土の乾き具合をよく確かめながら慎重に与えましょう。

葉挿し後の水やり

葉挿し後の水やりは普段の水やりとは異なります。

葉挿しをするときは切り口を乾かすために1日程度置いてからバーミュキュライトなどの水はけの良い土に挿したと思います。

これは切り口を湿らせていると雑菌や水が浸透し腐りやすくなるからです。

切り口の部分だけ乾燥させておけば腐る率が下がります。

葉挿しをするときは最初に土を湿らせておき、挿します。

その後は日陰において管理するため、乾きにくいい状態になっていると思います。

根を出すときにはある程度水分がないと発根しないので、半乾き状態を保ちましょう。

葉挿しでは水分加減や置き場所によって全ての葉から100%成功するとは限りません。

そのため複数枚挿して、成功確率を上げる対策を取ることをおすすめします。

サンセベリアは乾燥に強いのですが、発根させるときは少し違うということですね。

まとめ

上記によってサンセベリア本来の栽培環境を崩しているため枯れてしまうのは当然といっても良いでしょう。

ついつい水やりをしてしまいたくなる気持ちはわかりますが、サンセベリアのためと思って我慢しましょう。

手のかからない植物なのでズボラくらいが丁度いいです！事実、会社などに置かれているサンセベリアがいつまで生き生きと成長しているのを見かけます。

今回ご紹介した内容を踏まえてサンセベリアの水やりをマスターして下さい。

サンセベリアの間違った水やりをするとこうなりますので参考にして下さいね

⇒サンセベリアが枯れる！葉が茶色く腐る！萎れて抜ける原因とは？

サンセベリアを長く育てていると、ある日急に葉の一部が透明っぽい茶色になったり、根元からフニャフニャになって倒れて抜けたりなど、栽培トラブルがあります。

今回は、丈夫なサンセベリア、特にメジャーな品種であるサンセベリア・トリファスキアータ‘ローレンチー(虎の尾)が枯れる原因について解説したいと思います。

サンセベリアが枯れるときの症状

まずサンセベリアが枯れ始めているときの症状は主に以下のどれかにあたります。

おそらく、１～７のどれかか重なっていると思います。

サンセベリアが枯れる５つの原因

寒さに当たった

はい、サンセベリアが枯れる原因のほとんどは水やりと寒さによるものです。

サンセベリアの原産地は熱帯アフリカ。

サンセベリア・トリファスキアータ‘ローレンチー’(虎の尾)は最低温度が10℃以上ないと冬越しできません。

そのため日本では冬に外で栽培することは出来ません。沖縄などであれば屋外でも越冬できるかもしれませんが、地植えで大きく育ったのを見たことがないので鉢栽培になると思います。少なくとも東京では冬は無理です。

葉がしわしわになるのは寒さと過乾燥が原因

サンセベリアは寒くなったり、極度に乾燥させると葉がしわしわになることがあります。

例えば、自分の耐寒の限界を超えると葉がしわしわになって傷んだりし、その過程を経て枯れることに繋がります。

またサンセベリアは乾燥に強いため冬の間は株ごと堀り上げ新聞紙を撒いて保管する人もいます。極度の乾燥と寒さによって硬い葉が内側に向かって閉じることもありますが、春になると元も戻ったりします。

水やりが多すぎる

またサンセベリアは多肉植物です。葉を触ってみるとわかりますが肉厚ですよね？

なぜ肉厚なのかというと、葉に水分を含んでおり、多少水がなくても自力で生き延びられるようにです。

そのため、乾燥には強いのですが湿気・湿地には弱いです。つまり水を頻繁にあげると株が弱る性質の植物なのです。

秋の彼岸から春の彼岸(10月～3月)までは水を一滴もあげなくてもまず枯れることはありません。(東京)

もちろん例外はあるのですが、冬に水やりをして栽培するのと水やりをしないで栽培するのを比較した場合、圧倒的に水やりしない方が枯れません。それくらいサンセベリアの冬の水やりは難しいんです。

湿度が高い・加湿環境による株の蒸れ

梅雨や夏でもサンセベリアが枯れることがあります。

この原因は水のやり過ぎの延長線上で例えば、日当たりが悪く、風通しが悪いところで栽培したりすると株全体が蒸れて枯れることがあります。

繰り返しますがサンセベリアは乾燥地帯が生まれ故郷。湿度が高い環境に弱いんです。

病気の感染

なぜ病気になるのか？というと、それは水やりが多すぎたり湿度が高いところでの栽培、風通しが悪いことにより菌類が活発になり病気を発生させる。といった流れが多いです。

茎が黒くなって倒れるのは軟腐病という病気になっている状態ですね。

なぜサンセベリアは冬の時期に枯れることが多いのか？

寒さに弱いのは知っているからうちは室内で育てている！という人が大半だと思います。

しかし、枯れてしまう。。。特に冬に多く枯らしてしまう人が多いのですが、なぜか？

それは寒さに弱い体質にもかかわらず、さらに嫌いな水やりをされ、サンセベリアにとってはダブルパンチだからです。

多少水をやり過ぎても夏であれば鉢土が乾く時間が早いです。

しかし、冬は室温も低く日中仕事で留守にしたり、夜中エアコンを切ったりすると部屋の温度は一桁になりますよね？当然、冬は日照時間も短く気温も低いため水やりをしても鉢の中の土は乾きません。

にもかかわらず夏と同じようなペースで水やりをされたり、そもそも冬の水やりは不要なのでサンセベリアにとっては水攻め地獄で死んでしまうんです。

さらに陶器やプラスチック製の鉢は鉢の中が乾きにくいんです。

観葉植物を育てる上では敢えて乾きやすい素焼き鉢を使わなくても陶器やプラスチック製の鉢でも問題ありません。しかし季節によって水やりのタイミングと量を変えてあげないと枯らしてしまうんですね。

サンセベリアの枯れた葉は復活する？

サンセベリアの枯れた葉は元にもどるのか？ですが一度枯れてしまった葉は元に戻りません。

また水やりをし過ぎたことによって根が枯れた「根腐れ」という状態は段階によって回復するかしないか分かれます。

完全にすべての葉が茶色く萎れている、倒れてくる、黒くなっている、臭う、状態では枯死しているので処分してください。

ですが、まだ根元がしっかりして青い葉が出ているなど一部の葉はダメでも株自体は生きていることはあるので復活の可能性もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はサンセベリア・トリファスキアータ‘ローレンチー’(虎の尾)が枯れる原因について解説してきました。

サンセベリアは初心者でも簡単に育てられる観葉植物の１つです。秋から冬の水やりを止めれば冬季に枯らすことはほぼありませんのでその点を参考にしてもらうと良いです。

サンセベリアが枯れる原因について知りたい方はこちらの記事へ

⇒サンセベリアが枯れる！葉が茶色く腐る！萎れて抜ける原因とは？

「マイナスイオンが出る」と一躍有名になったサンセベリア。

本当はサンセベリアよりもスパティフィラムの方がマイナスイオンが出ると言われているんですけどね。(笑)

サンセベリアは乾燥に強くて育てやすいと説明されていますが、じつはちょっとコツが必要です。

管理の仕方は、一般的な観葉植物よりサボテンや多肉植物に近い感じ。しっかり覚えて、ぜひ長く楽しんでくださいね。

植え替えの時期

植え替えで一番重要なのは、時期。これは他の観葉植物も同じです。

5月～6月、10月中に行いましょう。真夏を避けるのがポイントです。

もし適期が過ぎていたら、無理をせず次の年を待ちましょう。それくらい、時期はずれの植え替えは植物を傷めてしまいます。

サンセベリアは生育が旺盛なので２年に一度くらい、植え替えをするのが良いとされています。

植え替えの方法

植え替えで用意するものは新しい鉢と土です。乾燥を好むサンセベリアは、できれば専用の用土を用意
しましょう。

「アロエ」や「金のなる木」用の土でもかまいません。

水持ちがよくジメジメしやすい土はサンセベリアには向いていません。水はけをよくするため、鉢底には鉢底土（粒の大きい石のようなものです）を入れます。

鉢は一回り大きいものを。急に大きくしすぎるのもNGです。今植わっている鉢からサンセベリアを抜き、古い土を簡単に落とします。

植え替える鉢に鉢底土と新しい用土を入れサンセベリアを配置したら、グラグラしないようにしっかりと用土を入れてください。

植え替え後はたっぷりと水やりを。その後はしっかり土が乾くまで水やりはせず明るい日陰に置いて養生します。

植え替え後の根はまだ水をうまく吸えないのでこまめに水やりをすると根腐れの原因になります。

なるべく環境を変えずに、しっかり定着するまで様子をみましょう。

これ以上大きくしたくないときは

２年に一回の植え替えが理想とはいえもうこれ以上大きくしたくない！ということもありますよね。

そんなときは、鉢の大きさを変えずに新しい土で植え替えをしましょう。

大きくしたくないからといって何年も植え替えをしないでいると根が詰まって水を吸えなくなり、枯れてしまうこともあります。

水やりのコツ

成長期である５月～１０月頃までは土が乾いたらたっぷりと水をやります。

コツは「乾いたら」「たっぷり」。

土がまだ湿っているときは、水やりはしないこと。水やりをするときは、ざーっと鉢底から水が出るまでたっぷりとあげること。

サンセベリアはジメジメした状態が続くのが苦手です。しっかり乾いてから水やりをしましょう。

そして一番重要なのが気温が１０℃以下になる秋～冬（秋のお彼岸～春のお彼岸が目安）この時期は水やりをやめて休眠させます。一滴もあげてはいけませんよ！

冬を乗り切ろう！

サンセベリアは乾燥に強く丈夫な植物ですが寒いのは苦手です。本来は１０℃以下になるような場所には生育していません。なので、日本の冬は寒すぎる！

サンセベリアの失敗には寒い時期にうっかり水をやってしまって根腐れをおこすパターンがとても多いのです。

水やりをやめて休眠させ、窓際など気温が急激に下がるところに置かないように気をつけて冬を乗り切りましょう！