小学校の自由研究から古典園芸が好きな大人まで、全世代で幅広く栽培されているのがアサガオです。

しかし、その分失敗してしまう人が多いのも事実。

そこでこの記事では、実際に私が種から花を咲かせるところまでの経過をオリジナル写真を使って解説します。

アサガオ栽培基本データ

アサガオの種まき時期と開花期までの流れ

寒冷地・中間地・暖地の区分

用意するもの

アサガオのプランター栽培手順

種選び

今回、栽培するのはサカタのタネ、実咲シリーズの朝顔「暁の紅」です。

どこにでも販売されているメジャー品種なので手に入りやすいと思います。

かつてアサガオの種は傷を付けたり、一晩水につけないと発芽しませんでした。

しかし、現在販売されているアサガオの種の多くは、あらかじめ「発芽促進処理」がされているため、そのまま、まくことができます。

初心者は発根促進処理がされた種を選ぶことが重要です！

種まき

アサガオの発芽適温は25℃と高いので、5月からがまきどきです。

アサガオを育てるなら最低6号（直径18㎝）のプランターを用意して下さい。

肥料配合済みの培養土をプランターの上から3㎝くらいまで入れます。

プランターの中心に深さ1㎝ほどの穴をあけ、種を1~2粒まきます。

土を被せ水やりをすれば種まき作業の完了です。

種まきから5~10日程度で発芽します。

双葉（ふたば）が出る

種を2粒ほどまきましたが、元気な方を残し弱々しい方は抜きます。

摘芯（てきしん）で子づるを増やす

本葉が5~6枚出た頃に、中心の茎をパッツンと切ります。

え！茎が伸びなくなるんじゃないの？と思われるでしょうが大丈夫！

むしろこうすることで、子づるが出て枝分かれし、葉数が増えます。

子づるが多く出れば、花がたくさん咲きます。

本葉の数が増え、成長してくると、今度はつるが出てきます。

アサガオのつるは絡まるため支柱を立てます。

行灯仕立て（あんどんしたて）

行灯（あんどん）とはコレのこと。

行灯のような形に仕立てる方法を「行灯仕立て」といいます。

全国の朝顔市などで見かける鉢は全て行灯仕立てですね。

行灯仕立てをする際に使うのが“行灯支柱（あんどんしちゅう）”です。

ホームセンターやネットでも販売されています。

摘芯作業が済んだと同時にプランターに設置しましょう。

つるの巻き方

アサガオ栽培で気を付けたいのは、つるの巻き方です。

アサガオのつるは何もしなくても、絡まるものを見つけ自然に巻きついていきます。

しかし、きれいな行灯仕立てを作るには支柱の下から順番に巻き付けていく必要があります。

そのため、支柱に乱雑に絡まっている場合は一旦やさしくほどいて、巻き付け直します。

右回り、左回りとありますが、子づるがたくさん出てくると、左右両方から巻きつくため、うまく支柱に沿わせてあげればOK！

一段目のつるを絡ます

一番下の丸いところが一杯になったら、次は2段目。

次は3段目と成長に従って調整しながら巻き付けていきます。

蕾（つぼみ）が付く

つるのあちらこちらに蕾が付き始めます。

開花

蕾がふくらみ花が咲きます。

日当たり栽培が基本だが真夏は注意！

アサガオは日当たりを好む植物です。

しかし、真夏は暑すぎるため直ぐに水切れを起こし、葉と茎がぐったりします。

夕方に水を与えればまた回復はするのでが、やはり株の疲労は大きいです。

そのため、基本的には日当たりで育てますが、8月、9月の真夏は玄関先などやや光が抑えられる場所の方が良いです。

水やり

アサガオの水やりで一番気を付けたいのは気温が上がる真夏です。

真夏の日中に水をやると、鉢の中の土はあっという間に温度が上がり、お湯をやったのと同じになります。

そのため、根が傷んでしまい元気が無くなります。

7月～9月の水やりは朝・夕の2回、朝に関しては早ければ早いほど良いです。

遅くとも9時前までには済ませておきましょう。

追肥（ついひ）

アサガオ栽培の肥料についてですが、肥料配合済みの培養土を使うため種まきから1~2ヶ月程度は肥料を与えなくても良いです。

6月、7月以降、2週間に1回程度、水やりも兼ねて液体肥料を与えましょう。

害虫対策

以下はアサガオに被害をおよぼす主な虫です。

害虫対策については色々ありますが、初心者の場合とりあえず育ててみて、被害に遭ってから考えましょう。

アサガオは野菜と違って人が口にすることはないため、少々害虫被害にあっても後から対応すればいいと思います。

病気対策

基本的に丈夫な植物ですが、環境によって病気にかかることはあります。

病気にかかった葉を取ったり、殺菌剤散布をして対処することもできますが、病気によっては途中で栽培を諦めて処分する必要も出てきます。

アサガオのプランター栽培のコツ

最後にアサガオ栽培のコツについてまとめておきます。

毎日しっかりと観察していれば種まで収穫することができます。

超初心者の方はとりあえず種まきから開花までを目指しましょう！

春から夏にかけてカラフルな彩りに使うコリウス。

コリウスを摘芯する目的はこんもりと大きな株に育てるためです。

摘芯することで枝分かれするため、必然的に株の幅や葉数が増えます。

また節の節の間隔が狭くなるため草姿がギュッと密な形になります。

そこで、この記事ではコリウスの摘芯のやり方を画像を使って解説します。

コリウスの摘心のやり方

摘芯の時期

摘芯の時期はコリウスの苗が出回る4月以降であればいつでも構いません。

コリウスはシソ科の一年草であり、また11月以降など気温が下がってくると屋外では枯れます。

理想の摘芯の時期は5月以降、気温が平均気温が20℃前後からスタートすると良いでしょう。

春から摘芯を繰り返すことで、秋にはこんもりと大きな株に仕上がります。

反対に、10月くらいに摘芯をしても新芽は出ますが、次第に気温が低くなってくるため仕立てるのにはちょっと遅いです。

摘芯する位置

摘芯する位置は「節（ふし）のすぐ上」です。

厳密にいうと、葉は切りません。

節の上の茎だけ切ってください！

節とは左右に葉が出ている場所ですね。

なぜ節の上で切るのか？というと、新芽は節の葉の付け根から出るからです。

下写真では小さな新芽が節の葉の付け根から出ていますよね？

こうすることで茎が枝分かれし、葉数が増えるしくみです。

尚、このように節の途中で摘芯しても余分な茎が残るだけなので、できるだけ節に近い位置で切って下さい。

摘芯しないとどうなる？

コリウスは必ず摘芯しなければならないわけではありません。

ただ、摘心をしないと節と節の間隔が広くなり、株全体として間延びして不格好になります。

冒頭でもお話したように、頻繁に摘芯を繰り返すことで節と節の間隔が短くなるため、こんもりと締まった草姿を楽しめます。

ですので、ハンギングバスケットなど小さいスペースできれいに形作りたいときは摘芯は必須です。

まとめ

この記事ではコリウスの摘芯のやり方、時期と位置を画像を使って解説しました。

コリウスは放っておいても元気に育ち、花を咲かせます。

シソ科なので、青じそや赤じそなど食用のシソの花と似ています。

ただ、コリウスは園芸植物としては花を楽しむよりもカラフルな葉を鑑賞するものなので、出来るだけ葉数を増やすことをお勧めします。

摘芯して新芽が出る→成長する→摘芯する、、、、の作業を繰り返して、こんもり大きな株を作りましょう！

ひまわりを種からお庭や花壇など地植えで育てるためにはコツがあります。

もともと、初心者でも簡単に栽培することができる花ですが、いいかげんに種を植えても上手に育ちません。

そこで、この記事では初心者でも失敗せずにできる種から地植えでできる、ひまわりの育て方を紹介します。

ひまわりを種から地植えで育てる手順

育てたい品種のタネを買う

今回育てる品種はロシアという巨大輪咲き。

小学生の頃、誰しも学校の花壇などで見たと思います。

ひまわり好きな人なら大人になってからも一度は育てたい品種ですね。

ひまわりの種まきの時期

種まき

深さ1㎝ほど指で穴をあけ、ひまわりの種を２～３粒まきます。

初心者の場合、種をまく深さをテキトーにやってしまったり、どうしても1つの穴に1粒まいてしまいがちです。

しかし、それはダメ！

なぜかというと、あまりに深すぎると適切な時期に発芽できません。

反対に浅すぎると水やりのときにその勢いで土が掘り返され、種が流れ出てしまうこともあります。

必ず同じ穴に2～3粒種をまく理由は、種の品質にばらつきがあるからです。

品質というと、語弊があるのですが基本的に袋に入っているすべての種は品質的に問題ありません。

しかし、実際にまいてみた時にその中でも特にぐんぐんと成長する元気な芽がわかります。

発芽したら間引く

2~3粒まいた種が発芽すると、ひょろひょろとしたものや、虫に食われて穴が開いたもの、元気で真っ直ぐなものなどがあるはずです。

そして、その中で最も真っ直ぐしていて丈夫そうな芽を１つだけ選び、残りの２つは摘み取ります。

専門的には「間引き」という作業を指します。

ちなみにもったいないからといって、間引かず全ての芽を育てると、どれも立派に育ちません。

養分を奪い合ってしまったり、根を伸ばせるスペースが被ってしまうためヒョロヒョロのひまわりしか咲かないので、必ず間引きをしましょう。

5月

5月の状態です。

曲がらないように支柱を立てる

今回育てている品種ロシアは、高さ2メートル以上になるため生育途中で折れたり、曲がったりしないように支柱を添えてあげた方がいいです。

茎が太くなってくれば支柱がなくても十分、茎は真っ直ぐになり倒れることはありません。

花が咲くまで

順調に成長続け、高さが伸びます。

今回栽培ている品種ロシアは、高さが2mくらいになる巨大輪咲品種なので伸びますが、小輪品種であればここまで伸びません。

少しずつ伸びているのがわかりますか？

先端に花が付きました。

開花

4月に植えた種が7月になると開花します。

地植えなので水やりや肥料もあまり気にする必要はありません。

特にひまわりは丈夫な植物ですし、夏の暑さにも強いです。

反対に生育途中に水や肥料を与え過ぎると、根が腐ってしまったり、葉ばかり大きく成長して花が咲きにくいなどの現象が起こります。

種とり

ひまわりの花がしぼんで終わってきました。

今回は種を取るためにこのまましばらく放置します。

完全に花が枯れると花の真ん中部分が種ができます。

種の部分が乾燥していることを確認して採種しましょう。

一見汚いですが、ちゃんとひまわりの種ができていることがわかりますね。

これ全て種ですよ！

まとめ

今回は、ひまわりの巨大輪咲き品種「ロシア」を種から地植えで育てる方法を紹介しました。

ひわまりは初心者でも簡単に種からでも育てられる花です。

しかし、適当にまいても育ちません。

立派なひまわりを栽培するには、正しい種まきの方法をする必要があります。

以下の注意点を守りぜひ育ててみて下さい。

■ひまわり栽培の注意点

キャベツに似た面白い形をした花に見える葉っぱを楽しむハボタンですが、

栽培終了のタイミングがいまいちわからない人も多いと思います。

そこで、この記事ではハボタン栽培初心者のためにいつからいつまでがベストな鑑賞時期なのか？

終了して次の草花に植え替える時期などについても解説します。

ハボタンはいつから流通する？

流通時期は10月後半くらいから遅くて3月まで。

11月～12月の年内に植え付けて育てるのが一般的です。

ハボタンは種からでも栽培できますが、初心者はホームセンターや花屋さん園芸店などで購入した方が良いです。

なぜかというと、種から育てるのは手間ひまがかかる割に初心者には難易度が高いのと、苗を購入した方が圧倒的にかかる費用が安いからです。

ハボタンは大きさにもよりますが、寄せ植えなどにも使いやすい3.5号ポットなら1苗100円～200円程度で買えます。

“光子シリーズ”や“プラチナケール”など新品種はもう少しだけ値段が高いです。

ハボタンはいつまで鑑賞できる？

ハボタンはパンジーやビオラなどの晩秋、冬から春にかけて栽培する花で、これらが小さい苗から何倍にもこんもりと大きく成長するのに対し、ほどんど購入したときと姿、形を変えないのがハボタンの特徴です。

冬期に成長が止まる（緩慢になる）のですが、気温が高くなってくると葉が広がり、茎が伸びてきます。

そのため放っておけば4月くらいまでグングンと成長し花も楽しめます。

花を咲かせるかが鑑賞終了のタイミング

購入したときのハボタンのきれいな草姿を保てるのは気温が高くなってくる前です。

3月後半以降、気温が上がってくるとハボタンも茎が伸び花芽をつけるようになります。

ハボタンは菜の花に似た黄色い花を咲かせます。

花を咲かせるために茎が成長するため、草姿が乱れてきます。

茎が伸びる前に剪定をして枝分かれをさせ、あちらこちらに茎が伸びるように育て花を咲かせる“踊り仕立て”という方法もあるのですが、

正直、綺麗かどうかは育てる人の好みになります。

踊りハボタンの状態はもはや秋冬に購入した苗の姿とは全く別物になっているからです。

花を咲かせるかどうかが鑑賞終了のタイミングだと思っていいです。

まとめ

ハボタンは秋冬の寒い時期でも雪を被っても枯れることのない、丈夫な花です。

そして、気温が高くなり草丈が伸びて菜の花に似たい黄色い花を咲かせます。

そのためパンジー、ビオラと同じように半年近く栽培、鑑賞できるのですが、放っておくと美的価値は下がってきます。

できるだけ長く育てたいのであれば、5月に近く、春から夏にかけてまたニチニチソウなど植え替えるタイミングまで育てることもできます。

ただ、何度も繰り返しますが最初に購入した頃の草姿とは完全に変わり、乱れているので、そういうのが嫌な方は、花を咲かせる前で抜いてしまいましょう。

私は体験として草姿が乱れるまで育てたことがありますが、玄関やベランダで育てていると近所の人にも目に付くので、美的価値を優先して花が咲かないうちに終了させています。

ハボタンをいつまで育てるかは完全に好みの問題ですので、参考にしてお試しください。

ハボタンといえば昔ながらの東京丸葉系や名古屋ちりめん系など、葉の形によって見分けていたと思います。

“紅はと”、“白かもめ”、“紅さんご”など一応品種はあるのですが、これを知っている人はかなり少ないのではないでしょうか。

なぜかというと、ハボタンに関しては具体的な品種名が記載されて販売されいないからです。

しかし、ここ数年ハボタンにも品種名のタグがついた苗が出回っています。

その先駆けが“光子”です。

この記事ではハボタンの新品種“光子シリーズ”の特徴と使い方について解説したいと思います。

ハボタン“光子”の特徴

なんといってもピカピカ、テカテカの光沢があること。

そして葉がカチッとして硬く、黒みを帯びた葉と中心の発色の良い赤が映えます。

白系の品種もあります。

ハボタンの“光子”の誕生は兵庫県加西市の生産者さんである大塩芳弘さんが2003年頃に、自身の畑で突然変異の株を偶然発見したことがきっかけです。

6年ほどかけて交配を繰り返し品種として固定化させました。

光子って誰？

私も2016年頃に市場で初めて見かけたとき、随分変わったハボタンだなと感じたのと同時に“光子”って誰だろう？と思いました。

実は花の名前には人の名前が付けられていることが多いです。

例えば、シンビジウムなどには“愛子さま”や“プリンセス・マサコ”など皇族の方のお名前が付いていたりします。

で、ハボタンの“光子”とは誰なのか？というと生産者である大塩芳弘さんのお母様のお名前だそうです。

光子シリーズ

光子、光子ロイヤル

丸葉の光子です。

光子といったらまずはこれ。

造花のような草姿をしています。

光子プレミアム

光子プレミアムは葉の形が切れ葉です。

光子ポラリス

光子ポラリスは切れ葉で、先端に黄色っぽい色が入った複色の品種です。

光子の中でも新しい品種です。

光子の使い方

光子のハボタンですので、基本的な使い方は同じです。

ただ、光子の光沢のある葉を生かすのであれば、寄せ植えを作るときも光子を中心に他の草花を選びましょう。

例えば、以下のようにプランターの中心に光子を植え、主役として使います。

光沢のある赤黒系に対して、周りの草花をシルバー系などにすることでシックで大人っぽいイメージを演出できますね。

まとめ

光子シリーズは今までの“安いハボタン”のイメージを変え、高級ハボタンの先駆けとして多くの人に知られ、使われるようになっています。

通常のハボタンがの3倍くらいするので、花壇など広い場所ではまだたくさん使われることはありませんが、寄せ植えなどでは多く見かけるようになりました。

ハボタンは形がキャベツのような独特な形をしているため、寄せ植えなどでは初心者には意外と使いにくい花材です。

またお正月のイメージが強いのでオシャレな寄せ植えを作りたいと思っても今までのハボタンではすこし難しかったです。

しかし、光沢があり、色が黒系な光子が誕生したことで、オシャレな寄せ植えを作ることが可能になりました。

高級ハボタン“光子”をぜひ活用してみて下さい！

主に11月～4月の晩秋から春にかけて活躍する、冬のプランターや花壇を彩るハボタン！

昔から学校や公園の花壇などで見かけ、キャベツのような花が特徴的です。

そんなハボタンですが、以前と比較して色や形、大きさなど様々な品種が流通するようになっています。

しかし、独特な花形であるゆえにどうやって使ったらいいのかわからない！他の花との組み合わせ方が難しい！など寄せ植えで苦戦する人も多いです。

そこで、この記事ではハボタンの寄せ植えを作るときの、他の草花との組み合わせ実例や使い方のコツを初心者向けに解説したいと思います。

どのタイプにする？ハボタンの選び方

大きさ

一番大きいハボタンのサイズは楽器のシンバルくらいある花壇用のものから、リース状のハンギングバスケット等に使う極小サイズまで様々あります。

まず寄せ植えを作るときに決めるのが、どのくらいの大きさのプランターに植えるのか？です。

大きさにもよりますが、ハボタンは場所を取る植物ですので先に植えたいプランターの大きさを決めておきましょう。

それによってハボタンの大きさも変わってきます。

ハボタンは冬の間はほどんど成長しないため、購入時の大きさからほぼ変化しません。

そのため、植えたいプランターの大きさに合わせてハボタンのサイズを決めて下さい。

色

ハボタンの色は白か濃・淡のピンク、暗色系（紫～黒）が一般的です。

中には青や緑、黄色、オレンジなど着色したものやラメが付いているものまであります。

また最近では「光子シリーズ」など固定化された園芸品種も出てきました。

ハボタンの場合は白系、ピンク系、あるいは両方一緒に植えてもデザイン的に悪くないのですが、寄せ植え全体として白系でまとめたいのか？

それともピンク系にしたいのか？混色にしたいのか？

作りたい寄せ植え全体の色のイメージを決めてから、ハボタンの色を選びましょう。

例えば、濃ピンクのガーデンシクラメンや赤い実を付けるチェッカーベリー、黒い葉のオオバジャノヒゲ“黒竜”など渋い濃いピンク系でまとめたいなら、濃いピンクか暗色系のハボタンを選びます。

形

ハボタンの系統を教科書的に分類すると以下になります。

東京丸葉系や名古屋ちりめん系、大阪丸葉系、切れ葉系など色々あるのですが、正直今はウサギの耳のような形をした『バニー』や光沢のあるかっちりした『光子』など新しい品種も生まれているので、厳密な区分けにあまり意味はありません。

むしろ葉の持つイメージによって使い分けると良いです。

■葉の形のもつイメージ

冬から春！ハボタンと組み合わせられる草花

ハボタンが店頭に並び始めるのはだいたい11月くらいからお正月にかけてがピークです。

同時期に出回る代表的な草花には以下のような種類があります。

ハボタンの使い方実例

ハボタン1個メインとピンク系の花を組み合わせる

プランターの大きさ（直径）が20㎝程度（6~7号）なので、ハボタンは１つで十分です。

中心に光沢のあるハボタン“光子”を１つ置き、周りにピンク系のプリムラとスイートアリッサム、薄ピンクのネメシア、

そして赤い実を付けた斑入りのヤブコウジ、シルバーリーフのダスティミラー（シロタエギク）、背面にカヤツリグサ系のブロンズリーフ（銅葉）ウンシニア“ファイアーダンス”を寄せ植えしています。

ミニハボタン2種類との組み合わせ

すり鉢状のプランターの大きさが8号（直径24㎝）程度のものなので、大きなハボタンを植えるのではなく、小さめのハボタン白2個に同系色の黄色系のビオラを組み合わせ、

赤いハボタン1個に同系のスイートアリッサムを、濃いピンクのプリムラと背面にエリカ、ダスティミラーの“シルバーリーフ”でまとめています。

暖色と寒色を混ぜた寄せ植えですね。

寒色系ハンギングバスケット

写真は吊るすタイプのハンギングバスケットですが、寄せ植えでも組み合わせ方は同じです。

中心に1個赤系のハボタンを入れ、周辺に紫色に近い暗色系のハボタンを３つほど植えています。

その他は紫系のビオラ、白のスイートアリッサム、シルバーのダスティミラーなど全体的に寒色でまとめています。

大人っぽく渋めのチョイスです。

ミニミニハボタンと組み合わせる

ミニよりももっと小さいミニミニハボタン（白・赤）を使い、白いイベリスや紫系のプリムラ、黄色のビオラを使ったリースです。

ミニミニハボタンと複色のビオラのリース

小さいハボタン白・赤を2個+1個のように３つで１つにまとめ、それを点在させるように植えています。

複色のビオラを3か所に植え、ロータスなどの明るいグリーンを添えれば完成です。

紫×白×シルバーの寒色系

暗色系のハボタンを4か所に植え、その周りに明るい薄紫色のビオラ、白のバコパ、ダスティミラーのシルバーリーフを植えて、寒色系でまとめています。

寒いクールなイメージですね。

ハボタン×スイートアリッサム×ビオラ

小さいハボタン（白・赤）とスイートアリッサム（白・濃ピンク）、紫のビオラを植えています。

ハボタンとカラーリーフを組み合わせる

秋冬を彩るカラーリーフの１つにカルーナがあります。一見、草花のように見えますがカルーナは樹木です。

品種改良され、赤やピンク、オレンジ等々色とりどりです。

またピンクの花を咲かせる樹木のギョリュウバイと合わせ、ミニミニハボタンは脇役に使われています。

実ものとハボタン

暗色系のハボタンに赤い実が特徴のチェッカーベリーを組み合わせています。

チェッカーベリーはクリスマスなども演出でき、千両やヤブコウジなどを合わせればお正月のイメージが出せます。

高さのあるハボタンを使う

ハボタンは平べったいイメージがありますが、最近は切花用にも使われる丈の長い高さのあるサイズも流通しています。

高さのあるハボタンを使うことで奥行き感を出すことができ、シキミアなどと合わせればボリュームいっぱいの寄せ植えが完成します。

寒色系であるシルバーリーフやハボタンと同じく赤ピンク系のカラーリーフを添えることで、まとまりが出ています。

ちりめん系・切れ葉系のハボタンをメインにする

ちりめん系や切れ葉系のハボタン白、赤2色をメインに使い、白いガーデンシクラメンやピンクのネメシア、褐色のカラーリーフを脇役にします。

ハボタンだけでまとめる

ハボタンにはたくさんの種類があるので、ハボタンだけ集めて寄せ植えるのも良いです。

冬期は成長がほとんど止まるため、葉が大きくなったり茎が立ち上がるなどの成長がありません。

そのため、隣と隣の株をぎゅうぎゅうに植えることができます。

まとめ

ハボタンの寄せ植えをつくるときの実例や使い方のコツについて紹介してきました。

まず、ハボタンを先に選びあとは同時期に出回っているビオラやガーデンシクラメンなどを脇役として選び、最後に葉ものを添えればうまくいきます。

植えたいプランターの大きさに合わせてハボタンの大きさを決め、あとは色と形を好みで選ぶと良いですね。

虫も付きにくく、冬期は成長も鈍く、とても丈夫なので春まで長く楽しんでください。

春の花といえばスイートピーを挙げる人も多いのではないでしょうか。

甘い香りと繊細な花の姿がなんとも優しい雰囲気を醸し出します。

スイートピーには主に花束などで多用される一年草の春先タイプと夏咲きの宿根タイプがありますが、この記事では前者の一年草タイプのスイートピーを種から栽培する方法について、実際に私が育てた過程のオリジナル画像を使って解説します。

スイートピー栽培基本データ

イタリアのシチリア島を始めとした地中海沿岸を中心としてヨーロッパ、アジア、南北アメリカ、東アフリカなどに約150種が分布しています。

学名はLathyrus odoratus(ラティルス オドラタス)、英名がSweet pea(スイートピー)です。peaは「えんどう」という意味なので、甘いえんどう＝スイートピーです。

ちなみに花屋さんや園芸店などに行くと「スイトピー」と表記されています。私自身も長年園芸、生花、野菜などの業界に携わっていますが、おそらく何らかの流通上における表記の慣習がそのまま続いていると思われます。

スイートピーの栽培時期と開花までの流れ

一年草のスイートピーの栽培は秋に種を播いて春に花を咲かせるサイクルになります。

北海道に関してのみ冬の寒さに耐えられないため、種まきは春になります。

その他地域ではだいたい平均して10月に種を播き、5月くらいに花が咲くイメージです。

基本的に日当たりの良い場所で育てて下さい。

日当たりが良くないところで栽培すると花付きが悪くなったり、蕾が付いても開花せずに落花してしまうことがあります。

極寒地・寒冷地・中間地・暖地の区分

用意するもの

種まき前日の準備

スイートピーの種まきの時期は秋、9~10月が適期です。

スイートピーの種まきで注意してほしいのは、いきなり土に播かないことです。

種の皮が硬いため、そのまま播いてしまうと発芽しない可能性があります。

そこで、種まきの前日にカッターなどで種に傷をつけ、翌日まで一晩水に漬けて下さい。

そうすると水分を吸収し種が膨れ、発芽しやすくなります。

プランターと培養土の準備

マメ科のためツルが伸びます。

そのため横長のプランターを使ってツルが絡んでも良いようにフェンスのそばで栽培するか、あるいはネットを張る、もしくは丸型、四角型のプランターに行灯支柱（あんどんしちゅう）を立てて、グルグルとツルを回すようにはわせる方法を選びます。

ですので、まずは自分が育てたい方法に適してプランターの形を選んでください。

今回私が紹介する方法は容量25ℓの正方形のプランターに行灯支柱を立てる栽培方法です。

種まき当日の作業

スイートピーは大根などと同じく直根性（ちょっこんせい）といって根が下に真っ直ぐ伸びる特徴があります。

直根性の植物で気を付けなければならないのは、移植してはいけないこと。

移植するとまず枯れます。

ですので「直播き（じかまき）」といって種まきから開花が終了するまで同じプランターで育てて下さい。

3~4粒を点まきします。全て順調に育つと隣の芽と芽の間が近くなり、株が十分の育たなくなるため、間引きながら育てます。

本葉が４～５枚くらいになったら1株を残し、他は取り除きます。

ただ、最初からプランター内の4か所くらいに点まきしておいても、どれかが発芽すれば１つの株がプランター内いっぱいに育つので、

そこまで種まきのやり方に関して神経質に考えなくても良いと思います。

支柱立て

マメ科のスイートピーはツルが伸びます。

そのため、支柱を立てないと茎が暴れるように広がってしまい、美観的によくありません。

スイートピーを毎年育てているおうちの方で、フェンスのそばにプランターを置き、つるを絡ませて垣根のように仕立てる方法や、キュウリやゴーヤなどツルもの野菜栽培で使う園芸用ネットを張ってはわせるやり方など色々あります。

ただ、場所を取るため私がおすすめなのは「行灯支柱（あんどんしちゅう）」を使う方法です。

行灯支柱とは輪っかが3個程度付いている円柱状の支柱のことで、アサガオ栽培ではよく使われています。

これであればコンパクトに仕立てることができます。

水やり

スイートピーの水やりは種から発芽して冬を超える秋冬と、4月以降の成長期の水やりは異なります。

基本的に土の表面が乾いたらたっぷり与えるのですが、秋冬はまだ株が大きく成長していないと気温が低いため水やり後、乾くまで時間がかかります。

一方、春になって開花時期になると株も大きく成長し気温も上がってくるため水が乾くまでの時間が早まります。

ですので、一番良いのはスイートピーの株をよく観察します。

一般的に水が不足してくると葉が下向きになり元気がないような感じになります。

一方、水が足りている時は茎がシャキッとしており株全体的に上を向いています、

水が足りている時に日課のように水を与えると、今度は水分過多で根が腐りますので注意してください。

肥料

肥料には最初に与える元肥（もとごえ）と栽培途中から与える追肥（ついひ）の2種類があります。

スイートピー栽培では最初に肥料配合済み培養土を使うため、敢えて元肥は必要ありません。

一方、栽培途中から与える追肥は必要になります。

初心者の場合、追肥は液体肥料がおすすめです。

花が咲く4月～6月の成長期に2週間に1回ペースで水やりを兼ねて与えることができます。

液体肥料の与え方については＞＞液体肥料の与え方-野菜の追肥を初心者向けに画像解説！を参考にしてみて下さい。

摘芯（てきしん）

一般的な草丈が伸びる品種は茎が20㎝くらい伸びたとき、茎元から５～６節あたりで茎の先端を摘み取るか、ハサミで切ります。

そうするとわき芽が出てきて枝数を増やすことができます。

寒さにも強くなるのでやっておくと良い作業です。（やらなくても茎が枯れることはありません。）

もし、忘れてしまってもマメ科のスイートピーは茎が広がるように育ち、次から次へと花を咲かせるので、そこまで心配することもないです。

着蕾（ちゃくらい）

ツルが伸びて支柱に絡まり出すと、ツルの節の脇から花芽が付きます。

蕾が膨らんできました。

マメ科の花らしい形状をしていますね。

着花（ちゃくか）

蕾が膨らみ色が付き始めます。

開花(かいか)

きれいな蝶々のような形をしたスイートピーの花が咲きました！

次の写真のようにスイートピーの種は単色よりも色々な花が咲くミックスのもので販売されていることが多いです。

どんな色が咲くか分からない楽しみもありますね。

まとめ

■スイートピー栽培のコツ

スイートピーは甘い香りを放ち、ふんわりとした優しい印象を与える春にもっともふさわしい花です。

切花用スイートピーを種からプランター栽培すれば、根が付いているため切花で購入するよりもずっと長く楽しむことができます。

一般的に初心者の場合、種から育てるのはどんな花でも栽培期間が長くなるため失敗する確率も高くなるのですが、この記事を参考に育ててもらえばあなたも春に美しいスイートピーの花を咲かせることが可能です。

仮に万が一、種を発芽させるのが難しければ園芸店に種より簡単に育てられるスイートピーの「苗」も販売されています。

苗であれば種よりもずっと簡単に花を咲かせることができます。

ですので、まず種から育ててみてどうして上手く行かなかったから苗を購入して育てる方法もあります。

ただ、この記事を参考にしてもらえば種からでも十分スイートピーの花を咲かせることができるので、ぜひチャレンジしてみて下さいネ！

早春から秋にかけて長く咲く花の代表格がマリーゴールドです。

黄色やオレンジ色だけでなく最近は赤茶色系の品種も出ており、系統やサイズなども含めバリエーションが多くなりました。

マリーゴールドは早いものだと3月から市場に流通し始めます。それからだいたい9月くらいまで出回り続けますが、苗を買って植えたけど花が咲かなくて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事ではマリーゴールドの花が咲かない理由について細かく紹介していきます。

ただ、一番最後にどうすればマリーゴールドの花が咲くのか？の原則を説明していますので、最後まで読んでもらえると嬉しいです。

まずは、皆さんのお悩み例から紹介します。

マリーゴールドの花が咲かないお悩み例

ではマリーゴールドの花が咲かない理由について１つずつ解説していますね。

マリーゴールドの花が咲かない理由

肥料過多（ひりょうかた）肥料のやり過ぎ

マリーゴールドの花が咲かない原因として最も多いのは「過保護！」手入れをしすぎるあまり毎週液体肥料を与えていると、葉ばかり茂って花が咲かなくなります。

よく、マリーゴールドの育て方を解説しているサイトや本では肥料は毎週1回～与えましょう！などと書かれていますが、正直「毎週」はやり過ぎです。

肥料に含まれる三大要素をご存知でしょうか？

草花や野菜に与える「ハイポネックス原液」や「花工場」「マグアンプK」など一般的な肥料にはチッ素（N）リン酸（P）カリ（K）という３つの大きな成分が中心に配合されています。

■肥料の三大成分

なぜ毎週肥料を与え続けると花が咲かなくなるのか？

植物には茎や葉を成長させる段階と花をつける段階の２つがあります。

花芽をつける段階より前に肥料を与え過ぎると含まれているチッ素成分やカリ成分が効きすぎてしまい、茎や葉が茂り過ぎます。

要するに茎や葉に栄養が回り過ぎてしまうため、花芽をつける段階への成長が鈍ってしまうんですね。

結果、花付きが悪い、花が咲かないという現象が起こります。

観葉植物用などチッ素成分の多い肥料を与えていなくてもチッ素が効きすぎます。

詳しくは葉ばかり茂って花が咲かない理由｜チッ素肥料を与え過ぎてないのに！をご覧下さい。

＜対策＞

まず、毎週肥料を与えるような栽培方法をストップさせることです。

これは液体肥料に限ったことではなく、固形肥料でも容量を目分量で与えている場合も同じで、必要な量に対して与え過ぎてしまっていることが多々あります。

液体肥料を与えているのでばしばらく中止、固形肥料を与えていて、まだプランター内に残っているのであれば一旦、取り除きましょう。

肥料焼け

前の項目で説明した肥料過多（ひりょうかた）とは、肥料の与え過ぎによって含まれているチッ素成分が効きすぎ、茎葉の茂り過ぎによって花芽が付かないことですが、

肥料焼けとは肥料の与え過ぎまでは同じなのですが、与え過ぎによって根が傷んでしまう現象を指します。

例えば、夏の追肥による根のダメージです。

夏は暑いため高温に強いマリーゴールドであっても株自体が弱り気味になります。

人間でいうところの「夏バテ」です。

そのような状態のときに肥料を与えると根が傷みやすくなり株全体にも影響がでます。

＜対策＞

肥料に関しては用法・容量を守ることが前提で、特に真夏は肥料は避けましょう。

少々肥料が足りなくても株は枯れません!

むしろ与え過ぎによって根が傷み、ひどいと枯れることの方が圧倒的に多いので注意しましょう。

液体肥料の適切な使い方は液体肥料の与え方-野菜の追肥を初心者向けに画像解説！を参考にしてください。

切り戻し過ぎた

こんもりとした株に育てたくさんの花を咲かせるために「切り戻し」という作業をすることがあります。

基本的にマリーゴールドの場合は春に切り戻しをしなくても、どんどん株が大きくなり花を咲かせます。

切り戻しをする時期は8月中旬ごろに草丈の半分くらいを全体的に切れば10月頃まで花が咲きます。

しかし、ペチュニア等と同じく春に切ってしまった場合、花芽が付くまでに時間がかかります。

5月～6月は植物にとって成長しやすい時期なので1ヶ月もあれば回復してくるのですが、切り戻す位置をバッサリ根元まで切ってしまうと当然、その分新しい花芽が付くまでの時間がかかるため花が咲いていない時期があります。

＜対策＞

切り戻しをし過ぎた場合は、待つしかありません。

もちろん切り戻しをする時期にもより春に切り戻した場合、新しく花芽が付くまで時間がかかりますが、必ずまた茎葉が成長し花芽が付きます。

しかし、10月に入ってから切り戻した場合はマリーゴールドの生育時期の終盤なのでもう花は付かないでしょう。

日照不足

また最後に説明しますが、マリーゴールドはメキシコ原産の花です。

アフリカンマリーゴールドは元々アフリカ大陸にはありませんでしたが、メキシコ～ヨーロッパ経由で持ち込まれた結果、野生化し帰化植物になりました。

つまり暑くて乾燥気味の環境を好むということです。

そのため日照不足は厳禁です。

ほとんどの人が花壇でもプランター栽培でも日当たりで育てると思いますが、玄関が北向きであったり日当たりが悪い場所で栽培しなければならないケースもあると思います。

そのようなとき、太陽が好きなマリーゴールドの花は咲きにくいことがあります。

＜対策＞

ただ、カンカン照りの場所でなくても十分花を咲かせるので、よっぽどシダ植物が好むような日陰で栽培していなければ通常は花は咲きます。

暑すぎる夏（フレンチ系）

マリーゴールドは暑さに強いという話をしたばかりですが、フレンチ系と呼ばれるいわゆる私たちがガーデニングや寄せ植えでよく使う系統のマリーゴールドは、あまりに暑すぎると花付きが悪くなる性質を持っています。

ヒマワリのようにカンカン照りの場所を好むようなイメージがありますが、実は過乾燥になる場所よりも多少陰になるような場所の方が秋まで長く咲き続けるような気がします。

＜対策＞

花壇など地植えにした場合はどうしようもありませんが、プランター栽培の場合は移動できるようにすると良いです。

水のやり過ぎ

「過保護」栽培の１つに水のやり過ぎがあります。

特に初心者の方ほど植物を過保護に育てる傾向があり、かえって植物が軟弱に育ち場合には枯れてしまうことがあります。

例えば、毎日欠かさず水を与えたりするなどです。

真夏は土の乾きが早いため、早朝～午前10時前まで、夕方涼しくなってからの2回与えると良いのですが、春や梅雨、秋も日課のように毎日水やりをやっていると、土が乾く時間がなく根腐れという現象を起こし枯死することがあります。

花が咲かないしくみとしては水のやり過ぎが直接的な原因なのではなく、水のやり過ぎによって根が呼吸を出来ず傷んだことで、株全体が弱り、花まで咲かせる力が無くなったと捉えるのが自然です。

＜対策＞

水やりは株の様子をよく観察してあげて下さい。マリーゴールドは水が不足している時と足りているときの違いがわかりやすいです。

葉を観察しているとよくわかりますが、水が足りていないときはややしんなりと下を向いています。

そのときが次の水やりのタイミングです。

ただし、土が乾いていて葉がしんなりしているときです！

もし、土が湿っているのにもかかわらず葉がしんなりしているのであれば、それは水不足によってしんなりしているのではなく、前回の水分が乾いておらず、吸収できなかったことで根が傷んでいる可能性が高いです。根腐れ状態です。

その場合は水やりをストップし、土が乾きそうにないようであればプランター栽培の場合、土ごと新しい用土に交換しましょう。

過乾燥（かかんそう）＝乾燥させ過ぎ

プランター栽培の場合はあまりないのですが、例えばお店などの店頭に飾っていたり、景観をいじするための花壇に使用している場合など、管理が後回しになってしまうとき、夏場の水やりが不足しているケースがあります。

マリーゴールドは夏の暑さに強く、比較的乾燥にも強いのですが、あまりにも過乾燥にすると枯れます。

土が割れるくらい乾燥させてしまうと水分不足によって根が傷むため、当然株全体が弱ります。

乾燥させ過ぎによって花が咲かないのは直接的な原因ではなく、根が傷んだことで花を咲かせる充実した株に育たなかったのが原因です。

＜対策＞

土の表面が乾いてきたら次の水やりをしましょう。

特に夏場の水やりは1日2回行う必要があります。

花がら摘みをしてない

「花がら」とは咲き終わってしぼんだ花です。

咲き終わった花をいつまでも放置していると、だんだんと花付きが悪くなります。

なぜかというと、マリーゴールドは花が終わると今度はタネを作る段階に入ります。

マリーゴールドが花を咲かせる目的は私たちを楽しませてくれるためではなく、種を作って子孫を残すためです。

究極、種を作ってしまえばマリーゴールドの親株の役割は終わります。

種を作るために養分を使い株全体が弱って枯れていいわけです。

しかし、花を観賞する人間にとっては困ります。

そこで、種ができないように咲き終わった花（花がら）をどんどん摘んでしまえば、マリーゴールドは子孫を残そうと必死に次々と花を咲かせます。

マリーゴールドの気持ちになってみれば可哀想ですが。。。

＜対策＞

よく、園芸好きのおじいちゃんやおばあちゃんが毎日お花をいじっているを見たことあると思いますが、あれは何をしているのか？というと「花がら摘み」です。

咲き終わった花を摘むことで種をつけさせず、できるだけ長く花を楽しめるようにするための作業です。

だから苗をたくさん育てている場合は、その分全てやらなければならないためとても忙しいわけです。

こまめな花がら摘みを心掛けるようにして下さい。

害虫被害

マリーゴールドの根にはネコブセンチュウなど一部の害虫を避ける成分を放出するため、害虫に強い花だと思われがちですが、そんなことはありません。

たしかに一部の線虫には強いのですが、以下のような害虫被害にはあいます。

■マリーゴールドに被害に及ぼす害虫

特にナメクジやヨトウムシは夜のうちに花や柔らかい葉を食べてしまうため、日中気が付いた時には花が無くなっていることがあります。

花壇など広い場所で栽培している場合は、当然ナメクジをはじめ害虫も多くいるため被害に遭う範囲を大きいです。

＜対策＞

対策としては殺虫剤を散布するのが最も早いです。

ナメクジ駆除であれば住友化学園芸から出ている「ナメ退治」シリーズやハイポネックスジャパンの「ナメトール」があります。

密植・苗の植え過ぎ

マリーゴールドの限らずなのですが、隣の苗と苗との距離が近すぎることで根が成長できずに株が大きく成長できないことがあります。

苗を植えた時直後は違和感がなくても成長したときに葉も横に茂り株全体が一回りも二回りもになります。

だいたいとなりの苗との間隔は15㎝以上空ける必要があります。

満員電車を想像してほしいのですが、隣の人のとの距離が密接だと窮屈でとっても疲れますよね？

それと同じく苗も正しい間隔を空けて植えないとうまく成長できず、花も咲きません。

＜対策＞

対策として、今もし隣の苗との間隔が15㎝ないのであれば抜いて別の場所に植えてあげましょう。

茎葉の茂り過ぎによる風通しの悪さ

全項目と深く関わりますが、密植によって株が茂り過ぎ、風通しが悪くなると、株周りが蒸れてきます。

蒸れてくると新しい芽が出にくくなり、花が咲くところまでいきません。

風通しが悪く蒸れるような場所は細菌など病気が発生しやすく、害虫が媒介して病害虫両方の被害に遭う要因になります。

＜対策＞

対策として、茂っている葉を切って間引いて下さい。

透かすことで風通しが良くなります。

もし茎葉が茂り過ぎていなくても風通しの悪い場所栽培している場合は、プランター栽培であれば日の当たる風通しの良い場所へ移動することをお薦めします。

土質が悪い

そもそも、マリーゴールドを植えるのに使っている土質が悪いことで花が咲かないことがあります。

この場合は花だけでなく、株自体が弱々しくあまり大きく成長できません。

土質が悪いケースとして、毎年土を太陽熱消毒などをせずそのまま使い回していたり、病害虫に感染している土を使っているなどです。

マリーゴールドを植える場合、多くの方は花の培養土を使用されると思います。

新しい土であれば排水性・通気性・保水性・保肥性などが整っているため、問題なく栽培することができます。

しかし、古土や質の悪い培養土ですとしっかりと根が張れず株が軟弱に育ちます。

ですので花がなかなか咲かない株になってしまいます。

＜対策＞

対策として太陽熱消毒をしていない土を使い回しているのであれば、土を新しく変えるしかありません。

マリーゴールドの原産地の植生を知れば花は咲く

ガーデニング、園芸をする全ての人が抑えておくべきことは、その花の原産地の環境（気温・湿度）を知ることです。

マリーゴールドは南米メキシコ原産の花なので、メキシコの気温について知る必要があります。

首都メキシコシティの気候は雨季と乾季があります。特徴は雨季が暖かく、乾季はどんよりとした曇り空が多いです。

気温は6℃～27℃です。3℃未満になることや30℃を超えることはほぼありません。

「メキシコ」というとサボテンとカウボーイがいるような暑くて乾燥した土地のイメージですが、このことからもわかるように35℃以上の「暑すぎる」気温下は苦手だということが推察できます。

ある程度の暑さには強く、乾燥にも強いため育てやすいけど、反対に加湿やジメジメした環境は苦手ということもわかります。

これを水やりに置き換えてみましょう。

暑さに強く乾燥にも強いということは毎日水やりはせず、加湿にならないように土が乾いたら与えるようにしましょう。

ジメジメした土が苦手ということは毎日水やりをすると枯れる可能性があります。

ですので、少々水やりしなくても大丈夫です。

マリーゴールドの花を咲かせるには過保護に育てないのがコツ

苗を買ってきて新しい培養土（花壇：太陽熱消毒などをした土）に植え付ければ、特に肥料などを与えなくてもマリーゴールドの花は咲きます。

アフリカンマリーゴールドはアフリカで放っておいたら野生化した歴史があります。

これはマリーゴールドの性質にあった場所で栽培すれば放置してもちゃんと育つことを意味しています。

初心者の方の場合、ついつい花のお手入れに気合が入り過ぎてしまい、毎日お水を与えたり、毎週きっちり肥料を与えるなど過保護に育ててしまう傾向があります。

マリーゴールドは春から梅雨を超え、暑い夏を乗り越え寒くなる秋口まで屋外で栽培できます。

セントポーリアやバンダなどと違い、温度や湿度を過保護に徹底管理する必要はありません。

まとめ

■マリーゴールドの花が咲かない理由

マリーゴールドの花が咲かない理由について紹介してきました。

多くの場合、肥料の与え過ぎが原因だったりするのですが、それ以外の考えられる原因についてはすべて網羅しています。

マリーゴールドは香りも独特でありどちらかといえば粗野な花です。

本来は雨にも風にも暑さにも負けず長期間花を咲かせ続ける丈夫で元気な花です！

ですので、過保護になりすぎないような育て方を心掛けてみて下さい！

ホームセンターや園芸店に行くと見た目が全く同じなのに、「サフィニア」と書かれている花と「ペチュニア」と書かれている花があります。

園芸好きの方であればすぐに違いがわかるのですが、初めてガーデニングを始める初心者の方には違いが良く分かりませんよね？

この記事では初心者の方向けにサフィニアとペチュニアの違いについて分かりやすくまとめました。

歴史や育てやすさなど理由も詳しく紹介しています。

ぜひ参考にしてみてください。

サフィニアとペチュニアの違い

ペチュニアとは

ペチュニアは南アメリカ原産のタバコ属に近いナス科ペチュニア属の花です。

ブラジルやアルゼンチンに25種類以上の原種が自生しています。

分類に関して厳密にいうと半耐寒性多年草/宿根草なのですが、日本では越冬できないことが多いため一年草扱いになっています。

“ペチュニア”の語源はブラジル先住民族のpetun（タバコ）から来ていてペチュニアの葉を近縁種であるタバコにに混ぜて吸っていたことが関係しています。

以下写真ナスの花と比べても分かるように、ペチュニアの咲き方とそっくりなのがわかりますよね。花形はナスの花より丸くなりましたが面影があります。

ペチュニアがナス科の植物であることをよく表しています。

下写真、ペチュニアの蕾（右上）と終わった後の花（手前）

ナスの花が終わった後の様子

ペチュニアは1767年にフランス人植物学者コンメルソンが南米ウルグアイで発見した白系の原種Petunia axillaris（アクシオラリス）を持ち帰ったことでヨーロッパに知られるようになりました。

1831年にブラジルから濃ピンク系種Petunia integrifolia（Petunia Violacea）がイギリス、ドイツ、フランスに導入され先の白系と交配されたものが、現在私たちが知っているペチュニアの園芸品種の原形です。

ペチュニアの弱点は雨に弱いことです。

反対に乾燥には強いです。

またサフィニアが誕生する前まではタネによって増やされていたため成長するまでに時間がかかること、雨に弱いこと、コンパクトでしだれるような咲き方をしなかったことなどにより、弱点がありました。

現在はサフィニアの誕生をきっかけにペチュニアも品種改良が進んでおり、サフィニアに似た特徴を持つものが増えています。

ですが、サフィニアと比較して値段は安く、1個200円～300円くらいです。

ただ、サフィニアにのようにブランド化しているペチュニアの品種はサフィニアと同様、値段が高めに設定されています。

サフィニアとは

学名：Petunia × atkinsiana Surfinia Group

サフィニアとはペチュニアの改良品種のこと。

サントリーフラワーズ㈱が品種改良したペチュニアの登録商標品種です。

ほふく性（匍匐性）があることから、“波乗りのようにほふくするペチュニア”ということでサーフイン（surfing）+ペチュニア(Petunia)＝サフィニア（Surfinia）という名前(造語)が付いたようです。

経緯としてはサントリーの駐在員が持ち帰ったペチュニアの原種を元に品種改良が始まり、1989年にサントリーと京成バラ園芸が共同開発して誕生しました。

サフィニアがペチュニアより優れている点

栄養繁殖に成功した

サフィニアの品種改良の過程において何が一番凄いことなのか？というとペチュニアの栄養繁殖（えいようはんしょく）に成功したことです。

栄養繁殖（えいようはんしょく）とは「挿し木で増やす」ことで、それまでのペチュニアは種子繁殖（しゅしはんしょく）「種から増やす」方法でした。

※挿し木とは茎の一部を切り取って土に植えること。そのまま根が出るため、大量に生産できる繁殖方法の１つです。

栄養繁殖のメリットは短期間で大量に同じ形質を持った株を増やせることです。

ただ、デメリットしてウイルスに感染してしまうとそれも同じように感染してしまうため、商品として流通させるには技術的に困難でした。

しかしサントリー等の技術によって栄養繁殖で増やし流通させることが可能になりました。

不稔性（ふねんせい）＝タネができない

まず、種ができない性質のことを不稔性（ふねんせい）と呼びます。

基本的に植物は自分の子孫繁栄のために、花を咲かせたらすぐに種をつけようとします。

タネが出来てしまえば、花が終わろうが株が疲れて枯れようが植物にとっては本来の役目が終わるためOKです。

しかし、花を観賞する人間にとっては出来るだけ長く花を観賞したいですよね。

そこで、種をつけさせないように品種改良が進められました。

花を咲かせ、種をつける一連の成長には養分とエネルギーを使います。

植物は種ができるように花を咲かせます。いつまでも種ができる兆しがない限りずっと咲かせ続けようとするわけです。

そのため株も疲れるので寿命も短くなります。

しかし、種をつけさせないように品種改良することによって、人間は花を長く鑑賞することが可能になったんです。

なんだか植物の気持ちなると気の毒なきもしますが、、、

ほふくせい（匍匐性）

サフィニアが誕生した当初、もっとも人気が爆発的に出た要因の１つがほふく性であったことです。

ほふく性とは匍匐前進（ほふくぜんしん）と同じ意味で、横に横に、あるいは下にしだれるように広がる咲き方を言います。

それまでのペチュニアは立性といって上に向かって咲く咲き方しかありませんでした。※現在のペチュニアには、ほふく性タイプもあります。

しかし、ほふく性のサフィニアが誕生したことでハンギングバスケットやバルコニーの植栽など、しだれる楽しみ方もできるようになりました。

サフィニアにも多くのシリーズが誕生し、ほふく性だけでなく、ほふく性&立性、ボリュームが大きくなるもの、小輪多花性など様々なバリエーションがあります。

雨に強い

ペチュニアは雨に当たるとぐちゃっと汚くなり、雨後もきれいに立ち上がるのに時間がかかりました。

しかし、サフィニアの誕生によって雨に強い性質を持つようになりました。

ですが、やはり原種はペチュニアのためニチニチソウなど雨風に強い花と比較した場合、それでもまだサフィニアも雨には弱い花に分類されます。

乾燥気味を好みます。

これはもう仕方ないことなので、出来るだけ雨に当てない育て方の方が向いています。

植付から開花まで早い

元々ペチュニアの原種は長日植物（ちょうじつしょくぶつ）といって、ある一定の日照に当たらないと花が咲かない性質を持っていました。

そのため花が咲くまで時間がかかるわけです。

しかし、サフィニアは4月上旬に幼苗を植え付けて約2週間後には花をつけます。

そして植え付けから1ヶ月後には花がどんどん咲き始め、2ヶ月後にはこんもりとプランター一杯に満開の花を咲かせます。

このように初心者でも植え付けから満開までの期間が短く、また切り戻し作業をすると秋まで約半年間と長期間楽しめるのも特徴です。

商品のバリエーションが多い

発売当初、サフィニアと言えば、ほふく性のパープルの大輪系が主流でした。

当時は現在の大輪系よりも若干花も小さかったと思います。

年々、様々なシリーズが増え毎年新しい色の商品が展開されています。

サフィニアは一般的にペチュニアとして販売されているものと違い、サントリーフラワーズ㈱の登録商標品種のため、値段も1個400円～と高いのも特徴です。

サフィニアシリーズと商品別特徴

＞＞サフィニアのラインナップ【サントリーフラワーズ公式】

まとめ

サフィニアとペチュニアの違いについてお話してきました。

色々な違いはありますが、結局のことろ、サフィニアはペチュニアをさらに育てやすく改良した花ということが出来ます。

そのため、サフィニアとペチュニアどちらかを購入しようか迷ったとき、広大な花壇にたくさん植えたいのであれば値段の安いペチュニアを選ぶと良いです。

ベランダでのプランター栽培などたくさんはいらないけど、一鉢でこんもりとした花をたくさん咲かせたいのであれば値段は高いですが、サフィニアを選んでください。

サフィニアは1ポットでもすごく大きく成長するため、花壇に植える場合でもそれほどたくさんの量が必要ありません。

むしろぎゅうぎゅうに植えてしまうと、密植になり、通気性の悪さから病害虫の発生を誘引します。

たくさんの種類が販売されているため、いくつも育ててみたい気持ちはわかりますが、欲張り過ぎないようにした方が失敗せずに育てることができます。

ホームセンターで買ったときはきれいな花が咲いていたのに、植えてからもう1ヶ月以上経過するのに、葉っぱばかりで一向に花が咲かない！なぜ？と困っている人も多いのではないでしょうか。

この記事ではペチュニアの花がなぜか咲かない原因について解説したいと思います。

ペチュニアの花が咲かない原因

肥料過多（ひりょうかた＝肥料のやり過ぎ）

まず、考えられるのは肥料のやり過ぎです。

特に葉が元気よく青々と茂っているのであれば、肥料に含まれているチッ素成分の効きすぎが原因です。

例えば週1回肥料を欠かさず与えていたり、量を正確に計らず与えている場合が該当します。

肥料に含まれている3大成分はチッ素（N）・リン酸（P）・カリ（K）です。

それぞれの成分には植物の成長に対する役割があります。

よく、チッ素肥料を多くやらないでください！と書かれていることがありますが、おそらく多くの人は敢えて、チッ素成分の多い観葉植物用の肥料などは使っておらず、「ハイポネックス」や「花工場」「マグアンプK」など花と野菜に広く使えるタイプを利用されていると思います。

バランス良く与えているのになぜ葉ばかり茂るの？という疑問がわくでしょう。

それは植物はまず茎や葉を成長させ、次に花を咲かせるという順番があるからです。

肥料過多によってこのバランスが崩れると葉ばかりが茂ってしまう現象が起きます。

対策として頻繁に肥料を与えるのやめ、固形の肥料を置き肥をしているのであれば取り除きましょう。

液体肥料も与えません。

肥料を与える時期が早すぎる

本などのペチュニアの育て方では肥料切れに注意！肥料が切れると花付きが悪くなるから最低1週間に1回肥料を与えましょう！という内容を見かけます。

しかし、これは株がしっかりして花がどんどん咲き始めてからの話で、苗を植え付けたばかりの頃や花が咲いていないときに行うと、先ほどと同じように葉ばかりが茂って花が咲かないことがあります。

追肥（ついひ）は栽培の途中でやる肥料のこと。植え付け時に適切な量を与えれば、次に与える肥料は植え付け後最低1ヶ月は空けましょう。

土質が悪い

次に考えられるのは植えている土質が悪いケース。

花壇の場合

長年、花壇として使っておらず放置していた場合や苗を植え付ける前に苦土石灰やたい肥、元肥をまくなど「土壌改良」をしなかった場合、土質が原因で苗がうまく成長しないことがあります。

本来の土壌改良の手順は以下です。

まずは花壇の土がアルカリ性なのか？中性なのか？それとも酸性なのか？を調べてる必要があります。

日本の多くの場所では酸性に寄っている場合が多いです。

そのため苦土石灰をまき、酸度調整をします。

次に牛ふんたい肥などを入れ耕します。同時に元肥（もとごえ）といって植え付ける前に与える肥料を入れます。

これらの手順を踏み、花を育てるのに適した土壌にしてから苗を植えて下さい。

具体的な土作りは家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法をご覧ください。

今、植えてしまっている場合は一旦、土壌改良してから植えなおす、あるいは来年やり直すかです。

プランター栽培の場合

昨年も使った古い土をそのまま使い回したりなどした場合、すでにその土には栄養分が無くなっていたり、病気によって細菌感染していることがあります。

＞プランター土の太陽熱消毒｜家庭菜園で使った古い土を殺菌する方法

そのため、プランター栽培では新しい培養土を使うことで苗は元気に育つはずです。

対策として、根を傷めないように注意して新しく購入した培養土に使え直します。

摘芯（てきしん）したことによる成長の遅れ

ペチュニアは花数を多くするために5月頃、植え付けて葉が10枚程度になったらその時に咲いている花は切り落とし、茎の脇から芽を出させる摘芯（てきしん）という作業をすることがあります。

摘芯（てきしん）をすること株全体をこんもりとなり花数が増えた状態に作ることが出来ます。

しかし、摘心をすると次にわき芽が出て、花芽が付くまで少し時間がかかります。

摘芯をしてから1ヶ月も経てばわき芽も出てまた花芽（蕾）が付いてきますので地道に待ちましょう。

花芽も切ってしまった

摘芯の時期が遅れ、間違えて花芽ごとざっくり切ってしまった場合も、当然花は咲きません。

そのまま枯れてしまうことはありませんが、茎が成長し蕾が付くまで時間がかかるのでそれまで待ちましょう。

まだ咲き始めるには気温が低い

これは花が咲いていない幼苗を購入したり、種から苗を育てている場合の話です。

そのため苗自体がまだ茎や葉を成長させる段階であり、花芽をつけ蕾が付き、はなを咲かせる段階まで言っていません。

しかし、株自体がまだ小さく幼いため、葉が一杯茂って大きいのに花が咲かないのであれば気温が低いことによる理由ではありません。

日陰で栽培している

ペチュニアの原産地は南米です。

ペチュニア属の原種はブラジルやアルゼンチンなどに自生しています。

現在、私たちがホームセンターや園芸店で見るペチュニアは祖先をたどると、1830年代にPetunia violaceaとPetunia axillarisを交配して作った親株が元になっていると言われています。

それから品種改良が重ねられ、今私たちが栽培しているペチュニアの苗は日本で園芸品種として売られているわけです。

そのためもちろん、日本で生産されている苗なので高温多湿の環境下でも育つのですが、やはり遺伝子は覚えていて原産地の南米のような高い気温を好む植物です。

30℃を超える暑い真夏でも元気で花を咲かせるのはこのためです。

つまり、日当たりの良い場所で育てないと花は咲きません。

ほとんどの方は多少なりとも日が当たる場所で育てていると思いますが、もしシダ植物が育つような薄暗くてじめじめした場所いプランターを置いていたり苗を植えている場合は、株が育たたないことがあります。

ペチュニアは日当たりの高温下でよく育つことを覚えておきましょう。

まとめ

■ペチュニアの花が咲かない原因