ヒヤシンスの葉っぱに黒っぽい茶褐色の縞模様の線が何本も入っている。。。

いったい何だろう？と調べてみても原因がさっぱりわからないと思います。

この記事ではヒヤシンスの葉や花に出る模様や線の正体について解説します。

原因はウイルス病によるモザイク症状

結論から先に言うと、葉に表れる茶褐色の縞模様の線は、ウイルス病によるモザイク症状です。

つまり病気です。こちらをご覧ください。

葉に茶褐色の縞模様がいくつも出ています。

そしてよく見るとわかるのですが、花にもモザイク症状が出ています。

こちらはウイルスに感染する前の全く同じ花。均一に色が乗っています。

ちなみにモザイク病という病名もありますが、これもウイルス病の1種です。

代表的なのはモザイク柄の花が咲いてしまうチューリップ。

これはTBVというチューリップモザイクウイルス(Tulip breaking virus)によって生じます。

1600年代ヨーロッパで起こったチューリップ・バブル時代をご存知でしょうか？

珍しい柄のチューリップ球根が投機対象になり、家が買えるほどの値段で売買された時代です。

しかし、その珍しい柄の多くは実はウイルスに罹ったものだったと言われています。

ウイルス病とは

草花は様々な病気にかかりますが、ウイルスもそのうちの１つです。

以下の表をご覧ください。

植物を病気にする病原菌には以下の4種類があります。

■植物を病気にする病原菌の種類

ウイルスは遺伝情報を担う核酸(DNAまたはRNA)とこれを囲むタンパク質の殻からできています。

そのため他の３つと違い、“生物”ではありません。

なので、自力で増殖するのではなく生物の細胞に寄生して増殖する特徴を持っています。

人や動物に感染する新型コロナウイルス(COVID-19)やインフルエンザウイルスの特徴をイメージすればわかると思います。

■主なウイルス病

ウイルス病になる原因

ウイルス病にかかってしまう原因はアブラムシや土壌にいる線虫からの伝染、ハサミなど刃物からの伝染があります。

アブラムシや線虫がウイルスを媒介(運んでくる)するということ。

またよく、ハサミなど消毒してから使用というのも、付着したウイルスが死滅していない可能性があるからです。

具体例として新型コロナウイルス(COVID-19)がスマホやお札、段ボールなど付着した場合、1週間程度生きています。

ちなみに富山県や新潟県など日本海側に球根の生産地が多いのは、アブラムシの飛来量が少ないことが関係しています。

ウイルス病にかかった球根の対処法

ウイルス病にかかってしまった球根は抜いて捨てるしかありません。

なぜ処分しなければならないのか？というと、周辺の植物にも感染が広がってしまうからです。

よく焼却処分してください。と言われるのは球根を抜いて花壇などに放置しておいても株自体は枯れますが

寄生しているウイルスは生きているからです。

ウイルスにかかる前の対策はアブラムシが来ないよう薬剤散布をして下さい。

ただ、ウイルス感染に関しては避けられないものとして考えましょう。

まとめ

今回はヒヤシンスの葉や花に出現する異常、茶褐色の縞模様の線やかすれた線、模様の原因について解説してきました。

ヒヤシンスは植えっ放しでも毎年花を咲かせるため、ついつい放置しがちになりますが、ウイルスに感染していることがあります。

しかし、感染していても原因がわからないため放置してしまっているケースが多いです。

ある園芸相談掲示板では以下の質問がありました。

ヒヤシンス・オデッセイの球根を鉢植えで育てています。
日当たりのいい室内の窓際で、水は三日に一回ぐらい。今は花がしおれてきているところです。売られているときから分球していたヒヤシンスで、1センチ程度の子球が6個くらい付いてました。

この子球から出た葉っぱ（子球に花はありません）の根元に最近濃い褐色の斑が現れ、少しずつ上に向かって広がってきているように見えます。すわ病虫害かと思って調べてみたのですが、自分ではどうにも区別がつけられませんでした。
その斑は豹のような柄で、斑の周囲に黄色く枯れているように見えるところはありません。

できれば育て続けたいのですが、これは廃棄しなければならないようなものでしょうか？
引用元：https://log.engeisoudan.com/lngb/200603/06030186.html

上記で注目すべきポイントは「濃い褐色の斑」と「斑は豹のような柄」です。

まさにウイルス病によるモザイク症状ですね。

このケースは球根の水栽培ですが、何らかの理由ですでに球根がウイルスに感染していたと考えられます。

そのため、良い球根を選ぶことも重要です。

秋に植えて春に花が咲く球根を「秋植え球根」と言います。

基本的に私たちが良く知っている球根の多くの秋植え球根です。

この記事では初めて球根を育てる方を対象に、初心者向けの球根8種類と植え付ける深さの目安を紹介します。

なぜ初心者向けなのか？植え付け深さは球根別に覚える必要はない理由も説明したいと思います。

初心者向けの秋植え球根一覧表

以下は、初心者向けの秋植え球根です。

正しい植え付けの深さと水やりを忘れなければ春に花が咲きます。

まずは育てたいと思う球根を選んでください。

球根は基本的に栽培がカンタン！

野菜や草花と違い、基本的に球根は栽培がカンタンな植物です。

なぜ栽培がカンタンなのかというと、球根自体に花を咲かせるための養分や水分が入っているからです。

イメージとしては人間に土に植えてもらえばあとは自分のことは自分でやります！という自給自足的な植物なんですね。

ただ、プランター栽培の場合は水やりもしてもらわないといけないので、完全に自分のチカラだけでは生きていけません。

なので、私たち人間が球根に対してやってあげることは最低限、植え付けと水やりだけでOKです。

そして、できれば肥料も与えてあげた方が丈夫に育ちますし、きれいな花を咲かせてくれます。

球根に与える肥料のイメージは車のガソリンタンクにガソリンを補給してあげるイメージです。

ガソリンが減ってくると車の動きも鈍くなってきます。完全に切れるとガス欠になって止まりますよね。

それと同じく球根内にある養分や水分が減ってくると茎葉を成長させ花を咲かせるパワー弱まります。

だからこそ、肥料は栽培期間中に水やりをかねて液体肥料を1回～2回与えて下さい。

もし来年も同じ球根で花を咲かせたいのであれば花が終わった後、掘り上げるまで1週間に1回程度液体肥料を与え球根を太らせます。

栽培が難しい球根ってあるの？その理由

基本的に球根は育てやすい植物なのですが、初心者にとって栽培が難しい球根もあります。

例えば以下のような球根植物は育てるのにコツが要ります。

アネモネ

お花屋さんなど切花でも売られているアネモネですが、球根として植え付けるとき尖った方を下向きにして植えます。

チューリップでもヒヤシンスでも多くの球根は尖った方を植え向きに植えるのですが、このアネモネに関しては尖った方を下向きにして植えなければいけません。

また、チューリップなどの球根は買ってきて袋から出しそのまま植え付ければOKなのですが、アネモネの球根は植える前に一晩水を吸わせてからさらに湿った土に植えます。

そして、植え付ける深さは1~2ミリととても浅く植える、もはや置く感じですね。１～２センチじゃないですよ、１～２“ミリ”です。

発芽したら緩効性肥料（かんこうせいかせいひりょう）といってゆっくり効くタイプの主に粒剤の肥料を与えます。

このように手間ひまかける必要があるので初心者向けではないんですね。

フリージア

爽やかなとてもいい香りのするフリージアですが、この球根植物も初心者向けではありません。

フリージアの球根はチューリップと同じく9月後半くらいから出回りますが、気温や地面の温度が高い時期に植え付けると株は大きく成長するのですが、葉が茂り過ぎて重みによって株が倒れたり、花が咲いている姿が美観的に悪くなります。

なので11月くらいに植えるのが良いです。

植え付けてから発芽までは乾燥させてはいけません。

つまり水やりに関してよく観察していないといけないため、1週間に1回くらいしか様子を見れない忙しい人には難しいといえます。

ヤマユリ

ユリの球根もカサブランカを代表とするオリエンタル系やスカシユリなどのアジアンティック系など様々な種類があります。

そのなかにヤマユリやオニユリといったもともと日本の山などに自生している種類のユリの球根も販売されています。

おそらくキャンプ場など林の中や日陰の斜面、草原などで見たことがある人も多いと思います。

なぜヤマユリなどの栽培が初心者向けではないのか？というと、一般の家庭のお庭やベランダなどでは自生地と同じような環境を再現するのが難しいからです。

木漏れ日が入るような日陰を好むヤマユリにとって太陽の光がさんさんと当たるような場所は苦手です。

林の中の土のように適度に湿り気のある環境を好むので、うっかり水やりを忘れて乾燥させてしまうとうまく球根が育ちません。

だから初心者向けではないんですね。

球根の植え付け深さの考え方

よく、球根の植え付けの深さについてこんな風に球根別に絵で図解されているものがあります。

しかし、わざわざこのような図解を覚えたり確認しなくても、基本的な考え方を理解していれば何度も確かめる必要なありません。

植え付けの深さの目安は球根の大きさに注目すればいいんです。

球根が小さいものは咲く花の高さや大きさも小さいです。

例えば、クロッカスやムスカリなどです。

一方、球根が大きいものは咲く花の高さや大きさが大きいです。

例えばユリです。

球根が小さいクロッカスやムスカリなどは根も深く張りませんし、草丈も短いのであまり深く植えてしまうと芽が土の上に出ることができません。

だから深さ5㎝程度で良いのです。

反対に、球根は大きいユリやアリウム・ギガンチュームなどは根を深く張らないと高さ2メートル近くまで成長する茎を支えることができません。

だから深さ20㎝以上に植えないとダメなんです。

つまり以下のように考えれば良いのです。

まとめ

■球根の植え付け深さの覚え方

この記事では初心者におすすめしたい8種類と植え付けの深さ目安について紹介しました。

球根植物といってもチューリップやヒヤシンスといってメジャーな種類からアラムやフリチラリアなどマイナーな種類までたくさんあります。

それぞれの球根別に適切な栽培方法や植え付けの深さの目安がありますが、

という2点を覚えていれば、整理しやすくなると思います。

栽培が難しい球根なんていくつもありませんからね。

ガーデニングを極めていく上ではまず、細かいことを覚えていくよりも原則を抑えて、実際に栽培していくと上手に育てることができるようになります。

6月から7月にかけてはもう花はとっくに枯れていて、花壇はとっても汚い状態になっているはずです。

多くの方は夏に向けてニチニチソウやマリーゴールドなど他の花苗を植え替えると思います。

ただ、今年咲かせたチューリップの球根を秋以降～来年にかけてまた使うのであれば、新しい他の花は植えずにチューリップの球根を掘り上げるまでもう少し我慢する必要があります。

6月7月の作業

肥料は与えない

5月に花摘み作業をした後、肥料をやることは禁物です。

絶対に肥料はあげないようにしてください。

なぜ花が終わった後に肥料を与えてはいけないのか？というと7月～9月の休眠期に球根内に肥料成分が残ってしまうことで、腐ることがあるからです。

やはり必要量以上の肥料を貯め込むと腐ってしまうんだと思われます。

栄養を取り過ぎると肥満になってしまう人間と同じなのでしょうか。

ただ、花後の肥料に関してはむしろ与え続けて球根を太らすという考え方もあり、どちらが良いのかはっきりと決まっていません。

おそらく地域差、気温、栽培環境も影響してくるのではないかと思いますので、これに関しては実際に試してみるのが良いです。

球根の掘り上げ

5月に開花し、満開を迎え花びらが落ち始める前に「花摘み」作業をしたと思います。

花摘み作業に関しては5月のチューリップの育て方と栽培のコツをご覧ください。

満開のチューリップをそのままにしておくと、花びらが1枚また1枚と落ち始め、早いものだと芯だけ残った状態になります。

今咲いている球根を今年限りの使い捨てと割り切って、また秋に新しい球根を買うのであれば、完全に花が終わるまで放置してから片付けても良いのですが、もし、来年も同じ球根で咲かせたいのであれば、掘り上げるための管理を続ける必要があります。

なぜチューリップの球根を掘り上げる必要があるのか？

チューリップの原産国はどこですか？というクイズが出されたらおそらく多くの人は“オランダ”と答えると思います。

ですが、本来はトルコやイラン・カザフスタンなど中央アジア周辺の高地原産で、冷涼な場所に自生しています。

オランダも同じように冬が長く、夏も27℃を超えることがありません。

学生の頃、地理の授業で習ったようにオランダはライン川の下流にある低湿地帯に位置し、国土の1/4が海面の下にあります。

そのため干拓地といって埋め立てた土地が多くを占めます。内陸に流れ込んできた水を海に戻す役割の風車のある風景は有名ですね。

チューリップは水が大好きな植物です。オランダのような水に恵まれた土地が生育条件にあっているため栽培が盛んなのです。

それに対して、日本の夏は高温多湿です。

多湿といっても空気中の湿度のことであり、球根が植わっている土自体は日照りによって乾燥します。

ハウステンボスなど近くに川など水が流入する場所で栽培すればまた違いますが、日本の一般的な花壇や畑で栽培すると暑さで球根が蒸れ腐ります。

だから掘り上げる必要があるんですね。

葉が黄色く枯れてきたら球根を掘り上げる

5月の花が終わり、葉と茎がだけが残った状態になっていると思います。

6月になると、だんだんと葉が黄色く変色し枯れてきます。

このときが掘り上げるタイミングです。

まず、一気に掘り上げるのではなく手やスコップで球根の周りを軽く掘ってみて下さい。

そして球根の皮が茶色くなり始めていたらそのまま掘ってOKです。

土を落とし、ネットなどに入れて風通しのいい日陰に吊るしておきましょう。

花壇・地植え栽培のコツ

花壇など地植え栽培の球根を掘り上げる作業は、結構大変です。

今年限りで処分する“片付け”のために掘るのであれば、花壇を踏みつけても問題ないのですが、また秋に同じ球根を使用する場合は丁寧に掘り上げる必要があります。

広い花壇では踏まないようにまず、手前の列から順番に掘り上げていきます。

花壇の奥からですと踏んでしまったりするためです。

球根の皮が茶色くなっているか確認したとき、おそらく何個かは腐っていたり、とても小さくなっているなど健康度合いにばらつきがあると思います。

明らかに球根が太ってなく小さくなってしまっているものは処分しましょう。

ぷっくりと元気そうなものだけ選別します。

プランター栽培のコツ

プランター栽培も同様に6月、7月は球根の掘り上げ作業をします。

5月に花の付け根をポキッっと折る花摘み作業ののちも、水やりをして葉を育てます。

肥料に関しても冒頭でお話した通り、この時期はもうやってはいけません。

6月から7月にかけて花摘み作業と球根の掘り上げが終わったと思います。

そのあとの管理方法は簡単で8月、9月にやることはほぼありません。

風通しの良い場所で管理することが中心になります。

地味な作業ですが、しっかり球根を干しておくことで10月以降にまた使える球根になります。

8月9月の作業

球根を干す&保存

球根を掘り上げた後はどこでどのように管理するかが大切になります。

球根を乾かさなければならないため、ネットに入れて日陰で涼しい風通しのいい場所に吊るしておきましょう。

10月以降の植え付けまでそこで保管してください。

球根を保存するネットに関して、球根保存専用のネットも販売されていますが、流し台の隅、三角コーナーに置く生ごみなどを入れるときに使う「水切りネット」であればマツキヨなどでも売ってます。

球根をネットにたくさん詰めない

ちなみにせっかく、球根を掘り上げても１つのネットにたくさん詰めてしまってはあまり意味がありません。

できるだけ１つずつの球根が風通しの良い状態になるようにしなければならないので、1つのネットに対して少量ずつ入れて保存しましょう。

10月になるとホームセンターで販売されている球根は1袋に10個以上詰めてあるものがあります。

なぜあのようにたくさん球根がネットの袋に詰められていても大丈夫なのか？というと、販売されている球根は球根農家さんが販売用に生産したものであり、前年に咲かせた球根を掘り上げ乾燥させるために入れたネットではありません。

あれはあくまで出荷する際や販売するときにたくさんの球根が積み重なるため、出来るだけ販売シーズン中風通しの良い状態を保つためのものです。

ですので、私たちが掘り上げた球根は出来るだけ重なり合わないように、小分けにしてネットに入れて吊るして保管しましょう。

風通しの良い日陰の涼しい場所とは？

そういわれても実際どこに置いておけば良いのかよくわからない人も多いと思います。

一般的に家庭で風通しの良い日陰の涼しい場所といえば、まず北側であること、太陽の光が球根に直接当たらない場所です。

そうすると北側・西向きに玄関があるご家庭は窓格子の下とか駐輪場など引っ掛けられる場所に吊るしておけます。

南側や東側に玄関があるご家庭の場合は、玄関やベランダでも日が当たる場所はダメです。

ベランダ内でも壁があって光を遮るような箇所であれば良いですね。あとはお勝手口やトイレ、お風呂場の裏などあまり光が当たらない場所だと良いです。

軒下の場合、軒が地面から近い場所だと梅雨時や真夏に蒸してしまうことがあるので気をつけてください。

夏の暑さが大敵

チューリップの球根を無事掘り上げて吊るして管理するところまで出来たら取り敢えずOKです。

ただし、夏の暑さによって中には球根がダメになっているものがあるかもしれません。

保存場所が本当に適しているかどうかは、実際に秋に球根を植えて付けて来年花が咲いて初めて分かります。

球根の保存場所に関しては各ご家庭によってできる環境が異なりまた、球根の品種によっても丈夫なものとそうでないものがあります。

夏の間もたまに球根の状態をチェックし、変わりなく乾燥した状態で保管されているか見ておきましょう。

多くが4月下旬～5月で開花時期が終わりを迎え、放置しておくと6月以降は花も無くなり、茎だけのこった汚らしい状態になります。

この時期からはチューリップの管理方法が「花を楽しむ」⇒「球根を育てる」に変わっていきます。

花が終わりかけた頃から5月の管理方法について紹介していきます。

5月の作業

花摘み（はなつみ）

花柄摘み（はながらつみ）ではなく花摘み（はなつみ）です。

花柄摘み（はながらつみ）は花が終わってもう枯れて汚くなった花を摘む作業を指しますが、花摘み（はなつみ）は枯れ始める前、満開を迎えたあたりで摘む作業です。

花摘みに関しては4月後半に終わっている方もいるかもしれませんが、まだの方は花摘み作業をします。

花摘みとはその名の通り、花だけを摘んで茎は残しておくことです。

ある程度花が満開になったら、汚くなる前に花首だけポキッと手で折り取ってください。

完全に花が散る前にやることがポイントです。

チューリップにとって花を咲かせる行為は養分とエネルギーを使います。

そのため花が咲いている期間が長ければ長いほど株が疲れます。

来年も同じ球根で花を咲かせるためには、今年なるべく疲れさせないことです。

そのために花を早く摘み取るんですね。

せっかく栽培したのにすぐに花を摘んでしまうのはもったいない気がしますが、もし来年も花を咲かせたいのであれば割り切りましょう。

反対に、今年咲かせたチューリップの球根は今年限りで処分しても良い！また秋になったら新しい球根を購入する！という方は花摘み作業は完全に花が散ってからでも構いません。

ただし、散った花びらは放置せず片付けましょう。花壇の土に病気が発生する原因になります。

肥料はやらない

花が終わった後に肥料はやってイケナイ！と言われています。

ただ、これに関しては肥料を与え続けて球根に栄養を与えた方が良いという意見もあります。

通常、ミカンなどの果樹を栽培するとき、実を収穫し終わったら「お礼肥」といって肥料を与えて株の回復を図るのですが、花後のチューリップに与えると球根が腐ってダメになってしまうことがあります。

そのため一見、栄養を付けてあげよう！と液体肥料など与えたくなると思いますが、チューリップの球根に関して球根の掘り上げまで水のみで育てます。

花壇・地植え栽培のコツ

5月、花が終わった汚い状態で花壇をそのままにするのは勇気がいると思います。

そのため秋にまた新しく球根を買う予定であれば、花が終わった後で球根ごと抜いてもらっていいです。

茎だけ切ってしまうと球根だけ残ってしまい他の花を植えるときに邪魔になったり、病気の原因になります。

チューリップは元々トルコやイラン、カザフスタンなどの冷涼な高原地帯に自生している植物のため、高温多湿の日本の夏は苦手です。

植えっぱなしにしてしまうと腐ってしまうことが多いため、6月以降に掘り上げた方が良いです。

プランター栽培のコツ

花摘み作業に関しては花壇など地植え栽培と同じく行ってください。

プランター栽培では花壇など地植えと違って、植えているチューリップの本数が少ないため作業としてはそれほど大変ではないと思います。

そのため、花が完全に散る前に花首を折る作業はもったいなくて中々できないかもしれません。

もし、来年また新しい球根を購入する予定であれば、最後まで咲かせてしまっても良いです。

反対に、希少な球根、高価な球根など品種によってはもう生産されていないものもあります。

そのような珍しい球根は再度手に入らないこともあるため、6月以降に掘り上げた方が賢明です。

4月～5月にかけてはチューリップの開花時期です。

10月初旬など早くに植えた場合は3月中に花が咲き始めますが、主なシーズンは4~5月です。

この記事では開花時期の栽培方法についてコツを紹介します。

4月の作業

3月後半～気温が高くなり始めると芽が出て地上部分がグングンと成長してきます。

葉と葉の間から蕾のついた茎がすっと伸びてきます。

花壇などの地植え栽培とプランター栽培では少しだけ栽培方法が異なるのでそれぞれ解説します。

花壇・地植え栽培のコツ

プランター栽培では葉が展開し始めたら、日当たりの良い場所に移動させるのですが、花壇等の地植え栽培は動かすことができないため心配する必要はありません。

つまり、葉が伸びて蕾を持っているのであれば後は花が咲くのを待つだけです！

4月の地植え栽培で気にすることは引き続き、水やりです。

チューリップは水が好きなため過乾燥にしないようにしましょう。

雨が降る日が続くようであれば敢えて与える必要はありません。

また地植え栽培できになることは雑草です。

花壇に植えられているチューリップの合間から雑草が伸びてきます。

雑草が生えることで病気の発生原因になりますし、なにより見た目が悪いのでこまめに雑草を取り除きましょう。

プランター栽培のコツ

芽が出て、葉が展開し始めたらプランターは日の当たる場所で育てましょう。

冬の間は日陰で栽培して良かったのですが、葉が出始めたら光合成をして養分を作る必要があるからです。

まぁ冬は日照時間が短いため日当たりの良い場所に置いておいてもさほど問題はないのですが、冬期に日陰にプランターを置いて栽培している場合は、日当たりに移動することを覚えておいてください。

チューリップなどの球根植物はそもそも他の植物と違って球根そのものに花を咲かせるだけの養分が溜められいるのですが、花を咲かせるということは養分とエネルギーを使います。

来年も同じ球根で花を咲かせるためには球根を太らせる必要があるため、まずは太陽の光がさんさんと当たる場所で管理します。

またプランター栽培で注意したいのは水やりです。

蕾が見え始めたら株元にそっとジョーロなどで水を与えましょう。

前回10月11月12月の作業について紹介しました。

今回は1月2月3月のチューリップの栽培作業について記しています。

この時期はチューリップの花を咲かせるための重要なカギを握る季節なので、ぜひしっかりと管理方法を知っておいて欲しいと思います。

1月2月3月の作業

水やりを忘れない

まず、球根を植え付けた後は根が伸びる時期です。

冬は土も乾燥しており、また球根を植えただけの土は殺風景なのもあり水やりを忘れがちです。

多くの人は花が咲いている時はよく水やりをしてくれるのですが、何もない土だけの状態のときは意外と水やりをしません。

しかし、チューリップ栽培では完全にNGです。

チューリップは根が乾燥したり一度でも傷が付いてしまうと、吸水できなくなり新しく根も生えてきません。

植物の成長の全てを支えているのは“根”です。

根がしっかりと育たないと葉も伸びず花も咲かないことがありますので、冬期の水やりは欠かさないように必ずやってください。

欠かさないといっても毎日土が湿っている必要はありません。カラッカラに乾燥しない程度で様子を見ながら与えましょう。

寒さにしっかり当てる

花壇など地植えをしている場合は屋外ですので、しっかりと寒さに当たることが出来ます。

しかし、プランター栽培の場合、置き場所によってしっかり寒さに当たっていないことがあります。

例えば、芽が出ていないからといって玄関の中に入れているなどあまりに大事大事に育ててしまい、“温室育ち”状態になっていると春に花を咲かせることができません。

イチゴなどもそうなのですが、寒さにあたることで春に花を咲かせ実を付けることが出来ます。

これと同様にチューリップも土の上に雪が被っても球根がダメになることはなく、むしろ大歓迎！

反対に、寒さにあたらないと芽は出るのですが葉が伸びずに枯れてしまったり花が咲いてもとても小さく、すぐに終わるなど本来あるべき姿ではなくなります。

ですので、プランター栽培の場合は特に気を付けて下さい！屋外の寒いところに出しておいてOKです！

花壇・地植え栽培のコツ

水やりを忘れないようにし、毎回何日おきにやったのか、どのくらいの量与えているのか？ザックリでいいので覚えておくかあるいは記録に残しておくと良いです。

というのは、初心者にとって一番難しいのは水やりです。

ついつい水やりをすること自体が“日課”になってしまい、水分過多の環境で栽培してしまっていることもあります。

水やりの量やタイミングに関しては“経験則”によってマスターできるので、もし春先にうまく花が咲かなければ水やりの記録を確認すれば与え過ぎだったのか？など反省点が見つかります。

観察日記のようなものでも良いので、記録しておくことがガーデニングマスターの一歩です。

プランター栽培のコツ

プランター栽培は移動できるメリットもある反面、置き場所を間違えると春になって花が伸びなかったり、芽が出てからもしなびたような葉しか出てこず枯れてしまうケースもあります。

チューリップのプランター栽培で大切なことは以下です。

初心者の方にありがちなのが大切にし過ぎてかえって上手く育たないケースです。

特に室内の窓辺など冬期に室温が20℃を超えているような温かい環境では花が咲かなくなる可能性があります。

屋外の日陰での栽培を勧める理由は、水やりをしてもしばらく湿っていて乾くまでに時間がかかることや

寒さに当てるという面でも要件を満たしています。

10月、11月、12月はチューリップ栽培をスタートさせる時期です。

ホームセンターなどでは早いと9月後半から球根が出回るようになりますが、植え付けられるのは10月～です。

この記事では10月、11月、12月それぞれのチューリップの育て方と栽培のコツを紹介しています。

10月11月12月の作業

まず、この時期に行う作業は以下です。

球根の購入

花壇などの地植え栽培やプランター栽培どちらにおいても球根を揃えるところから始まります。

ホームセンターやネットではたくさんの色や咲き方の違う品種の球根が販売されており、カタログなどを見ているとついつい多品種を購入してしまうと思います。

球根の選び方としては基本的に腐ったり、病気になっていないものですが、ほとんどの販売店ではそのような粗悪品を置いていることは少なく、新しく購入する場合はどれを選んでもそれほど問題ないと思います。

強いて言えば、球根の皮がむけてしまって、白い部分が見えているものとそうでないものがありますが、むけてしまっているものでも生育には問題ありません。

ただし、白い部分い傷が付きやすい、あるいはすでに色々な人が触って傷が付いてしまっていることもあるため、その辺は注意してみて下さい。

球根の植え付け

球根の植え付け時期は全国の地域によって若干異なります。

以下の地域別植え付け時期一覧表を参考にしてみて下さい。

■【地域別】球根植え付け時期一覧表

表からもわかるようにチューリップの球根は平均気温が15~20℃くらいになる時期から植え付けることができます。

北海道のように寒くなる時期が早い地域では10月の初めの方が植え付け適期になりますし、寒くなるのが遅い南九州や沖縄などの暖地では11月下旬～12月に入ってからが適期です。

雪が降っても寒さには耐えられるため1月以降でも良いのでは？と思われるかもしれませんが、あまりに遅いと寒さに当たる時期が短くなり球根内に芽が出る準備が整わず、きれいに花が咲きません。

寒さに当てることが大切です。

花壇・地植え栽培のコツ

チューリップを花壇など地植え栽培したい方が行う作業です。

花壇づくり

自宅の空き地や花壇、畑など球根を地面に直接植えるときは、まずは土作りからスタートとする必要があります。

具体的なやり方は家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法を参考にしてください。

プランター栽培のコツ

チューリップをプランター栽培したい方が行う作業です。

プランターの準備

チューリップの球根は深さ10~15㎝程度に植えるため、最低でも深さがそれ以上あるものでなければなりません。

植える間隔にかんしてはだいたい球根2個分くらい空けるのが一般的ですが、ヨーロッパの園芸ではこれでもかというほど隣り合わせにぎゅぎゅに植えたりします。

不可能ではないのですが、間隔を空けて植えた方が葉ものびのびと展開できますし、密集による蒸れも起こりにくいです。

チューリップと言えば歌にもあるように赤・白・黄色などの色合いが一般的ですが、何年も栽培していると“通”になりマニアックな色味に興味が出てきます。

その１つがグリーン（緑色）です。

バラやトルコキキョウ、ラナンキュラスやカーネーションやカラーなど緑色の花は存在しますが、赤や黄色などの色味と比較すれば断然少ないです。

特にチューリップには緑色の品種が極めて少なく、あったとしても白にグリーンが入る感じです。

ほぼ緑色の品種といえば「グリーンキング」と「グリーンジェイ」の2種類になり、今回やっと手に入れることができた富山県花卉球根農業協同組合オリジナル品種の「グリーンジェイ」を咲かせました。

その記録と写真を紹介したいと思います。

グリーンジェイとは？

グリーンジェイとは2019年まで富山県花卉球根農業協同組合にてオリジナル品種として生産されていたグリーンチューリップの品種です。

残念ながら生産性や病害性の面を原因とする作付減により販売中止になってしまいました。

グリーンのチューリップは“スプリンググリーン”などが有名ですが、そもそもグリーンの品種自体が少ないです。そんな中でこのグリーンジェイは濃緑色のとても珍しい品種なので特に残念ですね。

ビリデ咲きとは花弁の中央にグリーンの太い線が入る品種系統を指します。

ちなみに“ビリデ”とはバラRosa chinensis viridiflora（ロサ・キネンシス・ヴィリディフローラ）などの品種にもあるviridifloraの略で、

ラテン語の’viridis'(緑色) + ‘flora'(花)が合わさった形容詞。

クリスマスローズの最も濃い緑色の花を咲かせる原種ヴィリディスも同じです。

グリーンジェイの球根植え付け12月

まず、チューリップの球根の向きですが、ぷっくりと膨らんだ丸い方を自分に向けます。

次に実際に花壇に植える段階で、植える角度を決めます。

今回は球根を列によって互い違いに植えています。

植える球根の向きは丸くなっている方を自分に向けますが、今回は角度は付けていません。完全に180℃水平に置いています。

球根の角度を右もしくは左に少し回し、斜めに配列することも出来ます。

球根を“回す”というのは金庫の扉のダイヤルを回すのと同じやり方です。

東京や大阪など中間地と呼ばれる地域のチューリップの植え付けは10月下旬以降ですが、今年は遅くなってしまい12月31日大晦日に植え付けました。

上から土をかけ、水をたっぷりと与えて植え付け完了です。

3月　球根の芽が出る

約2ヶ月後、芽が出始めました。（萌芽（ほうが）

3月中旬になると葉が展開してきます。

4月　開花

グリーンジェイは写真の赤枠で囲った一番奥の列に植えています。

開花時期が4月下旬と他のチューリップよりも遅いため少し埋もれていますね。

でも大丈夫。しっかり太陽の光は当たっているので蕾が少しずつ開いてきました。

じわりじわり

あともう少しですね。グリーンジェイは花弁が少し硬い気がします。

開いてきました。

そして満開に！

上から見るときれいな濃いグリーンと淵がギザギザした独特な花弁をしていることがわかります。

チューリップの育て方のコツ

冬期の水やり

チューリップの球根は10月～植えることが出来ます。

しかし、芽が出てないためついつい水やりを怠りがちになり、冬期に土を乾燥させてしまいがちです。

チューリップは球根植物のためある程度、球根内に水分も貯め込んでおけるのですが、あまりに過乾燥な状態にされると、根が傷んでしまい葉がしっかり大きく出なかったり、蕾がしなびてしまい花が咲かずに枯れてしまうことがあります。

ですので、花壇やプランターなど球根から芽が出てない状態でも、たっぷりと水やりをすることが大切です。

しかし、毎日じゃぶじゃぶ与えてしまうと今度は加湿になってしまい球根が必要とする量を超える水分量になるため腐ります。

土が極端に乾燥しないうちに与えることを繰り返しましょう。

寒さに当てる

花壇に植える場合は屋外なので心配ありませんが、プランターに植える場合も寒さに当てて屋外で栽培します。

球根は冬の寒さに当たることで芽を出す活動をし、春に向けて成長します。

しっかりと寒さに当たった球根は発色の良い葉の元気な株になります。

プランターを室内に置いたり、玄関等でもあまり寒くないような場所であれば、屋外に移動させましょう。

雪が積もっても球根が枯れることはありません。

まとめ

今年初めて栽培した珍しいグリーンチューリップ“グリーンジェイ”ですが、残念ながら生産が中止になり幻の品種になってしまいました。

グリーンという色の性質上、広く売れる商品ではないのは確かなので仕方ないですね。。

私のようなマニアックな人間は数少ないのかもしれません。

これからグリーンのチューリップを栽培してみたい方は以下の品種がありますのでぜひ参考にして貰えれば幸いです。

■グリーン系のチューリップ品種

ヒヤシンスを毎年きれいに咲かせるためには、成長段階に合わせた肥料の種類とやり方があります。

この記事ではヒヤシンスの肥料についてどんな種類の肥料があって、どの肥料を与えるのが良いのか？成長時期別に詳しく紹介しています。

ヒヤシンスの栽培サイクル

まずは、ヒヤシンスの栽培サイクルを確認しましょう。これを知ることで適切な肥料をやるタイミングが分かります。

ヒヤシンスに与える肥料の種類

球根シリカ

シリカは「粘土」なので分類上は土なのですが、肥料的な使い方をするのでここでは肥料に分類しています。

あまり聞きなれないかもしれませんが、「シリカ」とは珪酸塩白土（けいさんえんはくど）といって水の浄化作用や土の殺菌作用など色々な効果があるのですが、主に園芸においては腐敗防止と土壌改良のために使う粘土です。

ちなみにシリカとは珪素（ケイ素)を指します。

よくジャガイモを植えるときにも使うのですが、ヒヤシンスなどの球根類は植え付け直後から発芽するまでの間に腐ってしまうことがありす。

そのためシリカをまぶして植え付けることで、腐りにくくなり成長を助けるので発色の良い花が咲きます。

元肥（もとごえ）

主に固形肥料をやる

元肥（もとごえ）とは球根を植える前に土に混ぜる肥料の総称です。

化成肥料や有機複合肥料などなど、とにかく植物を植え付ける前に土と混ぜて使うための肥料を指します。

ヒヤシンスのような球根栽培では主に根の成長を促すカリ成分の配合比率が高い、もしくは窒素やリン酸と均一の固形肥料を土に混ぜます。※窒素・リン酸・カリについては後ほど解説しています。

ただし、鉢植えの場合、「花と野菜の培養土」や「球根の土」など初めから肥料が配合されている土を使って植えるときは、あえてまた別の肥料を買って混ぜる必要はありません。

地植えの場合は元肥は必ず必要になります。

追肥（ついひ）

追肥（ついひ）とは追加で与える肥料のことで、成長段階～開花まで与える肥料を指します。

先ほど説明した元肥（もとごえ）は固形肥料に限りましたが、追肥の場合は固形肥料でも液体肥料でもどちらを与えても構いません。

固形肥料

固形肥料の特徴は緩効性（かんこうせい）といって播いてからゆっくり効き始めます。

液体肥料

液体肥料の特徴は速効性（そっこうせい）といってすぐに効果が表れます。

お礼肥（おれいごえ）

お礼肥（おれいごえ）とは本来は花や実を付け終わり、養分やエネルギーが不足して弱った樹木を回復させるために与える肥料です。

「花や実を付けてくれてありがとうね！お疲れ様！」という“お礼”を込めて与えるのでお礼肥と言います。

お礼肥として販売されているものは固形肥料なのですが、ヒヤシンスの場合は花後に弱った球根に養分を補充する意味があるので、別に液体肥料でも固形肥料でも問題はありません。

樹木の場合は液体肥料だと木が回復できる量が全然足りないので一般的に固形肥料を与えています。

固形肥料

ヒヤシンスの場合は花が終わりかけた頃に固形肥料を播いておくと、放置しても1ヶ月以上は施肥効果があるので管理が楽。

液体肥料

液体肥料は速効性がある反面、効果が切れるのも早いため花後も2週間に1回与え続ける必要がある。

しかし、花が終わってしまうと水やりをするのを忘れがちなため、翌年もきれいに咲かせるための管理が不足になる可能性がある。

球根専用肥料

粉状の球根専用肥料は元肥にも追肥にもお礼肥のどれにも使用できるタイプの肥料です。

花を咲かせるために必要なリン酸成分と根の促進を促すカリ成分の配合比率が高いため、ヒヤシンス栽培に適しています。

写真の通り、鉢植えと花壇のそれぞれ成長段階に応じて決まった分量を与えるだけでOKです。

初心者にとって球根専用肥料１つあればヒヤシンス栽培で必要な肥料はすべてカバーできます。

肥料を与える時期とやり方

肥料を与える時期を以下３つに分け、それぞれの時期に与えるべき肥料の種類とやり方について説明します。

球根を植える前

鉢植えで培養土を使う場合

ヒヤシンスの球根が販売され始めるのが9月後半以降です。

10~11月にかけて植え付けます。まずは球根シリカをヒヤシンスの球根にまぶし、さらに上からかけた後、土をかぶせて植え付けます。

培養土には予め成長に必要な肥料成分が配合されているため、特に肥料を別途購入して混ぜずにそのまま植え付けるだけでOKです。

培養土の袋にはたいてい配合されている肥料がどのくらい効果が続くのか30日、60日、90日、180日など記載されています。

なるべく持続効果が長い方が管理は楽です。

ただ、株を丈夫にしたい！発色のよい花を咲かせたい！など肥料にこだわってみたい方は次に進んでください。

花壇へ地植え&鉢植えする場合

花壇に地植えする場合や、鉢植え栽培でも培養土にプラスして使う場合です。

球根シリカをまぶすなどして植え付けた後、

基本的には化成肥料（かせいひりょう）か有機複合肥料（ゆうきふくごうひりょう）を播きます。

分量は袋に記載されています。

初心者の場合、化成肥料がもっとも無難です。多くの化成肥料は速効性なのですぐ効果が表れます。

中にはゆっくり効果が表れる緩効性化成肥料（かんこうせいかせいひりょう）というものもあるのですが、ここでは無視して構いません。

有機複合肥料は化成肥料よりもいいとこどりの肥料で、すぐ効果が表れてさらにゆっくりと持続するので秋から春まで栽培するヒヤシンス栽培に使う肥料としては適しています。

ただ、一般的に野菜栽培で使う人が多い肥料なので花をめでるためにこだわりのある人が使う贅沢な肥料でもあります。

成長段階～開花まで

追肥

培養土を使った鉢植えでは元肥は播かなくても良かったのですが、追肥は鉢植えでも地植えでも両方やる必要があります。

10月～11月、球根の植え付けと同時に元肥（もとごえ）を播いたので、最低でも1ヶ月は追加で肥料をまく必要はありません。

次に肥料を播くのは1月以降になります。

追肥（ついひ）は固形肥料でも液体肥料でも構いません。

元肥のときに播いたのと同じ化成肥料や有機複合肥料か、もしくは「花工場」「ハイポネックス」などの液体肥料です。

固形肥料の場合は、元肥と同じく効果は1ヶ月以上ありますが、液体肥料の場合は速効性の反面、効果が持続しません。

そのため水やりを兼ねて2週間に1回のペースで与えましょう。

分量はお使いの商品の裏面などに記載されていますのでそちらを参考にしてください。

ヒヤシンスは野菜と違って食べるわけではないので、肥料も成長に必要な成分がバランスよく配合されていれば問題ないのですが、

花への栄養や球根を太らせるなど成分にこだわることでそれらは可能になります。

ヒヤシンス栽培に適した肥料について深めるためにちょっとここで肥料の基本を教えます。

肥料の三要素

肥料の三要素は植物が成長するのに多く必要とする要素のことです。

ヒヤシンスは花を楽しむものです。そのため花を咲かせるのを助ける成分が必要です。

そして来年も同じようにきれいに咲かせるためには根である球根を太らせる成分の必要も出てきます。

リン酸（P）は花をきれいに咲かせるために必要な肥料、カリ（K）は根の成長を助ける肥料です。

つまり、ヒヤシンスの追肥ではリン酸成分やカリ成分の多い肥料を与えた方がいいわけです

なので、追肥の際にリン酸成分であるバッドグアノを中心に与えるなどすれば、花に栄養が行き渡ります。

ただ、繰り返しますが野菜と違って味に関わることではないので、リン酸成分を多めにあげても花が急に発色が良くなったなど、分かりにくいです。花つきが良くなったかどうかなど比較実験しないとわからないと思います。

一応、ヒヤシンス栽培に適したリン酸成分とカリ成分の肥料をあげておきます。

ちなみに窒素（N）の比率が高い肥料を使うのは止めましょう。窒素（N）は葉の成長を促す成分なので、葉ばかり茂って花が咲きにくくなります。

主に葉を楽しむ観葉植物用の肥料や油粕（あぶらかす）は窒素（N）成分の比率が高いです。

4月中旬以降、開花した花が一輪ずつ咲き終わり、枯れてくると思います。花の重さで茎ごと倒れて枯れる花数が増えてきます。

少し面倒くさいのですが、翌年もきれいに咲かせるためにはなるべく球根を疲れさせないように、咲き終わった花がらは１つずつ取っていってください。

そうすることでタネをつけるのを防ぎ余計な養分とエネルギーを使わなくて済みます。

詳しくは＞＞ヒヤシンスの花が咲きわった後の管理【花がら摘み】をする理由

花が終わった後～掘り上げまで

花が終わった5月以降は「お礼肥（おれいごえ）」といって、花を咲かせ続けたことで養分やエネルギーが不足して弱った球根を回復させるために与える肥料をやります。

お礼肥（おれいごえ）

地植えも鉢植えもお礼肥はやりましょう。

花が咲き終わっても引き続き肥料を続けて下さい。

固形肥料でも液体肥料でも構いませんが、「お礼肥」や「球根専用肥料」のような固形、粉状タイプの方が効果が長く持続します。

翌年も花を咲かせるためには、掘り上げ前からお礼肥をやって球根を太らせましょう。

一般的にお礼肥は花木や果樹など冬に樹木に対してやる肥料のことなのですが、ヒヤシンスの球根に対しても意味合い的には同じなので「お礼肥」と呼んでいます。追肥の延長ですね。

6月まで放っておくと花は完全に枯れており、花が咲き終わった黒い茎と葉が黄色く枯れ、汚らしい状態になります。

5~6月、球根を掘り上げるタイミングは葉が黄色く枯れてきたらです。

＞＞花が咲き終わった後から堀り上げるまでのヒヤシンスの育て方

基本的に、地植えの場合は掘り上げなくても来年もまた芽が出てきます。ただし、何年も放置していると球根を植えた1年目の花の付き具体と比較して、だんだん株も小さく、花付きも悪くなってきます。

地植え場の場合は、肥料を与えることで回復できますが鉢植えの場合は、2，3年に一度を目安に球根を掘り上げ新しい土に植え替えた方が良いです。

放っておくとこんな感じで茎も伸びません。

花が咲き終わると葉が黄色くなり、見苦しいためついつい、茎をバッサリと切りたくなると思いますが、花が咲いたあとに茎をばっさり切らないと覚えておきましょう。

なぜかというと、球根を太らせるためには肥料の力だけでは無理で、光合成による養分（ショ糖やデンプン）の生成が必要だからです。

光合成をするためには葉が無いとできません！つまり、ヒヤシンスの葉をバッサリ切ってしまうと光合成ができず、養分を作れないため球根が太れない→翌年花を咲かせる体力が付かなくなります。

掘り上げた後は、葉を全部取り、球根のみ涼しく風通しの良い場所で保管して秋の植え付けに備えます。

球根は本来肥料はいらない？

ヒヤシンスに限らず、球根植物は球根そのものに最初から糖分、デンプン、イヌリンなどの養分が含まれており、土の中から窒素・リン酸・カリなどの養分を吸収しないなどと言われることもあるのですが、実際にはチューリップなどは球根内以外からも養分を吸収して生きています。

確かに、ヒヤシンスをの水栽培を見ればわかるのですが液体肥料を一切与えなくても花は咲きます。

また球根を太らせるためには肥料だけの力では難しく、冬期も土を乾燥させないように水やりをすることが大事です。

冬期の土の湿度と球根の肥大の関係性は密接だと言われており、例えば冬期にあまり水やりをせず、乾燥気味にしてしまうと、しっかりを葉が出ず花まで咲かないことがあります。

まとめ

ヒヤシンス栽培に必要な肥料について、種類や与える時期について細かく解説してきました。

ヒヤシンスはチューリップなどと違い、地植えの場合は植えっぱなしでも花は咲きます。

ただし、肥料を与えないとだんだんと球根の力が弱まってしっかり株を成長させ、花を咲かせるだけの養分とエネルギー不足になってしまいます。

そうすると、ちゃんと成長せず茎が伸びず花が咲かないことも起きます。

そのようにならないためにも、以下ヒヤシンスの肥料のポイントに沿って栽培してみて下さい。

ヒヤシンスの肥料ポイント

＞＞ヒヤシンスの球根の保存方法と二年目以降もきれいに咲かせる方法