ほとんどのアジサイは花が終わる頃、黄緑色、淡緑色に茶色が混ざったような色になります。

緑色のお花が好きな人にとって、最初から最後まで色変わりしない“純グリーン”のアジサイは幻でした。

ただご存知のように、以下のようなケースはありました。

またグリーンと名の付く品種はたくさんあります。

例えば

しかし、これらも最終的にはグリーンになりますが、途中も緑にピンクやブルーが混ざり、純粋なグリーンではありません。

私たちが望んでいるのは、“ずっとグリーンの品種”です。

そこで、この記事ではやっと現実的になった、病気ではない！鉢植えで楽しめるグリーン系品種を紹介したいと思います。

単色グリーンの品種

マジカルラプソディ

“マジカルシリーズ”は咲きはじめから終わるまでの間に色変わりする、

“秋色アジサイ”として有名ですが、

今回ご紹介する「マジカルラプソディ」はずっと緑・緑・緑！

緑色の中での変化はありますが、

咲き始めはライムグリーン、咲き終わりにかけて濃い緑色になります。

あまり店頭では見かけませんが、流通時期にはヤフオクやメルカリで販売されています。

ラルーナ

花の中心に白い両性花が咲きますが、通常私たちが“アジサイの花”だと思っているガク片（装飾花）はずっと緑です。

お花によって多少の違いは見られますが、ライムグリーンと抹茶のような濃いグリーンの花が混在しています。

ラルーナは福岡県久留米市の園木園（ソノキエン）様のオリジナル品種です。

生産者さんでもありお花屋さんでもあるので、個人の方でも1鉢から販売してもらえます。

 

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こちらの方のインスタでもラルーナ（１～３枚目）とマジカルラプソディ（4枚目）が紹介されていますね。

お写真がとっても美しい！

 

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白が入るグリーン品種

グリーンラテ

その名の通り、グリーンの花に白が入り、カフェでみる“抹茶ラテ”のような色合いです。

白からグリーンに変わるのではなく、最初からグリーンベースなので全体的に緑の品種といえます。

咲き進むと、緑がやや濃くなりマットな印象を与えてくれます。

フローズンマスカット

グリーンラテに続き、こちらもおいしそうな名前です。

“フローズンマスカット”＝凍らせたマスカット。

花の中心は白いですが、明るい緑色に縁取られたギザギザした花びらを持っています。

1枚の花びらが大きく、ボリューム感があるのもこの品種の特徴です。

咲き始めはきれいなライム色ですが、正直咲き終わりはアンティークカラーになります。

カイピリーニャ

カイピリーニャの特徴は、緑色になってからの期間がとても長いんです。

咲き始めは白なのですが、すぐに花びらのふちから緑色が表れます。

そして白が消え、ライムグリーンになります。

次第に抹茶のような濃い緑色に変化してきます。

ですので、ほぼほぼ緑色のアジサイと言っても良いでしょう。

名前の由来ですが、カイピリーニャとは元々、ライムを使ったカクテルのこと。

ライムの緑色になぞらえて名付けられた品種です。

グリーンクラウド

2023年に発売されたスズキ農園さん作出のグリーンクラウド。

全体的にグリーンですが、中心に薄い紫色が入ります。

咲き進むと抹茶のようなグリーンになり、淵が赤みがかってきます。

エスメラルダ

エスメラルダはコロンビア産輸入切り花用品種として流通していますが、販売を目的とせず趣味の範囲内であれば、挿し木をして増やすことができます。

咲き始めは抹茶のようなグリーンで中心に白い線が入ります。

ただ、咲き進むと白い部分が増え、中心の本当の“花”の部分は青くなります。

グリーンが入るガクアジサイ品種

大島緑花（おおしまりょくか）

大島緑花は東京都伊豆大島で自生しているガクアジサイで、今まで紹介してきた西洋アジサイ（ハイドランジア）とは異なります。

周りの装飾花だけがグリーンになる、珍しい変わったアジサイです。

咲き始めは装飾花の色もライムグリーンですが、咲き進むにつれて濃緑色に変わります。

まとめ

咲きはじめや咲き終わり、グリーンとのコントラストが素敵なアジサイはたくさんあります。

しかし、少数ではありますがマジカルラプソディやラルーナなど、純粋な単色グリーンのアジサイ品種も流通し始めました。

グリーンラテ、フローズンマスカット、カイピリーニャ、フォーエバーグリーンなどもグリーン系です。

とはいうもの、一般的な青系、ピンク系品種と比較するとグリーンや秋色アジサイ等アンティークカラーの需要は少ないです。

モノトーンやナチュラルなスタイルを好む人には絶対に欲しい色合いなので、ぜひもっともっと、

アジサイの緑色品種のバリエーションが増えると良いですね！

など、この春新しく4月～6月くらいに手に入れたアジサイの花鉢を地植えにする手順を解説します。

まずこの春、購入したアジサイは以下の時期に植え替えすることをおすすめします。

■植え替え時期

本来、アジサイは6月に開花しますが３～５月に出回るアジサイは、生産者さんによって早く咲くように調整されています。

開花期間が長ければ長いほど、株は疲れます。

そのため、来年も大きく立派な花を咲かせたいのならば、なるべく早く植え替え、剪定（せんてい）した方が良いです。

地植え場所の準備

アジサイは私たちに馴染み深い西洋アジサイであっても、もともと日本原産の“樹木”のため基本的に丈夫です。

そのため他の樹木や草花が育っているお庭なら、敢えて土作りをする必要はありません。

アジサイの鉢植えをそのまま地植えにしても育ちます。

【植え替え手順】まで飛ばしてもらってOKです。

ただ、こだわりたい方は土づくりをしてから、アジサイを植え付けると良いです。

土作り

土壌酸度の確認と調整

まず、地植えした場所の土の酸度（土壌酸度）を確認します。

土壌酸度を計測するにはpH測定キットや土壌酸度計が必要になります。

＞＞シンワ測定(Shinwa Sokutei) 土壌酸度計 A 72724

だいたい、ほどんどのお宅の土壌酸度はpH6.0~6.5の弱酸性になると思います。

放置されている地植えのアジサイが青や紫になりがちなのはこのためです。

（酸性は青く、アルカリ性は赤くなる）

日本は雨が多いため、ミネラル分が流れて土が酸性寄りになります。

本当に何も手を入れていないと酸性寄りになっているかもしれません。

苦土石灰を入れて調整する（土壌酸度調整）

酸度調整は必ず地植えをする1~2週間前に済ませておきます。

野菜などを育てるときにはpH6.0~6.5になるように苦土石灰をまいて調整するのが一般的です

＞＞花ごころ Let’s苦土石灰 500g

今回、鉢植えの青・紫系のアジサイを地植えしたいのであれば、pH6.0~6.5にするか、

もしくは気持ち無調整ピートモスを加えると、より土壌が酸性に傾きます。

一方、ピンク系のアジサイを地植えしたいのであれば、やや気持ち苦土石灰を多めに施し

アルカリ性に寄せると良いでしょう。

ただ、アルカリ性に寄せる場合はちょっとずつ施し、その都度、酸度を計測して下さい。

というのは、pH8.0～10.0など一気に土壌をアルカリ性にしてしまうと、戻そうと思っても簡単に戻せなくなるからです

たい肥と肥料を入れる

作業は地植えする1週間前までに済ませて下さい。

苦土石灰を入れて１～２週間経過した土壌に、今度はたい肥と肥料を入れます。

一般的に牛ふんたい肥と化成肥料でOKです。

野菜と違い食べるわけではないので、特に有機質肥料などにこだわる必要はありません。

土を耕し、たい肥と肥料をまいて、よく混ぜて土をならします。

これで土作りは完了です。

土作りの詳細は＞＞家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法を参考にして下さい。

植え替え時期

今年購入した鉢植えを地植えする植え替える時期は以下です。

おすすめは5月！母の日（5月の第二週）以降です。

6月でも良いのですが、4月くらいに購入したアジサイを6月まで育てると、ほぼ鉢植えの状態で花が終わるはずです。

スペースの狭い鉢植えのままで、花が枯れるまで育てるのは正直、株に負担をかけ過ぎ。

出来れば早く植え替えて、来年に備えたいです。

花を切らずに地植えする

一般的には花を切ってから植え替えると言われています。

本などでは“7月に花ごと枝を切る”　と書かれていたり、中には5月中に剪定と植え替えまでやりましょう！などとあります。

しかし、例えば5月の母の日にもらってすぐに花を切るなんてモッタイナイ！！

確かに翌年のことを考えれば、なるべく早く花を切る方が良いのですが、それでは鑑賞する意味がありません。

このような一般的な方法に沿うと、5~6月の植え替え時期は過ぎてしまい、9月しかチャンスはありません。

ですが、初心者が花が終わった後の何にもない株を、8月以降毎日忘れずに水やりできるでしょうか？

真夏は毎日朝夕、2回は必須です。

3~5月に手に入れたアジサイをほとんどの初心者が枯らしてしまうのは、真夏の水やり不足のため。

9月の植え替え時期まで、花が咲いていないアジサイに丁寧に水やりするのはアジサイ栽培に詳しい人じゃないと、なかなか続きません。

正直、初心者には現実的じゃないと思います。

そこで、私が提案したいのは花が咲いている時に地植えをしてしまうことです。

ふつう花を切ってから植え替えるのでは？

皆さん、“花が終わったら植え替える”という従来からの方法に縛られ過ぎです。

確かに、一般的なアジサイの植え替えでは、根に刺激を与え、吸水を促すためにガチガチに硬くなっている根鉢を崩します（根切り)。

植物の根を切る、いじる行為は人間でいう外科手術に当たるため、体力を消耗します。

また花を咲かせている行為も体力を使うため、花を切らずに根切りをしてしまうと株全体が弱り、その後枯れることもあります。

そのため、通常は花が終わってから植え替えるんです。

その方が株の回復が早いんですね。

ただ、ある約束を守れば従来の方法を覆し花を咲かせたまま地植えできます！

花を切らない植え替え手順

ここからはお庭に地植えする手順を解説していきます。

まず、地面にアジサイ鉢より2周りくらい大きい穴を掘ります。

深さについては、この時点ではだいたいの感覚で構いません。

次にアジサイ鉢から株を取り出します。

写真のように、鉢を持って株元に少し力を入れればサクッと抜けるはずです。

根が見えました。

根が張り巡らされている土が鉢と同じ形になっていますよね。

この状態を園芸専門用語で“根鉢（ねばち）”と言います。

このときに注意してほしいのは、絶対に根鉢を崩さないこと！

根を傷つけないことが絶対条件です。

“根切り”という作業を勧める本もありますが、私はしません。

根を傷つけないように、根鉢を掘った穴にすぽっと入れて下さい。

先程、穴の深さについて感覚で良いと言いましたが、

ここで高さを調整します。

地面の高さと根鉢の高さ＝株元の高さが同じ（水平）になるように、土を入れたり、減らすなど調整して下さい。

なぜ高さを同じ（水平）にする必要があるのかというと、水やりや雨などが降ったことが原因で成長に支障がでるからです。

例えば、地面の高さより根鉢が高いと雨が降ったとき、株周りの土が流され、いずれ根鉢の上の方が露出してしまいます。

反対に、地面の高さより根鉢が低いと、株周りだけに水が溜まりすぐに乾きません。

ですので、順調に成長するように地面の高さと根鉢の高さが水平になるようにして、周りの土を入れます。

最後にジョーロでたっぷり水やりをし、植え付け完了です。

※地植えするとき、先に掘った穴に水を入れてから植える方法もあるのですが、これだと穴の深さを調整するときにわかりずらいため

私はお勧めしません。

6月中に花を切る（剪定）

アジサイは花が終わるまで咲かせてから剪定しても良いのですが、来年も花を咲かせるためには早めに切った方が良いです。

そのため、5月に花が咲いたままの状態で地植えをし、6月中に花を切るのがおすすめです。

そうすれば、4月、5月に花の咲いているアジサイ鉢を購入ORもらっても、約1～2ヶ月くらいは花を楽しめる計算になります。

土作りの際に肥料をまいている場合は必要ありませんが、取り敢えず、お庭に穴を掘って地植えした場合は開花中1回は

株元に肥料を与えると良いです。

粒剤の緩効性肥料ならだいたい10g程度（ペットボトルのキャップすりきり1杯程）

＞＞ハイポネックスジャパン 肥料 マグァンプK 中粒 600g

6月中に花を切り（剪定）、来年も花を咲かせられるように頑張りましょう。

ただ、剪定場所を間違えると花は咲きません！

正しいアジサイの剪定場所について＞＞アジサイ剪定位置｜花が咲き終わった後から来年も咲かせる方法【万華鏡の図解画像】で詳しく解説しています。

毎年、一生懸命肥料を与えたりしているのに、なぜかうちのアジサイだけ花が咲かない！

葉は青々と茂っているのになぜ！？

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

この記事ではアジサイが葉っぱばかりで花が咲かない原因と対策を解説します。

まず、以下の例で思い当たる節があれば原因はすべて同じです。

枝を切った時期（剪定時期）と場所（剪定位置）が悪かった

ズバリ、アジサイの枝を切って良い時期（剪定時期）は花後～7月までです。

おそらく、毎年花が咲かないのは8月以降～6月までの間にバッサリ切っているからです。

冬、葉が落ちて枝だけになった見苦しい姿を見て、切っていませんか？

一般的にアジサイの花が咲くのは6月ですが（3月～5月の母の日くらいまでに見かける花が咲いている鉢植えは、生産者さんが無理やり咲かせています）

花芽が作られるのは前年の9月～10月頃。

冬に一見枯れているように見える枝ばかりのアジサイは、花芽を持って春の開花を待っています。

つまり、花芽が作られた後＝9月以降である秋・冬にバッサリ切ると、花芽ごと切っているため翌年6月に花が咲きません。

アジサイの花がきれいに咲くための剪定位置

アジサイの花が株の表面＝茎の一番上に咲かせるためには、

花の下から2節目のすぐ上で茎を切ってください。

わきから出てくる新芽に来年咲く花芽が作られます。

もし、花のすぐ下の茎を切ったらどうなるのか？というと、

花のすぐ下には翌年に咲く花芽はできません！

そのため、余分な枝がツンと出て邪魔になり株全体の見た目が汚くなります。

まとめ

翌年にアジサイの花を咲かせる方法は以下です。

間違っても冬にバッサリ枝を切らないように！

2022年最新品種！埼玉県塩原花園さん作出のアジサイ「フラッペ」。

フラッペ（Frappé）とはフランス語でかき氷を意味します。

まだほぼ流通していないため、どんな花で、どのように色が変化するのか分からない人も多いと思います。

そんな“フラッペ”ですが、昨年たまたま試作品種として入手できました。

この記事では、１つの花に白と紫が混ざる様子がどのように変化するのか、花が終わったあとの剪定位置など解説します。

5月前半　母の日のプレゼントで購入

2021年、まだ名前が付いていなかった試作品種として購入した現フラッペです。

一鉢に5輪くらい花が付いています。

きれいな淡い紫色

八重咲きになっています。

こちらは白い花の中に一部紫色が混ざっています。

こっちは白い花の淵が淡いグリーンになっていますね。

2鉢並べると圧巻です！

フラッペの色の変化！最後は緑色・グリーンになる

初めてフラッペをみたとき、最初白い花が咲いた後、全て紫色に変色しそしてグリーンになるんだろうなと思っていました。

しかし、違いました。

白から紫に変わるのではなく、白い花も紫の花もそれぞれ同時に段々とグリーンに変わっていくことが分かりました。

つまり、おそらくこのフラッペという品種は“咲き分け”なんですね。

（違ったらごめんなさい）

咲き分けとはサツキなどで見られるのですが、１つの株に2色以上の花が咲くことを指します。

例えば、白と赤とピンクと赤とピンクの絞りなどの花がそれぞれ咲きます。

ただ、フラッペの場合、最終的にはアジサイ品種カメレオンシリーズのように全てグリーンに変色しました。

秋にかけて色変わりした株を“秋色アジサイ”などと呼ぶことがありますが、基本的にハイドランジアは花を咲かせっぱなしで放置しておくとグリーン、赤系、くすんだ紫、茶色系に変色します。

花が終わった後の切る位置

西洋アジサイ（ハイドランジア）の花期は6月ですが、

母の日前頃までに購入した花が咲いている鉢は、5月いっぱいで花を切り落とします。

花の終わりはいつなのか？という見極めがありますが、少なくとも今回のフラッペでいえば花がグリーンになる前ですね。

私の場合は、遅すぎです。

切る位置は花の下から2つ目の節のすぐ上です。

なぜかというと、花のすぐ下の節には新芽は出てこないからです。

詳しいやり方については＞＞アジサイ剪定位置｜花が咲き終わった後から来年も咲かせる方法【万華鏡の図解画像】をご覧ください。

花の下から2つ目以降の節の脇には新芽がでます。

新芽が成長し葉が出ます。

花後の植え替え

アジサイは花木＝つまり樹木なので一年草と異なり翌年以降も成長します。

ただ、来年新しい株を買えば良いやなど今年限りとして処分前提で楽しみたい方は、植え替える必要はありません。

早々に花を切る必要もないです。

ですが、来年以降も花を咲かせたいと考えているのであれば、花後の剪定と植え替え作業はしましょう。

アジサイは水を好む植物なので土が乾燥しすぎてもいけません。

そのため栽培に適した鉢は「駄温鉢（だおんばち）」です。

駄温鉢は水分の蒸発を防ぎ、通気性が悪い構造になっている反面、保水性（ほすいせい）が良いです。

つまり、水をあげても乾きにくいため水分を好むアジサイ栽培には適しています。

母の日等で販売されているギフト用アジサイの多くは5号鉢（直径15㎝）なので、6号（直径18㎝）の駄温鉢を用意しましょう。

培養土を使い、植え替えます。

まとめ

2022年の西洋アジサイ、ハイドランジアの最新品種として流通し始める「フラッペ」の育て方について紹介しました。

白と淡い紫のコントラストが柔らかい印象を与え、とても上品な品種です。

また花を咲かせ続けると、きれいなグリーンに変色し秋色アジサイとして楽しむこともできます。

毎年、たくさんの新品種が登場しますがだいたい花色、花形、色変わりの違いです。

しかし、このフラッペは花色、花形、色変わりにプラスして、１つの株の中で違う花色が咲く「咲き分け」の特徴がある画期的な品種です。

ぜひ、今年の母の日のプレゼントやコレクションの１つとしておすすめです。

追記　2022年5月3日

※今年は昨年と色合いが全く異なり、白×淡いブルー系で出荷されています。

理由は生産者さんのみぞ知ることなので、詳しい理由は不明です。写真は後日掲載します。

赤や黄色やオレンジ、あるいは複色など夏をイメージさせる鮮やかな花が特徴のハイビスカスですが、鉢植えではなく、地植えでそのまま屋外で冬越しさせることは出来るのか？

ハイビスカスが草花ではなく樹木なので外でもそのまま越冬できそうな気がします。

しかし、残念ながら日本の多くの地域ではそのままお庭などに植えても冬越しさせることは不可能です。

そこで、なぜハイビスカスを地植えで冬越させるのが難しいのか？冬越しできる条件について解説します。

最低気温10℃以上が必要

ズバリ、ハイビスカスを屋外で冬越しさせるには、最低気温が10℃以上ないと難しいです。

ハイビスカスは樹木ですが、非耐寒性常緑小高木の熱帯花木のため、ここ日本でも地植えで冬越しできる地域は限られています。

地植え・屋外で冬越しできる地域は沖縄と小笠原諸島

以下の表は冬期12月～3月の沖縄と小笠原諸島、東京の最低気温を表しています。

注目してほしいのですが、沖縄、小笠原諸島とも、12月～3月までの最低気温が10℃を下回ることがありません。

ハイビスカスが冬越しできる最低気温は10℃以上ですから、沖縄と小笠原諸島の最低気温それよりも高いです。

だから地植えでも枯れないんですね。

最低気温(℃)

東京の12月～3月の最低気温は10℃以下どころか5℃にも届きません。

どんなに屋外でビニール袋をかぶせる等防寒をしても、冬越しはできないんです。

近年、同じ熱帯の樹木であるブーゲンビリアは東京都内でも屋外で冬越ししているのを見かけます。

花壇や道路わきの地面などでも大きく成長してたりします。

ただ、ハイビスカスに関しては東京23区でこのような現象を私は見たことがありません。

仮にあってもとても珍しい現象だと思います。

なぜブーゲンビリアは地植えでも冬越しできるケースがあるのか？はわかりませんが、現状はそのようです。

では、東京などは無理だとして、沖縄や小笠原諸島のほかに日本で暖地と呼ばれている四国、九州南部はどうでしょうか？

暖地（四国・九州南部）の最低気温(℃)

12月～3月までの最低気温を見ると、やはり10℃を下回ってしまいます。

つまり、ハイビスカスを本州で地植えで冬越しさせるのはほぼ不可能だと言えます。

沖縄・小笠原諸島以外は室内で冬越し

ハイビスカスを沖縄・小笠原諸島以外で冬越しさせるには、最低気温が10℃以上を確保できる室内で栽培するしかありません。

適期は10月に入ったらです。

10月というのはハイビスカスに限らず熱帯地域原産の多くの観葉植物を室内に取り込む時期と重なります。

室内でも夜間は気温がグッと下がるため、できればエアコンなどがずっと付いている10℃以上ある部屋がベストなのですが、難しい場合は10月に室内に取り込む際に、伸びた枝を切り詰めて、余分な体力を使わないように剪定します。

根さえ生きて冬越しできれば、5月以降活発に根が動き、夏には花を咲かせます。

まとめ

夏などテーマパークの花壇など地植えされたハイビスカスを見かけます。

樹木のため1メートル以上の大きなものが植栽されていたりしますが、あれらは東京などの多くの地域ではそのままの状態で冬越しできません。

あくまで季節的な装飾なので秋になれば温室などに移されたり、一年草扱いで処分されることも多々あります。

家庭で育てる場合、ガーデン用の小さなハイビスカスの苗も同様に一年草扱いとして販売されていますが、5号鉢以上のものであれば10月以降室内で管理すれば、冬越しすることが可能です。

ただし、ハイビスカスの冬越しは上手くいく環境とそうではない環境があることも事実です。

また購入した品種や株の良し悪しも関係するので、取り敢えず、枝の剪定と10℃以上で冬越しさせることは覚えておきましょう。

1か月前に蕾がたくさん付いていた鉢植えを買ったばかりなのに、蕾が次から次へとポロポロと落ちてしまった。。

5月～6月には初夏には咲いていたのに、7月後半から8月以降の真夏になったら、あまり花が咲かなくなった、咲いても1輪くらいなど、ハイビスカスの蕾に関するお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか？

この記事ではハイビスカスの蕾が落ちる原因について植物のメカニズムとともに詳しく解説します。

ハイビスカスの蕾が落ちる主な理由は２つあります。

ズバリ、根の傷みと日照不足です。他にも考えられる原因はあるのですが、初心者の方にもっともありがちな理由はこの２つです。

まずは真夏に蕾が落ちる原因から。

真夏に蕾が落ちるのは暑さによる根の傷み

ハイビスカスの蕾が落ちる原因に「暑すぎるから」と言われることがありますが、それにはちゃんとした理由があります。

たしかにハイビスカスは真夏よりも9月以降の方が株にとっては良く、次々に花を咲かせるのですが、だからといって暑さが苦手なわけではありません。

もし暑さが苦手だとしたら、沖縄などお庭の樹木として地植えで育っているハイビスカスはすべて育たないことになります。

なぜ、真夏に蕾が落ちるのか？というとそれは、私たちが育てているハイビスカスは鉢植え（プランターに植わってる）であることに大きく関係しています。

真夏は朝から晩まで気温も高く、日が落ちたあとも熱帯夜になります。

日中、太陽光が鉢植えのハイビスカスに当たり、尚且つ夜通し高温下にあれば植わっている株の根は傷みます。

根が元気であれば自分の体を支えられますし、養分や水分を吸い上げて株全体に運ぶことが出来ますが、根が傷んでしまうとそのような力が弱まってしまいます。

特に日が落ちる前の西日が当たるとよくありません。

なぜ西日が当たると良くないのか？

よく、「西日が当たらないように注意して下さい！」と書かれていることがあると思いますが、それにも理由があります。

一般的に植物は午前中をピークに光合成をします。太陽光によって葉の中にある葉緑素で光合成を行い、糖類などの養分と酸素を作ります。

午後から日が落ちるまで行うのですが、夕方にかけて光合成する量も減ります。

朝からずっと日が当たっている上に強い西日に晒されることで、植物の体から蒸散による水分が大きく失われるため、体が消耗して疲れてしまうんですね。

そのまま熱帯夜に入るので暑さによる根の傷みで生育が衰えます。

植物が蕾を付けたり、花を咲かせるためには養分やエネルギーが要ります。

だから植物はあまりに自分の体が消耗していると生き延びようとする力が働き、花を咲かせることを諦め、蕾などを落として体力が減らないように守るんですね。

西日によるプランター内の温度上昇による乾燥

地植えであっても場所によって西日がガンガンにあたるところでは根が傷むのですが、プランターで育ててる場合は根が伸びる範囲が狭いため、ハイビスカスにとってはいっそう厳しい環境になります。

まず、西日がハイビスカスのプランター（鉢植え）に当たることで、プランター内の温度が上昇します。

朝からずっと当たっているわけですから、鉢の中はサウナ状態！

なぜ、ハイビスカスの鉢植えをコンクリートの上に置いてはダメのか？といえば地面の温度が土や芝生、あるいは台などに乗せたときと比較して、断然高温になるからです。

そして、プランター内が過乾燥になり根が傷むんです。

対策

では、真夏にハイビスカスの蕾が落ちないためにはどうすればいいのか？というと、8月のみ風通しの良い半日陰に置いて育てることです。

鉢植えのハイビスカスは、コンクリートの上などに置かず、台の上に乗せたり地面の温度が直接伝わらない場所で育てましょう。

半日陰を作るのが難しい場合は、例えばよしずなどを立てて日除けをしたり、玄関ポーチの直射日光が当たりにくい場所での栽培もおすすめです。

ただし、今現状、蕾がどんどん落ちている場合、回復できない可能性が高いです。

ハイビスカスの花期は長く秋口まで咲くので、早急に半日陰に移動させましょう。

日照不足でも蕾が落ちて花付きが悪くなる

初夏や室内でハイビスカスの鉢植えを育てている方もいると思います。

例えば、会社の受付や室内の出窓などです。

買ってきたときは蕾が付いていたのに、そのような場所に置いた途端、蕾が落ちる原因はほとんどが日照不足です。

いきなり環境が変わるので生理現象によってその場所に適応しようと葉を落としたり、蕾を落とすこともありますが、多くは光が足りていません。

ハイビスカスはハワイやタヒチ、沖縄など暖かい地域では地植えで育っている熱帯花木です。

つまり、一年中熱い地域で太陽光を浴びても平気は樹木なので、室内の電気の光（電光）では弱すぎるんです。

ポトスなど多くの観葉植物は熱帯地域原産ですが、室内でも栽培できます。

ただし、ハイビスカスと決定的に違うのはポトスなどが熱帯雨林のうっそうとした樹木に絡みつき、木漏れ日の中で生息しているのに対し、ハイビスカスは直射日光が燦燦と降り注ぐ場所に自生しています。

対策

ハイビスカスは基本的に6~10月までは屋外で育てることが鉄則です。

もし、今現在（冬期は除く）日当たり悪い場所や室内で育てているのであれば、屋外で育てましょう。

冒頭で紹介した通り、8月など真夏、盛夏と呼ばれる時期には西日が当たらない半日陰に移動してあげて下さい。

非耐寒性常緑低木なので寒さに弱く、沖縄など暖かい地域を除き11月～5月までは室内で育てます。

その他の原因

ハイビスカスの蕾が落ちる他の原因として考えられるものに以下があります。

根詰まり

まず、根詰まりとは鉢植えで育てているハイビスカスの根が成長したことで、鉢内に根がいっぱいになり水分や養分が吸収しにくくなったことで、蕾がなんとか付くけど咲くまでに至らないことがあります。

ただ、おそらくこの記事を読んでいるほとんどの人は該当しないはずです。

というのは、まず今年購入したハイビスカスの鉢が根詰まりすることはあり得ません。

ハイビスカスの鉢植えが流通しだすのは早いと5月くらいから8月、9月くらいまでです。

その間に急に成長して根が詰まることはありませんし、よっぽど大きな鉢植えを購入したとしても根詰まりした商品は流通しません。

もし、根詰まりが原因で蕾が落ちるのであれば最低でも、昨年購入し冬期に室内に入れて越冬させた方は該当します。

春から根が成長し始めて葉も伸びてくれば当然、根が成長している証です。

ですが、根詰まりした状態だとハイビスカス自身が購入したときと同様の大きさの蕾を付けるのは難しく、少し小ぶりになっていると思います。

土を触ってみた時にガチガチになって、プランターから全く抜けない様であれば根詰まりが原因なので植え替えることになります。

肥料不足

肥料不足によって蕾が開かないうちに落ちることはあり得ます。

ただし、蕾が付いているということは花や実の成長を促すリン酸（P）成分は効いているはずで、肥料が不足しているとは考えにくいです。

葉ばかり茂って蕾が付かないのであれば、わかります。

葉の成長を促すチッ素成分が効きすぎて、蕾が付かない、その先の開花まで至らないことは考えられます。

その場合は、着蕾や開花を促すためにリン酸（P）成分の肥料を追肥で与えれば良いです。

つまり、葉は茂り蕾も付いているのに蕾が落ちる場合、肥料不足が原因とは少し考えにくいです。

水のやり過ぎ

水の与え過ぎによって、蕾が落ちることはあります。

ただし、蕾だけが落ちることはないです。

おそらく、水のやり過ぎが原因であれば土は黒くじとっと湿り、乾く暇がない状態だと思います。

そして、葉も落ちたり黄色く変色したりなど、蕾だけの問題ではないはずです。

水のやり過ぎで蕾が落ちる原理は、根がダメージを受けているため蕾を開花させるだけのエネルギーがないからです。

先程、暑さによって根がダメージを受けるお話をしましたが、水のやり過ぎによってプランター内の水分量が根が吸収できる量を上回ることで、根が呼吸できず窒息状態となり枯死します。

ハイビスカスの花をきれいに咲かせるコツ

ハイビスカスの原産地の環境を再現する

ハイビスカスの蕾が落ちることなく、きれいな花を咲かせることは原産地の環境に近づけた栽培を心掛けることです。

栽培環境で10℃以上を保てば次々に花を咲かせられます。

ハイビスカスといっても系統があり、園芸品種となれば消滅した品種も含めると数千以上ありますが、高温を好む非耐寒性の樹木であることは共通しています。

太陽光が燦燦と当たる場所を好み、寒さには弱い性質を持っています。

なぜ南国では暑さに強いのに日本では真夏は半日陰で栽培しなければならないのか？といえば、自生しているハイビスカスはプランターの中ではなく地植えで生きているからです。

そしてなぜ、真夏に連日35℃以上を超え、西日もあたり放題な屋外でも花を咲かせているのに、蕾を落とさないのか？といえば常に地中には水分があるからです。

特に沖縄は台風が良く来るように、雨も良く降ります。

そのため地上の気温が暑すぎても、地中には水分があるため根は乾燥しないため地植えされている樹木は生きられます。

一方、私たちが育てているハイビスカスは鉢植えがほとんどです。

プランター（鉢植え）内は根が張れるスペースも狭く、高温によって熱くなり根がダメージを受けます。

まとめ

ハイビスカスは暖地と呼ばれる地域を除き、東京などでは冬期に屋外で育てることは不可能です。

おそらくほとんどの場合、室内に入れないと枯れます。

同じ南国の花にブーゲンビリアがありますが、これに関しては関東などでも屋外で越冬しているものを見かけます。

ハイビスカスに関しても、もしかしたら屋外で越冬できるケースがあるのかもしれませんが、基本的には10月には室内に取り込んで、

最低温度が5℃以上のある場所で管理しましょう。

そうすれば来年も芽吹いて新葉が出てきます。

＞＞ハイビスカスを地植えで冬越しするのは可能？外で育てられる条件

母の日などに頂いたアジサイの鉢植えをそのままにしておいていも来年は花が咲きません。

来年もきれいな花を咲かせるためにアジサイを剪定（せんてい）する必要があります。

この記事では花後にどの位置で茎を切ればいいのか？アジサイの剪定位置について画像を図解にして解説しています。

花後の剪定時期（せんていじき）はいつ？

アジサイは早いものだと2月くらいから出始め4月後半から5月の母の日あたりにかけて大量に流通します。

そしてアジサイは放っておけば秋色アジサイといってくすんだ色に変化していきます。

しかし秋色アジサイになる秋くらいまで何もせずに長期間放置しておくと、来年も花を咲かせるための芽を作ることができません。

ですので、花が咲いている5月中～株いっぱいに一通り咲く6月くらいに剪定作業をします。

花が完全に終わる前のなるべく早い時期に切ることがコツです。

そうすれば来年も花を咲かせることが可能です。

剪定（せんてい）する位置

下写真をご覧ください。

これはアジサイ「万華鏡」です。

剪定する位置は花の下から2節目のすぐ上です。

花が咲いていない枝は切りません。必ず花が咲いている枝を切ります。

花の下から2節目の“すぐ上”の部分は5㎜～1㎝程度残して切ればいいでしょう。

別の画像を使って同じことを解説します。

花の下から1節目は芽がでない場所です。仕組みとして花の下から1節目には花芽が付かないので、ここを切っても花芽は出ません。

一方、2節目からは新芽が出ます。

ご覧の通り、すでに小さい新芽が出ていますよね。

2節目のすぐ上でハサミでカットして下さい。

そうすると葉の付け根から新芽が伸びて枝に成長します。

※葉の付け根の部分を専門用語で「葉腋（ようえき）」と言います。

剪定した翌年5月の様子

ご覧ください。

昨年切った場所（去年咲いた花の下から2節目のすぐ上）がわかると思います。

新芽は木質化（もくしつか）といって柔らかい茎から硬い木に変化しています。

アジサイは草花ではななく花木といって樹木、つまり木なのでこのようになります。

青い丸印は今年咲く花です。

花芽の成長過程

5月前半になると小さい花芽が見えてきました。

横から見るとこんな感じ。

少しずつですが大きくなってきます。

5月下旬～6月にかけてどんどん花が成長します。

１つ１つの花に分かれて咲き始めてきています。

薄い緑色の花が青く色付いてきました。

「万華鏡」らしくなってきました。

まだ色が白っぽいです。

さらに青みが増していきました。

青紫色がかっています。

ちなみにアジサイの花には両性花と装飾花(中性花)があり、私たちが「花」だと思っている青やピンク、白の花は植物学的にはガクです。ですが、花に見えるのでこの部分を“装飾花”と呼んでいます。

そして今年もきれいに満開になりました！

まとめ

アジサイに限らず、株を疲れさせず来年も花を咲かせるためには、花は咲いたらすぐ切るのが鉄則です。

特にアジサイは一輪で大きく花を咲かせるので、その分エネルギーを使い養分も無くなります。

しかし、切り花として楽しむのは別として、鉢植えで花が咲いたらすぐ切るのは観賞する楽しみがありません。

そのため、完全にアジサイの花が茶色く枯れて誰が見ても終わったと感じるときまで咲かせ続けるのではなく、まだまだ観賞価値はあるけれど少し色あせてきたり、汚くなってきたと感じる“できるだけ早めの時期”に切ることを心掛けましょう。

プロポーズや結婚記念日などサプライズの定番アイテムといえば100本の赤いバラの花束ですが、どうやって買えばいいのかわからないと思います。

そこで花のプロが買い方から値段のカラクリまで全公開します。

バラ1本の値段は100円～1000円まである

タイトルでは「バラ(赤)100本の値段相場は2万から5万円！違いと理由を公開」と書きましたが、実はバラ1本の値段には100円～1000円まで幅があります。

しかし“バラ”といっても同じバラがお店によって違うのではなく、安いバラと高いバラにはそれなりにちゃんとした理由があって値段が付いています。

その理由について１つずつ見て行きましょう。

赤いバラ1本の値段が店によって違う理由

まず大前提としてバラ1本の値段は以下の式で決まっています。

長さの違い

バラの値段に幅がある大きな要因は長さと等級の違いです。

バラに限らず花は茎が長い方が仕入れ値は高く短ければ短いほど安くなります。

したがって

となります。

なぜ長短によって値段の違いがあるのかというと栽培の手間がかかるのと、花屋さんでは使える用途が広がるからです。

茎が長い場合は切れば短くもできますが、最初から短いバラはサイズが小さい商品しか作れません。

長さのある大きな花束に必要な長さは70~80㎝

よくプロポーズなどに使われる100本のバラの花束に必要なバラの長さは70~80㎝です。

これらのバラは仕入れ値も高いため、花屋さんがお店で売る場合どうしても高く値段をつけざるを得ません。

仕入れ値が150円～300円くらいだとするとだいたい2.5倍から3倍を掛けるので定価は450円~900円くらいになります。

この値付けは花屋さんによって違うため仕入れ値が300円だけれども、儲けを少なくして500円で販売することもあります。(極々少数だとは思いますが)

等級の違い

果物などと同じように２LサイズとかMサイズなど花にも等級があります。

一般的にバラの場合、長さが長く花形や色の乗り具合、大きさ等が整っているものほど上等になり、その反対は等級が落ちます。

特にバラの場合は茎の長さと大きく関係しています。

色の違い

同じ長さ・等級の赤いバラとオレンジ色のバラではどちらかが値段が高くなるか？といえば赤いバラです。

バラの場合、赤は他の色よりも高級感のイメージが定着しているため使うシーンが多いからです。

例えばクリスマスはクリスマスカラーが赤なので赤バラだけ仕入れ値が高くなります。母の日に赤いカーネーションが高くなるのも同じです。

花言葉などによる意味合いもあるかもしれませんが、「バラの花束＝赤色」という一種の定番商品として定着していることが値段が高くなっている理由だと思います。

季節による違い

前の項目で少し触れましたが、赤いバラは季節によって仕入れ値がグンと高くなるため必然的に店頭販売価格も高くなります。

例えば、3月の卒業・送別シーズンやクリスマス、バレンタインは高くなります。

バラは年間通して栽培されているためほぼ仕入れ値も一定ですが、このような時期は上がるんですね。

反対に6月～8月などイベントが少ない、またはバラの出荷が多い時期は安くなります。

よくイベント時には花屋さんがぼろ儲けしているような勘違いをされる方がいますが、花の流通は

生産者→市場→(仲卸)→小売店

と中間業者が多く、イベントのある時期は生産者も稼ぎ時なのでこの時点から値段が上がっています。なので小売店である花屋さんに降りてくるころには仕入れ値が上がっているのです。

生産者直送やネット販売専門店が安くできるのは中間業者を通さないからです。

産地・生産者のブランドによる違い

大間のマグロとか山梨のぶどうなどバラにも産地があります。

主な産地として山形・静岡など複数あり、また特定の生産者さんの花の持ちが良いとか品質が良いなどブランドがついていると値段は高くなります。

バラは国産だけでなくケニアやコロンビア、中国、韓国などでも生産されており輸入品も多くあります。

外国産のバラは国産のバラと見た目や品質も違い、比較するとすぐわかります。

例えば、花の大きさは大きいけど最後まで開かずに終わってしまうとか、最初から最後まで蕾で終わるようなものもあります。

このように産地・生産者のブランドによる違いも値段に反映されます。

お店の立地・ブランドによる違い

これは花に限りませんが六本木など地価が高い場所にあるお店と郊外にあるお店によって値段が違うことはありますよね。

また果物を例に出すと日本橋の千疋屋総本店の桐箱に入ったメロンと激安スーパーで山積みに販売されているメロンでは値段が違いますよね。

何が違うのかというと主に生産段階による手間の違いです。千疋屋総本店で販売されている高級メロンは1株につき1個しか成らせません。温度管理・水の管理などが徹底されており、収穫までにかかる手間が違います。

花も立地と合わせてブランド店があります。例えば銀座や六本木、デパートの中に入っているお店などで販売されているバラは高品質の上等級を揃えています。

また、贈られる相手によっては“どこのお店で買った赤いバラなのか”を気にする人もいます。

ブランドは信用と安心を与えます。

安いバラの特徴とは？

絶対に間違いないのは、安いバラは茎の長さが短いです。

一般的に長さが短いと茎も細く花の大きさも小さくなります。

またものによっては花が蕾のまま咲かないで枯れるか、もしくは花が咲くのが早いので終わるもの早いものもあるので

注意したいです。

赤いバラ100本の効果！花束をもらった時の感想とは？

赤いバラの花束がもたらす効果は絶大です。

やはり人生で100本の赤いバラをもらう機会は少なくテレビで見たり話で聞いたりしますが、実際に目の前にすると圧倒されます。

そして花束をもらうシーンも発表会や送別会以外にあまりないので、非現実的なシーンにも感動します。

そしてなによりもバラそのものに感動するのではなく“贈ってくれた気持ち”が嬉しいです。

究極はバラでなくても良いでんですが、そういった効果を引き出すには100本の赤いバラの花束は王道パターンです。

まとめ

バラ(赤)100本の値段相場は2万から5万円！の違いと理由を紹介してきました。

やはり高いバラにはそれなりの理由があります。

安かろう悪かろうにならないように3万5千円～(1本350円～×100本)で見積もることをおすすめします。

今回はピンクと黄色の絞りが美しいバラ‘フィスタ’の挿し木方法について解説したいと思います。

【注意】挿し木は自分で楽しむためだけに利用すること！

私たちが花屋さんや園芸店で見かけるバラのほぼ全ては品種登録されており、許可なく増やして販売や譲渡してはいけません。

種苗法(しょびょうほう)では育成者権が切れた品種であれば増やして販売することも出来るのですが、どの品種の育成権が切れているかどうかは素人では判断することはまず無理です。

なので、ポイントとしては趣味の範囲で自分で保存用に挿し木をすることはOKですが、販売はもちろんのこと無料であっても人にあげるのもNG(育成権の侵害)なので一応認識しておいて欲しいと思います。

バラ‘フィスタ’とは

フィスタ(Fiesta)とはスペイン語で❝パーティー❞を意味し、淡いピンクとイエローの絞りが美しい剣弁高芯咲きの品種です。

バラ‘フィスタ’は正式には‘フィスタ＋’(フィスタプラス)と表記されます。

なぜ＋が付いているのかというと、このフィスタという品種はオランダのLEX＋という育種開発会社の育種バラで社名の❝＋❞から来ています。

しかし、現在LEX＋社はデュメン オレンジ社に社名変更されているため今後＋が残るのかは未定だそうです。

このバラが栽培できる日本の代理店には滋賀県の國枝バラ園さんがあります。

その他、群馬県 前橋バラ組合・山形県 アキバナーセリー・静岡県・コロンビアからも生産されています。同じ品種なのですが各生産地で色の乗り具合や質が異なります。

失敗しない！成功できるバラ‘フィスタ’の挿し木方法

挿し木の時期は冬でも可能！

まず、私がフィスタの挿し木を始めた時期が2017年1月16日～、根が出てビニールポットに植え替えたのが3月9日です。

挿し木した枝(＝挿し穂)が発根するにはだいたい1.5ヶ月～2ヶ月かかります。

挿し木の手順と管理

まず、バラの挿し木の基礎がわからない方はこちらの記事をご覧ください！

初心者でもフィスタに関わらずどんなバラでも簡単に挿し木をして苗を作ることができるように詳しく手順を書いています。

⇒【バラの挿し木と育て方のコツ】初心者でも成功確率を上げる方法

フィスタの鉢上げ

鉢上げとは培養土に植え替えることを言います。

だいたい1.5ヶ月～2ヶ月で根が出てきますので、挿し穂よりも一回りくらい大きなビニールポットに植えてあげます。

※ビニールポットは園芸店で買った苗が植わっていた使い回しやホームセンターでも販売されていますが、なければ小さめの鉢なら何でも大丈夫ですよ！

葉っぱ枯れていても根はちゃんと出ています。春になれば新芽がぐんぐん出てきます。

ほらこの通り、白い根がしっかり出ていました！！

鉢上げ後の管理

挿し木をした時点で葉がなくても多数の根が出ていれば鉢上げ後も順調に葉が伸びて、ぐんぐん育ちます。

しかし、ここで毎日水を与えるなどしていると根腐れしてしまうので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は切り花バラ‘フィスタ’を挿し木して増やす方法について紹介してきました。

似たような品種に‘ポール・セザンヌ’(下写真)というカップ咲きの品種がありますね。ご存知のように19世紀のポスト印象派の画家ポール・セザンヌ(Paul Cézanne)から名前を取ったバラです。

これは私が2015年国際バラとガーデニングショウに行ったときに撮影したポールセザンヌです。

⇒ポール・セザンヌ　（大苗）7号鉢植え　デルバール（Delbard）　フレンチローズ　四季咲き　バラ苗

こちらはデルバール社から苗としてネットや展示会等で販売されていますが、フィスタは苗として市販されていません。もし販売されていたらそれは違法に増やされたものです。

冒頭でも説明しましたが、保存用として個人が挿し木をすることは種苗法には触れないので(厳密にいうとダメなのですがそれを言いだしたら挿し木行為自体が禁止行為になってしまう)今回の記事を参考に趣味の範囲で試してみて下さい。

ポインセチアはクリスマスシーズンになるとお店や街の装飾として利用されており、「祝福、幸運を祈る、私の心は燃えているなどの花言葉を持つ誰でも知っている花です。

そんなポインセチアですが、買ってきたばかりなのに

など意外と育てるのに苦労している人も多い植物なのも事実です。

今回はポインセチアのよくあるトラブルについてご紹介したいと思います。

初心者必見！ポインセチアがしおれて枯れてしまう５つの原因

寒さに弱い

ポインセチアの原産地はメキシコです。ポインセチアが最初に発見されたのは首都メキシコシティの南部にあるタスコという町ですが、高地でありながら緯度が低いため年間を通して温暖な気候に恵まれています。

メキシコシティの気温を例にすると一番寒い1月の最低気温でも6℃・最高気温が21℃、1月の東京の最低気温1℃・最高気温が10℃なので日本で育てるには寒さに弱い植物ということになります。

そのため冬は最低15℃以上ある室内で育てる必要があります。

暖房の効いている20℃以上ある部屋だとなお良いです。

よくお店に飾られている方で室内で育てているにもかかわらずポインセチアが枯れてしまう経験をしたことがあると思いますが、夜は暖房を切っている場合がありますよね？

室内といっても夜間など室温が低ければ室内・屋外関係ありません。

光が足りない

ポインセチアの元気がなくなる原因の１つとして見落としがちなのが光不足です。日光不足といった方が正確ですね。

玄関など光が当たらない場所に置いていると光合成ができないためやはり植物は弱ってしまいます。

そのためできれば日中は暖かい室内の窓辺において夜はカーテンの手前など窓から離して管理してあげるのが良いです。

ポインセチアは日が短くなると赤くなる性質を持っているため私たちが店頭で購入するものは既に生産者によって処理されたものを手に入れているわけですが、翌年以降同じように赤くするためには9月になったら夕方5時～翌朝8時まで箱や布をかけるなどの作業をする必要があります。

しかし、これらは赤くするためだけに15時間程暗くしているだけで残りの9時間は日に当てています。

しかも3カ月くらいなので基本的にポインセチアを元気に育てるためには陽当たりの良い窓辺がベストなのです。

水のやり過ぎ

水やりをしなくて枯らす人よりも水やりをし過ぎて枯らす人の方が大半です。

毎日水をあげているならそれは水のあげすぎといっても良いでしょう。

ポインセチアの鉢はプラスチック製のものに植わって流通しており、ほとんどの人がそのまま育てますよね。

ポインセチアは移植を嫌うので時期的にも寄せ植えを作らない限り植え替える必要はないのですが、プラスチック製の鉢は水をあげても乾きにくいので毎日水をあげると植物の根が傷み枯れてしまいます。

しかもクリスマスシーズンと重なっているためラッピングをしたまま飾るケースが多いためより鉢土が蒸れやすく、乾きにくい状態になります。

したがってそのような状況を知らないまま毎日日課のように水やりをするためしおれて、枯れてしまうのです。最終的には黒くなって枯れるなどします。

初心者の人がポインセチアを枯らす原因はほぼこの水のやり過ぎです！

正しい水やり方法は、1回鉢底から水が出るまでたっぷりあげたら土の表面が乾くまであげず、触ってみて水分を感じないようになったら上げます。

よく、葉が枯れてきたから水不足ではないかと思ってさらに水やりをする人がいますがあれは水不足でしおれているのではなく、鉢内に水が多すぎて根が呼吸できず窒息しているからです。

もし、土が完全に湿ってしまう3日おいても乾かない場合は新しい土に入れ替えないと元に戻らないかもしれません。やはりあまりに水やりが多すぎると手遅れの場合もあります。

水のあげなさ過ぎ

プレゼントでもらった、もしくは会社の経費で買った、装飾のために買ったけど全く園芸に興味がないなどの環境にいるポインセチアはかわいそうなことに全く水やりをしてもらえていないことがあります。

下写真は実験的にやってみたものですが、購入してから1滴も水をあげず2週間くらい経つと鉢の淵と土の間に隙間ができ水分不足でカラッカラになります。

このように水をあげなさ過ぎても葉が落ちたり、ひどいと枯れます。

ただ、この記事を読んでくれているあなたは少なからずポインセチアの育て方について気にしれくれている方ですのでこれが原因というケースは少ないと思います。

病気によるもの

ポインセチアが病気によって株が弱り枯れてしまうことがあります。

そのほとんどは水のやり過ぎにより土が乾かないためカビが生えてしまい株まで弱る、または加湿や風通しの悪い場所に置いているためアブラムシやオンシツコナジラミなどの害虫が発生し、さらにすす病を起こし葉が黒くなってしまうなどです。

こうなってしまったらまず、根を傷めないように土は完全に新しいものと交換して植え直すことをおすすめします。

できれば寒風の当たらない玄関などの場所でやりましょう。

カビが生えて状態の株は既に弱ってきているので放置したままだと吸水力も弱く大概このまま枯れていきます。

すす病は吸汁性害虫の排泄物を餌にして繁殖するカビが原因で起こります。ホームセンター等に殺虫殺菌剤がありますので散布します。

病気が発生してしまった場合は諦めて処分するか、ダメ元で殺菌剤を撒くかです。

環境の変化

買ってきたばかりなのに下葉が黄色くなってくる場合は、単純に環境の変化によるケースもあります。

まだ買ったばかりなのに、こんな感じで段々葉が黄色くなって落ちるときはこれが原因です。

植物は環境が変わるとその環境に適応するために葉を落とすなどすることがあります。

これは生理現象なのである程度は仕方のないことですが、ポインセチアでよく起こるのはラッピングしたままの状態が長く続くことにより通気性、排水性の悪さが原因となって葉が黄色くなって落ちることがあります。

株元が小さい葉で密集している場合は、蒸れないように少し葉を取り風通しを良くしておきましょう！

ですので黄色くなった葉は取り除き株元の通気性を良くするとともに、さらにラッピングをしているのなら外して管理しましょう。

生育の楽しみを取るか寿命は短くても一過性の装飾を楽しむかどちらか選択する必要があります。

初心者のためのポインセチアの歴史と室内での育て方

今お話してきた５つの枯れる原因に気を付ければ11月に手に入れたポインセチアを超初心者の人でもクリスマスまでは楽しむことができます。

ですが、ポインセチアは学名Euphorbia pulcherrima(ユーフォルビア・プルケリマ)トウダイグサ科の常緑低木つまり樹木なのでメキシコなどの原産地では何十年以上も成長し続けることができます。

驚くなかれこれ野生のポインセチアの木です。見事に色づいていますよね。

私たち日本人にとってポインセチアはクリスマスシーズに見る鉢花の１つですが世界的にみるとこれが自然な形なのです。

ポインセチアはアメリカの医者であり政治家であり植物学者であったジョエル・ロバーツ・ポインセットという人が1825年以前からメキシコ公使として赴任していたのですが、

メキシコをアメリカ合衆国が乗っ取る計画の一員であることがバレて国外退去になる途中にメキシコ南部のタスコという街に寄った際、冬に赤く咲いていたトウダイグサ科の木(後のポインセア)を持ち帰って広まりました。

語源は言うまでもなくポインセットさんが見つけて広めたのでポインセチアという名前になったんです。日本には明治時代に入りました。

ちなみにポインセチアの赤い部分は葉ではなく葉が退化した苞(ほう)と呼ばれるものでカラーとか水芭蕉、アンスリウムなどと同じです。ポインセチアの花は真ん中の小さい黄色くなっている部分です。

なぜポインセチアの葉色は赤？赤くなる原理としくみ

葉が赤くなるしくみ

なぜポインセチアは赤くなるのか？赤くなるのはもしくは黄色くなるのは紅葉の原理と同じです。

葉に含まれる色素にはクロロフィル(葉緑素)とカロチノイドがあります。クロロフィルの量の方が多いため普段は私たちは緑色の部分しか見えていません。

紅葉は気温が低くなり短日になるとクロロフィルが分解されることによりカロチノイドの黄色が目立っています。

それと同時に植物は落葉させる準備を進めるのですが、その際に葉の付け根にコルク質の離層という組織が作られます。

ちょうど葉っぱに栓がされているのと同じで葉で作られた物質は葉の中に留まります。

葉では光合成によって作られた糖からさらに赤い色素であるアントシアニンが出来ることによって葉が赤くなるです。

なぜポインセチアの葉は赤いのか？

なぜ赤のなか？というとそれは鳥や虫に目立たせるためです。自然界で黄色い葉があるのは先に説明した紅葉の原理からで、必ずしもすべての樹木が赤くなりません。世の中には紅葉しない常緑樹もありますからね。

鳥や虫は鮮やかな色が好きです。特に鳥は赤が好きで赤い実などは大好きです。

ポインセチアは私たち人間を楽しませるために葉を赤くしているわけではなく、子孫繁栄のために葉を赤くして虫を寄せ付け受粉させたり、鳥を誘い中心の実を食べさせ、その実が糞になり落ちたところからポインセチアの芽が出て繁殖するしくみを利用しています。

ほとんどの花が鮮やかで綺麗なのは子孫繁栄のためと言えます。

ベタベタした白い樹液は有毒なので洗い流す！

ポインセチアを含むユーフォルビア(＝トウダイグサ科トウダイグサ属)の植物は茎が折れたり葉をちぎったりするとそこから白くベタベタした樹液が出てきます。

これは草食動物から食べられないように発達したこの植物特有の防御反応です。

そのため白い樹液には毒性があり、人間でも皮膚がかぶれたり口にするとしびれたリするので注意してください。

ポインセチアの色と葉形の種類と様々な品種

現在、日本の市場で流通しているポインセチアにはたくさんの種類がありますが、世界的にみると40種以上もあるそうで見たことがないような色や模様の品種も存在します。

代表的なのは赤で赤の中でも黒っぽい赤色からオレンジに近いものまであります。その他ピンク、黄色、白、オレンジ、マーブルなどがあります。

また葉の形には通常のタイプの他、カールしているものや切れ葉があります。

プリンセチアはサントリーフラワーズが開発したオリジナル品種

プリンセチアと言う名前で流通しているポインセチアに似たピンクや白の細葉の植物がありますが、これはサントリーフラワーズが独自に開発したポインセチアの人工的に作り出した品種です。

育て方はポインセチア同様ですね。

白いポインセチア

白いポインセチアを探しているお客さんは多く、今までは白い品種といえば「ポーラーベアー」が定番品種だったのですが写真を見てわかりように黄色なんですね。

日の当たり加減によって白っぽく見えたりするのですが今まではこれが限界でした。

私が最近みた「グレイス」という品種は「ポーラーベアー」よりもだいぶ白くなってきたと思いますがまだクリーム色です。(実物は写真よりもうちょっと白いです)

しかし、サントリーからプリンセチア「クリスタルスノー」という白い種類のポインセチアが出ており現段階ではこれが一番白いポインセチアと言えますね。

青いポインセチア

写真のような青いやエメラルドグリーンなどのポインセチアがありますが、これらは全て人工的に特殊な液体を吸わせて着色したものです。

水を与えたからといって色落ちすることはありませんが、赤や黄色と異なり来年以降私たち素人が青くすることは出来ません。

ポインセチアの鉢植えの値段はいくらぐらい？

プレゼント用の鉢植えとして最も標準的な大きさは5号鉢(直径15㎝)程の商品です。価格は1500円～2000円前後ですね。デパートなどでは3000円以上します。流通上もこの大きさが一番多く出回っていますが、品種や生産者により同じ5号鉢でも株張りが大きいものとそうでないものもあるので一番良いのは花屋さんなど店頭で見て買うことをおすすめします。

現在ポインセチアは3号(直径)以下の小さい苗から上は10号鉢(直径30㎝)、特注だとさらに大きい鉢もあります。

したがって値段も大きさによりピンキリです。小さいサイズであれば1000円以内、大きいのは15000円以上します。品種による値段の差はそれほどありません、強いて言えば黄色よりは赤の方が値段が高いといったところでしょうか。

ポインセチアの植え替え時期と栽培方法

ポインセチアは日の当たる室内で管理し続けると枯れずにクリスマスやお正月の年を越して生育し続けます。

植え替え適期は3~4月です。株の3分の1を残し切り戻します。

一回り大きい鉢に培養土などで植え替えて完了です。

切り戻しは3~4月と8月の春・夏2回行う

3~4月の植え替えと同時に切り戻しをしましたが、8月は3~4月に切り戻した場所の2~3㎝ほど上を切って下さい。

切り戻す理由についてですが、まずは伸びすぎた株を整える目的がありますが、

もう１つ大事なのは枝を短く切り戻すことにより養分があちこちに分散しないようにして新しく育つ芽や花のために使う養分を温存させる目的があります。

秋冬の置き場所は室内で！寄せ植えは夜は玄関に移動する

ポインセチアの栽培は基本的には室内です。沖縄では屋外でも大丈夫だと思いますが、日本のほとんどの地域では室内で育てましょう。最近は寄せ植え用の小さいポインセチアの苗が流通していますが、ポインセチアは寒さに弱いため屋外に置く寄せ植えを作っても夜は玄関など寒さにさらされにくい場所に移動させましょう。

ポインセチアはクリスマスのイメージが強いためお正月を迎える前には違う植物に植え替えると良いですね。そういった意味でも長期間寄せ植えに向く鉢物ではありません。

しかし、銀座などでは屋外の花壇にポインセチアが植えられているなどかなり豪華な植栽ですがこれも長期間持たせるというよりはクリスマスまで楽しむという意味合いが強いと思います。1ヶ月程度であれば屋外に植えても鑑賞に堪えうるでしょう。ただし、雨が当たると黒くなって枯れてくるのが難点ですね。

水やりと肥料をあげるタイミングはいつ？

水やりについては先ほども説明したようにやり過ぎに注意し、鉢土が完全に乾いてさらっとしっとりしたらまた上げるの繰り返しです。

しかし、土の色が黒くて乾いているのかどうかよくわからないというお悩みを頂きました。

その場合は買ったばかりやもらったばかりの頃と比べて、株全体がどう変化したかを覚えておくと良いです。一例として以下の写真をご覧ください。(左が元気な状態、右が水切れの状態)

なんとなく右側の方は葉が下向きにしなっとして鮮度が悪い感じがしませんか？これ水が足りない初期の状態です。

株元の緑色の葉も下向いてますよね。

肥料は葉が赤くなり中心の黄色い花が咲いている11月～12月は2週間に1回水やりと同時に液体肥料を与え、その他は月1回程度で良いです。

挿し木の方法

ポインセチアの枝を切って増やしたい場合は春と夏に切り戻しをしたときの枝を利用し、

なるべく先端の新芽を10㎝ほど切って1日ほど水の入ったコップに入れてから、発根促進剤である「ルートン」を切り口に付けバーミュキュライトの挿します。

なるべく暖かい室内の窓辺などで管理すると良いでしょう。

赤くならないポインセチアを赤くする方法

よく、いつまで経っても緑の葉が赤くならない！色づかない！という悩み相談を受けますが、日本でポインセチアを自然に真っ赤にするには短日処理といって敢えて人工的に暗い時間を長くしてやる必要があります。

短日処理(たんじつしょり)は9月～11月までの3カ月間夕方5時から朝の8時までポインセチアに段ボールか布をかけ1日も欠かしてはいけません。1日でも忘れるとやり直しです。花芽が付くころまで行います。

ちなみにサンルームやコンサバトリーのようなガラス張りの空間に置いておいても赤くなります。

店頭で販売されているほど真っ赤にはなりませんが、室温と日光と水やりの条件が揃えば自然と赤くなるということです。

自宅でコチョウランが翌年も咲いた経験がある人はおそらくポインセチアも自然と赤くなるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。街で見かけるようになるとクリスマスを感じるほど私たちの生活に身近なポインセチア。

上手く育ててれば何十年も生育し立派な木に育ちます。

もっとも日本でこれを実現するのはかなり困難ですが、少なくともパンジー・ビオラのような半年で終わってしまう1年草ではないのでぜひ今回ご紹介したことを参考にして上手に育ててみてください。