原種のオリエンタリス・オリエンタリスもレアですが、原種オリエンタリス・アブチャシクスとその中でも特に濃い紫色をしたアーリーパープル・グループを実際に栽培している人はほとんどいません。

自生地が政情不安な地域が多いため、詳しい調査・研究がされていないことや、園芸的価値が低いため日本ではまず商品として流通していません。

そんなアブチャシクスなのですが、縁あって数年前に私の元にやってきました。

この記事ではアブチャシクスの原生地や2種類の違い、実際に栽培した私なりの所感をお伝えします。

クリスマスローズ　原種オリエンタリスの３種類

ヘレボルス　オリエンタリス（Helleborus orientalis）の原生地はジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコです。

“orientalis” とは「東洋の、東部の」という意味ですが、

これは原生地であるジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコなどが、“ヨーロッパから見て東側の地域（東ヨーロッパ、東南ヨーロッパ）にあることに由来しています。

交配種の元となった原種

花の形や大きさも個体によって違いがありますが、基本的に原種の中では花が大きいです。

常緑で大きくゴワゴワした葉とネクタリー（蜜腺）が特徴的です。

全体的に粗野で丈夫な印象を受けますね。（下写真は基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス））

葉の淵はギザギザして触ると少し痛いくらい発達しています。

原種オリエンタリスには基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス）の他に、分布域によってアブチャシクス、グッタータスなど別種が存在します。

ちなみにこの2種は基本種オリエンタリス・オリエンタリスの「亜種」です。亜種とは基本同じ種だけれども、特に分布域によって明確に違いが見られる種類を指します。

花色は白、クリーム色からアズキ色がかったピンクが主で、スポット（小斑点）やベイン（脈状模様）の入る個体もあります。

これらにトルカータス、オドルス、ヴィリィディスなどを交配・選抜し、現在のハイブリッド（交配種）が誕生ました。

以下クリスマスローズの世界展、展示パネルによる解説

それでは3種類のオリエンタリスについて、この記事では亜種のオリエンタリス・アブチャシクスについて詳細解説します。

オリエンタリス・アブチャシクス

H.orientalis subsp.abchasicus

アブチャシクスにも2種類あります。

紫がかったピンクタイプ

蕾です。

花弁のうしろ

葉はやっぱりオリエンタリスなのでゴワゴワして立派です。

アーリーパープル・グループ（Early Purple Group）

こちらは同じアブチャシクスでも、濃紫色のアーリーパープル・グループ（Early Purple Group）です。

先程のとは全く別の種類に見えますね。

蕾はほぼ真っ黒です。

全体像

こちらは同じ個体を地植えして翌年咲いたもの。相変わらずオリエンタリスらしいゴワゴワした大きめの葉です。

アブチャシクスの名前の由来

アブチャシクスの名前はAbkhazia（アブハジア）で発見に由来しています。

タグにABKHZIA（アブハジア）と書かれています。

アブハジア（赤枠）とはジョージア北西部にある地域です。

国際的にはジョージアの一部地域とされていますが、事実上“アブハジア共和国”として独立状態にあります。

ちなみに隣には2014年ロシアで開催されたソチオリンピックのソチがあります。

このような政情不安定な地域に自生しているため、なかなか調査・研究が進んでいないのが実情です。

ガーデンハイブリッドの“オリエンタリス”とは違う

今回、紹介しているのは正真正銘の原種オリエンタリス・オリエンタリスです。

ですが、現在でもお店によっては無茎種の原種同士を交雑させた交配種Helleborus x hybridusを

• “クリスマスローズ・オリエンタリス”
• “オリエンタリス・ハイブリッド”

として販売していることがあります。

でも、正しくはこれらはオリエンタリスではありません！

ではなぜ、オリエンタリスという名称が含まれているのか？というと

かつては原種オリエンタリスが交配親に多く使われていたからです。

現在は交配されたものをさらに交配と、繰り返されているので、先祖は原種オリエンタリスだけど、

オリエンタリス以外の品種が交配されていることもあるため、

「ガーデンハイブリッド」という名前が正式名称になっています。

その他の原種オリエンタリス

＞＞オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス）

＞＞オリエンタリス・グッタータス

原種オリエンタリスの中で一番見た目的に分かりやすいのが、グッタータスです。

とは言っても、実際に原種オリエンタリス・グッタータスを見たことがある人はかなり少ないのではないでしょうか。

グッタータスの原生地はウクライナです。

現在海外渡航が難しい上に、政情不安なため今後も調査・研究が進むことはないと思われます。

今回は、私が数年前に手に入れたグッタータスの実物を栽培している写真と共に、基礎的なお話や栽培する上でどういう特徴があるのかを解説します。

クリスマスローズ　原種オリエンタリスの３種類

ヘレボルス　オリエンタリス（Helleborus orientalis）の原生地はジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコです。

“orientalis” とは「東洋の、東部の」という意味ですが、

これは原生地であるジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコなどが、“ヨーロッパから見て東側の地域（東ヨーロッパ、東南ヨーロッパ）にあることに由来しています。

交配種の元となった原種

花の形や大きさも個体によって違いがありますが、基本的に原種の中では花が大きいです。

常緑で大きくゴワゴワした葉とネクタリー（蜜腺）が特徴的です。

全体的に粗野で丈夫な印象を受けますね。（下写真は基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス））

葉の淵はギザギザして触ると少し痛いくらい発達しています。

原種オリエンタリスには基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス）の他に、分布域によってアブチャシクス、グッタータスなど別種が存在します。

ちなみにこの2種は基本種オリエンタリス・オリエンタリスの「亜種」です。亜種とは基本同じ種だけれども、特に分布域によって明確に違いが見られる種類を指します。

花色は白、クリーム色からアズキ色がかったピンクが主で、スポット（小斑点）やベイン（脈状模様）の入る個体もあります。

これらにトルカータス、オドルス、ヴィリィディスなどを交配・選抜し、現在のハイブリッド（交配種）が誕生ました。

以下クリスマスローズの世界展、展示パネルによる解説

それでは3種類のオリエンタリスについて、この記事では亜種のオリエンタリス・グッタータスについて詳細解説します。

オリエンタリス・グッタータス

H.orientalis subsp.guttatus

原生地はウクライナです。

グッタータスに特徴的なのは白やクリーム色をした花弁と赤紫色のスポット（斑点）ですね。

一般的なクリスマスローズの交配種、ガーデンハイブリッドにはスポットやブロッチという斑点が出現する株があります。

これらは原種オリエンタリス・グッタータスの遺伝的形質が受け継がれているからです。

栽培上の感想として、グッタータスは特に丈夫な気がします。

オリエンタリス・オリエンタリスも葉は大きいですが、私が育てているグッタータスはさらに大きく、また葉の淵も深いギザギザ、質感もゴワゴワしています。

毎年花を咲かせ、種も実らせます。

王道のグッタータスです。

こちらも王道のクリーム色！

こちらは花が緑色のグッタータス！

初め、白花が時間経過とともに緑に変色したのかと思っていましたが、そうでもなさそう。。？

同じグッタータスでも色は全く違いますが、やはり赤紫色のスポット（斑点）は消えていません。

ガーデンハイブリッドの“オリエンタリス”とは違う

今回、紹介しているのは正真正銘の原種オリエンタリス・オリエンタリスです。

ですが、現在でもお店によっては無茎種の原種同士を交雑させた交配種Helleborus x hybridusを

• “クリスマスローズ・オリエンタリス”
• “オリエンタリス・ハイブリッド”

として販売していることがあります。

でも、正しくはこれらはオリエンタリスではありません！

ではなぜ、オリエンタリスという名称が含まれているのか？というと

かつては原種オリエンタリスが交配親に多く使われていたからです。

現在は交配されたものをさらに交配と、繰り返されているので、先祖は原種オリエンタリスだけど、

オリエンタリス以外の品種が交配されていることもあるため、

「ガーデンハイブリッド」という名前が正式名称になっています。

その他の原種オリエンタリス

＞＞オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシクス）

＞＞オリエンタリス・アブチャシクス/アーリーパープル・グループ

最近のクリスマスローズは多弁、花形、ネクタリー(蜜腺)の形状、色乗りなど、改良に改良が重ねられたものが、もてはやされる傾向にありますよね。

確か観賞価値は高く素敵です。

しかし、私はそれとは正反対の原種オリエンタリスの地味で粗野な、あるいはニゲル等の楚々とした姿こそクリスマスローズ本来の姿だと思っています。

そこで、今回紹介したいのが正真正銘、原種オリエンタリスのオリエンタリス・オリエンタリス（H.orientalis subsp.orientalis）です。

おそらくクリスマスローズを育てている方のほとんどは、実物を見たり栽培したことがないと思います。

この記事では原種オリエンタリス・オリエンタリスの実際の栽培の様子を紹介します。

クリスマスローズ　原種オリエンタリスの３種類

ヘレボルス　オリエンタリス（Helleborus orientalis）の原生地はジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコです。

“orientalis” とは「東洋の、東部の」という意味ですが、

これは原生地であるジョージア（旧名グルジア）、ウクライナ、トルコなどが、“ヨーロッパから見て東側の地域（東ヨーロッパ、東南ヨーロッパ）にあることに由来しています。

交配種の元となった原種

花の形や大きさも個体によって違いがありますが、基本的に原種の中では花が大きいです。

常緑で大きくゴワゴワした葉とネクタリー（蜜腺）が特徴的です。

全体的に粗野で丈夫な印象を受けますね。（下写真は基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス））

葉の淵はギザギザして触ると少し痛いくらい発達しています。

原種オリエンタリスには基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカス）の他に、分布域によってアブチャシクス、グッタータスなど別種が存在します。

ちなみにこの2種は基本種オリエンタリス・オリエンタリスの「亜種」です。亜種とは基本同じ種だけれども、特に分布域によって明確に違いが見られる種類を指します。

花色は白、クリーム色からアズキ色がかったピンクが主で、スポット（小斑点）やベイン（脈状模様）の入る個体もあります。

これらにトルカータス、オドルス、ヴィリィディスなどを交配・選抜し、現在のハイブリッド（交配種）が誕生ました。

以下クリスマスローズの世界展、展示パネルによる解説

それでは3種類のオリエンタリスについて、この記事では基本種オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカスorコーカシクス）について詳細解説します。

オリエンタリス・オリエンタリス（コーカシカスorコーカシクス）

H.orientalis subsp.orientalis（H.orientalis.caucasicus ）

かつてはオリエンタリスの中でコーカシカス（コーカシクス）と呼ばれていました。なので正しくは“旧名コーカシカス”

分類上の話なので人によっては現在でも「オリエンタリス・オリエンタリス」をコーカシカスとしている人もいます。

コーカシクスとは黒海（左）とカスピ海（右）を東西に横断するコーカサス山脈周辺（青丸印）のコーカサス地方を指します。

この辺りに自生しているためこの名が付いていました。

微妙な違いですが、オリエンタリス・オリエンタリスは自生地によって２つのタイプに分類できます。

私が育てているオリエンタリス・オリエンタリスはタグにGEROGIA（ジョージア）と書かれています。

典型的な原種オリエンタリス・オリエンタリスです。

元々、イギリスのナーセリーPhedarNurseryのMr.McLewinさんから取り寄せた株だと聞いています。

色はオフホワイトをベースにグリーンがかっています。

花だけ見れば原種リグリクス（下写真）とそっくりです。

オリエンタリス・オリエンタリスの全体像はこんな感じです。

花の裏側

蕾です

基本的に我が家では地植えの植えっぱなし。

特に何もしません。

しかし、強健な原種ではありますがやはり、落葉樹の下に植えるのが最適だと思います。

2株ほどオリエンタリス・オリエンタリスを栽培していますが、１つはモミジの下、もう１つはアカマツの下に植えていました。

結果、モミジの下に植えている株は葉も落とさず、毎年花を咲かせます。

ですが、アカマツの下に植えた株は葉も1枚ほど残して全て無くなり、花も咲かない年が何年も続きました。

こちらの株のベースはクリーム色ですね。

花の裏側は若干ピンクがかっているのがわかると思います。

全体像はこのような感じ。

蕾です。薄いピンクが見えますね。

ガーデンハイブリッドの“オリエンタリス”とは違う

今回、紹介しているのは正真正銘の原種オリエンタリス・オリエンタリスです。

ですが、現在でもお店によっては無茎種の原種同士を交雑させた交配種Helleborus x hybridusを

• “クリスマスローズ・オリエンタリス”
• “オリエンタリス・ハイブリッド”

として販売していることがあります。

でも、正しくはこれらはオリエンタリスではありません！

ではなぜ、オリエンタリスという名称が含まれているのか？というと

かつては原種オリエンタリスが交配親に多く使われていたからです。

現在は交配されたものをさらに交配と、繰り返されているので、先祖は原種オリエンタリスだけど、

オリエンタリス以外の品種が交配されていることもあるため、

「ガーデンハイブリッド」という名前が正式名称になっています。

その他の原種オリエンタリス

＞＞オリエンタリス・アブチャシクス/アーリーパープル・グループ

＞＞オリエンタリス・グッタータス

一般的に冬に外で育てられるシクラメンといえば「ガーデンシクラメン」ですが、

11月後半から12月にかけてお歳暮などでも贈られる鉢花としてのシクラメンは屋外で育てるのは無理だと思われています。

しかし、1月には最低気温が0℃近くなる東京、大阪などでも外に置きっぱなしにも関わらず、元気の花を咲かせている光景をみかけます。

そこで、この記事では普通のシクラメンは外で育てることが可能なのか？

実際に私が試してわかったことを写真と共に紹介します。

シクラメンは外で育てられる？

結論から言うと、冬でも外で育てられます（東京）

私が住んでいる東京ではシクラメンを購入した12月以降1回も玄関を含めた室内に入れなくても、冬を越せました。

なぜ可能だったのか？また無理なケースもわかったので１つずつ解説します。

シクラメンの栽培適温

まず、一般的に言われている“シクラメンが元気に育つ栽培に適した温度”をおさらいします。

基本的にシクラメンは暑さに弱いです。夏には大本の球根から腐ることもあります。

シクラメンが元気に育つ場所は室温8~15℃なので玄関などが最適です。

しかし、11月～12月などに流通し多くの人が暖房の効いたリビングなどに置くため、シクラメンにとっては暑すぎて弱ります。

茎がぐたっと倒れてしまうなどするのが特徴です。

初心者の場合、水不足だと勘違いをしてこの状態で水をやり、根が吸収できる量を超えて腐る“根腐れ”を引き起こしたり、カビが生えて病気になるなどによって枯らしてしまう人が多いです。

＞＞シクラメンがしおれる！茎がふにゃふにゃして倒れる原因と復活方法

東京でシクラメンが外で冬越しできた理由

今までお話したように一般的にシクラメンは室内で育てるものなのですが、私が住んでいる東京都では屋外で冬越しできました。

※東京以外の地域でも下表と同じくらいの気温であれば冬越しできます。

まず、2020年12月、2021年1月、2月の東京都の平均気温、最低気温、最高気温をご覧ください。

2020年の12月～2021年の1月、2月の最低気温に注目すると、

12月は－0.6℃、1月は－2.4℃、2月は－0.5℃と0℃を下回っています。

繰り返しますが、シクラメンの栽培適温は8~15℃、20℃以上は×です。

つまり、教科書通りだと東京の冬に外でシクラメンを育てるのは不可能になります。

しかし、以下の条件において冬越しできました。

陶器の鉢カバーに入れていた

まず、シクラメンの鉢を陶器の鉢カバーの中に入れ、二重にしていたシクラメンは葉も青々とし、キュッと締まって元気でした。

写真は2021年2月に撮影したものです。

地面に近い場所に置かない

陶器の鉢カバーに入れて二重にしていたシクラメンは、地面に近い場所に置いていません。

１つは土の上ではなくコンクリートの上に置いていたもの。

ただ、寒さのせいで花色が若干、色あせている気がします。

もう１つはコンクリートからさらに50㎝以上離れていたもの。

おそらく霜が立つような場所に置いていた場合は、ダメージが大きかったと思われます。

株による

最終的には１つ１つの株によると思います。

これはほぼ運に近いのですが、購入した生産者さんの作った株（球根）が丈夫で、かつ自分の栽培環境がその鉢と合っているかどうかによります。

同じシクラメンでも生産者さんによって品質が違います。

また同じ区や市に住んでいる人でも栽培環境って違いますよね？

家の構造上による日当たりの良し悪しなどです。

そのため、シクラメンを冬に外で育てられるかどうかには運的な要素もあります。

ただ、このように白い花は弱いです。

写真は寒さによって茎がぐったりと倒れている様子です。

これはシクラメンに限りませんが、白い花は弱い傾向があります。

例えばゼラニューム。

赤やオレンジ色は花壇など地植えでも冬越ししていますが、白はほぼ見かけません。

まとめ

■シクラメンが冬越しできた理由

今回、東京の屋外でシクラメンが冬越しできるのか？の実験結果を紹介しました。

実は私の家では毎年シクラメンは屋外で育てています。

もちろん、寒さによって色あせたりすることもあるのですが、室内の温かさが原因で枯れてしまうよりは、ましだと考えています。

ご紹介した方法で上手く行くケースと行かないケースもあるため、それを踏まえて試してみてください。

日本を代表する秋の花といえばキクですが、その中でもバリエーションが豊富で枝分かれしてたくさんの花を咲かせるのがスプレーマムです。

スプレーマムはキクのため丈夫で長く花を咲かせます。

もちろんそれだけでも十分なのですが、この記事ではスプレーマムをさらに花を長く咲かせるコツとして摘芯（ピンチ）についてお話したいと思います。

スプレーマムとポットマムとヨダーマム

スプレーマムという名前ですがお店によってはポットマムとかヨダーマムという名前で販売されていることがあります。

そこで、これらの違いについて簡単にまとめておきます。

マムとはキク科キク属学名であるChrysanthemum（クリサンセマム）も後ろ2文字「マム」のことで、日本の伝統的なキクの品種を除いた西欧で品種改良された西洋ギクを指します。

スプレーマムとは「spray」+Chrysanthemum「クリサンセマム」＝スプレーマムという造語です。

キクは日本原産の植物のような気がしますが、実はアジア～ヨーロッパの温帯に自生しています。

今現在はポットマムもヨダーマムもスプレーマムの仲間として扱われていますが、厳密いうとスプレーマムとポットマム（ヨダーマム）は別物でした。

スプレーマムは切り花にも使われていますが、ポットマム（ヨダーマム）は短茎性の品種なのでそもそも鉢物用として流通したものです。

スプレーマムの基本栽培情報

スプレーマムの花を長く沢山咲かせるコツ

初心者の方は秋に販売されているスプレーマムの鉢をそのまま育てても十分花を楽しめます。

ただ、商品によっては花数が少ないものもあると思います。

そこで、ひと手間加えることで、さらにたくさんの花を咲かせることが出来ます。

スプレーマムはキクなので、キク自体元々長持ちする花なのですが摘芯（てきしん）＝ピンチすることで長く沢山の花が咲かせられます。

摘芯（てきしん）＝ピンチのやり方

摘芯（てきしん）とは芽の先端を切ったり摘んだりすることで、切った場所から上に伸びる成長を止め、脇に分岐させるために行う作業です。

ピンチも同じ意味で「ピンチする＝摘芯する」ということです。

なぜ分岐させるのか？というと分岐させることで枝が増えると同時にそこに花芽が付くため、結果的に花を沢山咲かせることができるからです。

摘芯（てきしん）の作業はキクだけでなく、パンジーやビオラ、ペチュニア（サフィニア）などでもこんもりさせるために行う作業です。

ただ、一般的にハサミを使って切るのですあ、キクの摘心作業はちょっだけ異なります。

それは、摘心する場所より下に５～６枚の葉があることを確認し、摘心する茎の先端は「手で」摘みます。

目が小さいうちに摘むため、ハサミでは切りにくいのと、キクは金属を嫌う性質があります。

この摘芯（てきしん）作業は繰り返し行うことで、枝数が増え花芽をたくさん増やすことができます。

※ただし、あまりに分岐させると養分が分散し花が咲きにくくなるので加減してみて下さい。

この辺りは育てている鉢で実験しながらやっていくしかないので、追肥を忘れず養分が分散しないよう育てていきましょう。

スプレーマムの場合は、品種の特性として小さい花が分岐していくのですが、大輪に咲く品種を分岐させて品評会に出品する「千輪作り」など、人為的に積極的に分岐させる方法もあります。

このような菊の仕立て方は全国各地で行われている「菊の品評会」で見ることができます。

よく、神社の参道や市民会館などで開催されているのでぜひ行ってみて下さい。

追肥（ついひ）をする

追肥とは生育途中で与える肥料のことです。

畑など地植えの場合と違い、プランター栽培では水やりの度に鉢内の肥料成分が流れ出るため、定期的に液体肥料などで追肥を与える必要があります。

なぜ追肥をしなければならないのか？というと、スプレーギクは1株でたくさんの花を長期間咲かせ続けます。

植物にとって花を咲かせる行為というのはエネルギーと養分を使うため、外界から肥料を補給されないと株が弱ります。

反対に肥料を補給されれば、スプレー状に分かれた枝や花に養分を回すことがき、結果的に長く花がきれいな状態で鑑賞することができます。

野菜や果樹と異なり、そこまで多くの肥料は必要ありませんが、正しい分量とタイミングで与える必要はあります。

液体肥料のやり方については液体肥料の与え方-野菜の追肥を初心者向けに画像解説！を参考にして下さい。

花が終わったら茎を切り詰める

ポットマムのように元々丈が短い株は花が咲き終わった後に、伸びた茎を株元から5㎝くらいまで切り詰めましょう。

もちろん、放っておいてもキクは成長するのですが、木質化（もくしつか）といって木のように固くなって葉数が減り、間延びすることで

花数が少なくなったり、咲く花が小さくなることがあります。

また田舎の畑の脇などでよく見られますが、地植えしたスプレーマムがあちらこちらに暴れて見た目もあまり良くないです。

来年以降、咲かせるためにも一旦、切り詰めて新しい芽を吹かせた方が良いですね。

まとめ

スプレーマムはそもそも、分岐して咲く品種であり、生産者さんの方でボリューム満点に咲くように摘芯済みで出荷されます。

ですので、敢えて摘心作業をしなくても良いのですが、ちょっと花が咲かず間延びしている箇所があったら摘芯することで分岐し枝数を増やすことが出来ます。

キクは多年草でありまた日本の冬にも耐えられる丈夫な花なので、毎年花を咲かせることも可能です。

お気に入り花があったら枝分かれさせて、株を大きくするのも良いですね。

少々摘芯する場所を間違えても、またすぐ脇から芽が伸びますので、色々やってみて下さい。

キクは個人が鑑賞する目的であれば、挿し木をして増やすことも可能なのでぜひ菊の切り花の挿し木方法！時期に関係なく必ず発根させるコツを参考に挑戦してみてくださいね。

9月中旬頃からホームセンター等で流通するガーデンマム。

同じ売り場には「スプレーマム」や「ポットマム」「ピンポンマム」という名前のついた物もあり、違いに戸惑う人も多いと思います。

この記事ではガーデンマムの基本的な育て方と「切り戻し」をして、来年も購入したときと同じように背丈が小さくコンパクトに仕立てるためコツを紹介したいと思います。

ガーデンマムの切り戻し

まず、一般的に何のために切り戻しをするのか？というと「開花期間中にもう一度花を咲かせるために草姿を整えるため」です。

ビオラ・パンジー、ペチュニアやサフィニア、ロベリアなど開花時期が長期に渡ったり、蒸れやすい時期を乗り超えて花をたくさん咲かせる種類の草花に対して行うことが多いです。

ただ、秋口に店頭に並ぶガーデンマムの場合は草姿が半球形に整っており、蕾がたくさんついた状態です。

そのため、開花期間中に強く切り戻し（強剪定）をしてしまうと花芽が付くまでに時間がかかり今年は花を見ることができません。

むしろ今年に関しては切り戻しはせず開花を楽しむことをおすすめします。

ただし、来年のために開花が終わったら切り戻し作業をする必要はあります。

ガーデンマムは最初はカチッと半球形に仕立てられていることが多いですが、何も手を加えず成長にするままに任せていると草姿が乱れます。

そもそも放っておけば田舎の畑の隅で見かけるように茎も伸び、あっちこっちに暴れるように成長します。

なので、来年も今年購入したくらいのサイズに保ちたいのであれば、切り戻しをして株を再生しなければなりません。

小さくコンパクトに仕立てるコツ

素人がきれいな半球形に仕立てるには、毎日観察して手入れをしなければならないので少々難しいのですが、「切り戻し」をすれば半球形に近い背丈が短いコンパクトな形に仕立てることは可能です。

まず、花が一通り咲き終わった11月後半くらいに株元から3㎝程度だけ残し、あとの上の方はバッサリ切ります。

日本では多くの地域でキクは屋外でも越冬しますので、切り戻したときに雑菌等が入らなければ何もしなくても脇からまた芽が出ます。

春になるとまた新芽が伸びて葉が茂ってきますが、4月と7月に摘芯（てきしん＝ピンチ）をしてわき芽を増やすことで花数を増やすことができます。

摘芯をすることで高さを抑え、枝を分岐させこんもりと半球形に仕立てることができます。

ただ、先ほども言ったようにプロの生産者さんが仕立てたようにきれいに半球形にするのは難しいのと、矮化剤（わいかざい）といって背丈が伸びないようにする薬剤を使用して仕立てることもあるため、私たちのような素人がそれを完全にマネるのは無理があります。

ですので、私たちができることは「花後の切り戻し」と「4月・7月の摘芯（ピンチ）」ということを覚えておきましょう。

ガーデンマムとは

ガーデンマムとはズバリ鉢植え用の小菊（コギク）です。

小菊とはその名の通り花が小さい菊の品種群のことで、基本的には切花で多用されており主に仏花に利用されています。

今までは鉢植え用の小菊というと「懸崖仕立て（けんがいしたて）」といって菊の競技会、品評会に出品するような“ザ・和風”的なものが多く流通していたのですが、近年は「ガーデンマム」という洋風な名称で広く販売されています。

マムとはキク科キク属学名であるChrysanthemum（クリサンセマム）も後ろ2文字「マム」のことなのですが、

garden（庭）+Chrysanthemum（クリサンセマム）＝ガーデンマムという造語です。

ガーデンマムとスプレーマムの違い

同じ鉢植え用としてスプレーマムも流通しています。

ガーデンマムとスプレーマムの違いは品種の違いです。

ガーデンマムが小菊と言われる日本古来からある品種に対し、スプレーマムは西洋菊に分類されています。

厳密にいうと、スプレーマムは西洋菊ではないのですが流通の便宜上、西洋菊扱いになっています。

西洋菊とは欧米に持ち込まれて品種改良された種類のキクのことで丈の短い品種の鉢植え用として流通する「ポットマム」「ヨダーマム」

「クラシックマム」などと呼ばれているものがあります。

ガーデンマムの基本栽培情報

ガーデンマムの特徴

ガーデンマムは色々あるキクの中でもとても丈夫で長く咲く品種です。

ガーデンマム＝小菊としてお話しますが、仏花などに利用されている理由は「長持ち」が一番でスプレーマムなどに比べてはるかに長く咲いています。

ちなみに根がない切花の状態でも寒い時期などは1ヶ月近く持つこともあるため、根が付いているガーデンマムが丈夫と言われる理由がわかると思います。

だいたい、9月中旬から出始めますが、花芽がたくさんついてるボリューム感いっぱいの商品であればお正月くらいまで咲きます。

その他のガーデンマム栽培のコツ

過乾燥にしないように水やりをする

基本的にキクは丈夫な花です。

少々水切れをしても根まで枯死することはなく、毎年花を咲かせます。

しかし、真夏など水切れによって葉が小さく丸まり、ぐったりとしおれるくらいまで過乾燥にしてしまうと根が傷みます。

根が傷むと回復するまでに時間がかかり、場合によっては枯れてしまいます。

一般的に水やりの原則と言えば「土の表面が乾いたらたっぷり」ですが、正直、加減がよくわからないと思います。

一番良いのはキクの水が足りている時の株の様子と水が切れてきたときの株の様子を覚えておくことです。

水が不足してくると葉がやや下向きになってきます。

ただ、この時に土がかなり湿っているのであればこれは水のやりすぎに根が傷み始めているサインです。

株の様子を見ずに毎日の日課として水やりをしていると必ず土は加湿状態になります。

過乾燥にしないように株の様子を見て鉢土の表面は乾いており、葉がやや下を向いていたら水を与えましょう。

追肥（ついひ）をする

長期間、たくさんの花を咲かせるということはそれだけエネルギーと養分を必要とします。

肥料とは植物にとって食事です。

私たち人間が食事によって栄養を摂取するように、肥料を与えることで養分を取ることができます。

秋口に購入したガーデンマムのプランター内には肥料配合済みの土と固形肥料が入っています。

だた、これらの肥料効果はせいぜい30日程度なので途中で足りなくなります。

特に花壇など地面に植えずプランター栽培の場合は、水やりの度に肥料成分も流れ出ます。

プランターと言う狭いスペースの中で根を張り長く花を咲かせるためには、栽培途中で与える追肥（ついひ）が必要になります。

追加で与える肥料だから“追肥（ついひ）”です。

追肥には固形肥料と液体肥料の２つがありますが、忘れずに与えられるのは液体肥料です。

固形肥料の方が1回与えれば２～３か月もつので楽なのですが、せっかく栽培するのであれば観察して育てる楽しみがあった方が良いですよね。

液体肥料は水やりを兼ねてできるため、育てる楽しみを味わってみて下さい。

液体肥料の詳しいやり方は液体肥料の与え方-野菜の追肥を初心者向けに画像解説！を参考にして下さい。

まとめ

ガーデンマムは大変丈夫で長期間花を咲かせづつける鉢植え用小菊です。

半球形に仕立ててある姿が可愛らしく、花壇やプランターなどどちらでもカンタンに育てることができます。

ただ、花後の切り戻しや摘芯（てきしん）をしないと来年は今年と同じようなコンパクトな草姿を保つことはできません。

特に切り戻しをしないと、丈夫なため上に横に伸びてしまうんですよね。

もし、今年限りで処分する予定なのであれば花後も放置しても良いのですが、病気にかかったりする可能性もあるので

来年以降も育てるのであれば、今回ご紹介したコツを試してみて下さい。

一般的にホームセンター等で束にして売られているのは高麗芝（こうらいしば）ですが、芝生は種からでも十分育てることが出来ます。

この記事では芝生を種から栽培する方法について西洋芝と日本芝それぞれに分けて紹介します。

芝生は丈夫な植物のため、初心者でもカンタンに出来ます！ぜひ参考にしてみてください。

芝生のタネの種類と品種

芝生には主に以下の２つに分類することが出来ます。

西洋芝

西洋芝に関してはすべて種で販売されています。正方形になって束で売られているのは日本芝である高麗芝、姫高麗芝、TM9などごく少雨数です。

一口に西洋芝といっても寒地型と暖地型がありますが、寒地型種の方が一般的です。

一般的に店頭で販売されている西洋芝の主な品種は以下です。

西洋芝の種をまく時期

• 中間地&暖地：3月～6月、9月~11月
• 寒冷地：4月～8月
• 発芽気温：20~25℃

西洋芝の多くは寒地型といって寒さに強く暑さに弱い特徴があります。

それに対して次に説明する日本芝は暑さに強く寒さに弱いため、冬は根は生きていますが、地上部は枯れて茶色くなっています。

それを補うために西洋芝のタネを上から播き、冬期でも青々とした芝生の状態を作り出すことも出来ます。

このような日本芝の上に寒地型の西洋芝のタネをまく手法を「ウインターオーバーシーディング」と言います。

日本芝

高麗芝と姫高麗芝、TM9は束状になったものも売られていますが、ノシバに関しては種で販売されています。

日本芝の種をまく時期

• 中間地&暖地：4月～7月
• 寒冷地：5月~6月
• 発芽適温：20℃～35℃
• 生育適温：15~35℃

日本芝は生育が遅いですが少々踏んだところでへこたれない強さを持っています。

日本の暑い夏にも負けず青々としています。

日本芝のタネといえばノシバです。

粗野なイメージがありますが、日本芝の中でも大変丈夫です。

芝生のタネのまき方

深さ20㎝ほど耕して整地をしてください。

もし、土を耕すのが大変なのであれば新しく土を盛って平らにし、そこに種をまく方法もあります。

私の場合は土を盛って芝生専用土である目土（めつち）を敷き、そこに種をまきました。

芝生で覆いたい場所に種をむらなく、ばらまきます。

芝生のタネはとても細かいので、種同士が重なってしまっても構いません。

種をまき終わったら上から目土（めつち）と呼ばれる専用土を種が隠れるくらい上から薄くかけてください。

土をかけ終わったら今度は板などで軽く押さえて、ジョーロなどシャワーや霧状の水をまいて終了です。

そうでないと、水やりの勢いで土がえぐられて種が流れてしまうからです。

芝生の管理方法

種まきをしてだいたい10日～1ヶ月弱で発芽し、2ヶ月程度できれいな芝生が一面に生えそろいます。

芝生の発芽する様子はある日、上からかけた土が押し上げられ、地割れしたようになります。

一瞬、気持ち悪さを覚えますが、翌日になると小さい芽がたくさん発芽して土を持ち上げるようになります。

芝の目が伸びると押し上げた土が地面に落ちます。

芝生は踏み荒らさない限り一度発芽してしまえば、順調に伸びます。

水やりに関しては雨も降りますし、毎日水をじゃぶじゃぶ与えなくても成長するのでそこまで神経質になる必要はありません。

肥料は芝生専用の肥料が販売されています。

種から栽培した芝生であっても根はしっかりと張り、丈夫です。そのため肥料を与えなくても成長はし続けますが、与えた方がより丈夫でいきいきとしてきます。

各肥料のパッケージに裏面に広さに対する施肥の分量が記載されていますので、適正な分量を守って与えて下さい。

まとめ

種から芝生を育てる方法は一見難しそうに見えますが、やってみると以外と簡単です。

西洋芝、日本芝問わず、芝生の生命力はとても強いです。

ただ、必ず整地をして、覆土をすることは守ってください。

いい加減に種をまいてもちゃんと発芽しなかったり、きれいに生えそろわない、あるいは風で飛ばされてしまい全然関係ないとこから発芽してしまったりします。

ぜひ今回ご紹介した基本的な種のまき方を実践し、青々とした芝生を育てて下さい。

頂いた菊の切り花があまりにも綺麗なので挿し木をして増やしたい！と思われる方も多いのではないでしょうか。

今回は、私自身がとってもキレイな菊の切り花を貰ったので実際に挿し木をして増やした方法を園芸初心者の方にも簡単に再現できるように画像を使ってわかりやすくご紹介したいと思います。

菊は簡単に増やすことが出来る！

上の写真をご覧ください！

都会のど真ん中にお住いの方はあまり見かけないかもしれませんが、畑のある場所にはよくある光景です。

菊の花がこんもりと一群をなして咲いている光景はまさに日本の風景ともいえるほど情緒あふれるものです。

おそらくこれらは自然に生えているわけではなく農家の方が植えたものが増えているのですが、菊は多年草であり寒さにも強いため5℃以上であれば屋外でも越冬できる丈夫な性質をもっています。

挿し木はあくまでも趣味の範囲内で！

挿し木をすれば菊を永遠に増やし続けることが可能です。

しかしここで注意してほしいのが、あくまで挿し木は趣味の範囲内で行ってください。

頂いたり、花屋さんで販売されている菊は登録品種と呼ばれるものがほとんどで、許可なく生産して営利目的で販売することは禁止されています。

挿し木に向いている時期

一般的に挿し木は植物の成長期に行うものが良いとされています。

根が活発に伸びるには温度と湿度が大事であり、だいたい平均気温が20℃前後の5~6月、10月が挿し木シーズンです。

しかし、真夏であっても真冬であっても屋内で同じような環境を作れば年間可能です。

ですが、真夏に関しては室内であっても置く場所や外出などによりエアコンを切ることもあるため他の季節よりは気を使う必要があります。

挿し木に使う用土

挿し木に向く土の特徴は通気性・排水性・保水性があり、無菌であることです。

排水性があり保水性もあるというのは一見矛盾しているように思われるかもしれませんが、土全体には余計な水はたまらず土の1粒1粒には水を蓄えている状態なので根のない状態の茎・枝(＝挿し穂)が根を出せるようになるには最適な土になります。

また無菌というのが重要で、培養土などには微生物など雑菌が含まれています。雑菌が挿し穂の切口に感染すると腐ってしまうため無菌の土が良いのです。

挿し木をする場合は選択肢として

のどれかがあります。

ですが、私自身のおすすめは鹿沼土(細粒)かバーミュキュライト(目の細かいもの)のどちらかです。

鹿沼土(細粒)のメリット

バーミュキュライト(目の細かいもの)のメリット

【完全保存版】初心者でも出来る！菊の挿し木方法の手順

挿し木の開始時期と終了までの期間

先ほども説明したように気温が20℃前後を保てるのであれば年間通して挿し木をすることは可能です。

屋外で挿し木をする際に最も適している時期が5月~6月と10月の2回です。

それ以外の月は室内で行うのが良いでしょう。

ちなみに私は以下の期間、室内で挿し木をしました。

平成28年12月31日に挿し木開始～平成29年3月9日鉢上げ作業までの約2ヶ月間

挿し木をスタートさせてから鉢上げの成功するまで1.5ヶ月から2ヶ月かかります。

用意するもの

菊の茎を用意する

どんな菊の枝でも大丈夫です。最近は花屋さんでも菊には見えない菊の種類もあるので色々試してみましょう。

今回、私が用意したのは「ピップ」と「ピップサーモン」いう品種です。

絞り模様の入る種類で花屋さんでは一輪咲きやスプレー咲きとして販売されているはずです。愛知県で生産されている品種で大変珍しいものです。

茎の切り分け方

挿し木をするための枝(＝挿し穂)を作ります。写真のように茎の節を区切りとして切っていきます。挿し穂の長さはだいたい10㎝～12㎝くらいが適当です。

先端の細い部分は発根するのは早いですが成長が遅く、下の方の太い部分は発根は遅いですが根付きがよく大きく成長させるまでの時間が短くてすみます。

挿し穂の切り口の切り方

上写真のように、切り口に近い土に挿す予定のあたりにある葉は切り取ります。

さらに付いている葉の半分から2/3を切りとり、切り口をカッターなどで斜めに切ります。

その後1時間くらいコップの水に浸けておきます。

この際にメネデールを入れておくと良いですが、たった1時間程度の話なので入れなくても良いです。私はおまじない的な意味合いで入れていますが…

土をセルトレイに敷き詰め水をかける

私が挿し木用土に使用したのは目の細かいバーミュキュライト。

バーミュキュライトにもいくつか種類があり、目の粗いものだと、ふわふわしすぎて挿し穂が上手く固定されません。なので必ず目の細かいものを買ってください。

バーミュキュライトがなければ鹿沼土(細粒)にしましょう。こちらも大粒・小粒よりも細粒を選びましょう。

また挿し木の容器はセルトレイがなければ鉢でもなんでも良いのですが、なぜセルトレイが良いのかというと区画が小さく区切られているので水やりの量も調整でき乾燥しているかどうかの判断もつきます。

また区画が小さい方が根も回る安いので、鉢上げする際もそのまま植え付けることができます。

ただし、セルトレイもあまり区画が小さいタイプは底も浅いため挿し穂を挿すだけの長さが足りなくなるのでダメです。ちなみにセルトレイはホームセンターで販売されており大きいサイズでも1個200円くらいです。

ルートン(発根促進剤)を切り口に付けて土に挿す

土にそのまま挿すよりもルートンという発根促進剤を付けた方が断然発根しやすいです。これは以前私がハーブであるローズマリーの挿し木実験をした際に証明されました。

⇒【根が出ない！】あなたがローズマリーの挿し木に失敗する理由

さっそく、土に挿し穂を挿すわけですがいきなり土に挿すのではなく、先に割りばしなどで土に穴を空けてから挿します。そうすることで発根促進剤が確実についた状態を保つことができます。

挿し木中の管理方法

平均気温が20℃前後を保てるのであれば置き場所は屋外でも室内でも構いません。真夏や真冬の挿し木は室内で行います。

挿し木中の挿し穂群は雨の当たらない半日陰か室内のレースカーテン越しで管理をします。

レースのカーテン越しといっても、真南の一日中太陽がしっかりあたってしまう場所だと上手くいきません。

半日陰という表現は難しいのですが、陽の光は入るけどガンガン日が当たらない場所が良いです。

水切れさせないように土が乾くか乾かないか微妙な時点で水やりをすることが大切です。乾燥してもいけないし、かといって常に水浸しでも発根しづらいです。

土が乾いてきたかどうかを判断するポイントは実際に触って確かめること。

バーミュキュライトと鹿沼土では鹿沼土のほうが乾燥しているときと湿っているときの違いが明確なので、自身がない人は鹿沼土での挿し木をおすすめします。

発根は1ヶ月半～2ヶ月が目安

発根しているかどうかを確認する方法は、挿し木開始後１ヶ月半ほど経ったら茎を軽く持ち上げてみましょう。

その時に土をつかむような感覚があれば根が出ています。反対にスッと抜けてしまったり挿し穂自体がしわしわになっていたり、茶黒く枯れているなら失敗です。

鉢上げ・植え替え作業

鉢上げとは根が出た挿し穂を培養土に植えなおすこと。

挿し穂の大きさよりも少し大きいビニールポットに植え付け小苗を作ります。ビニールポットの大きさは直径９㎝前後が良いでしょう。

ビニールポットでなくても構いませんが、あまり大きすぎる鉢に植えないことです。

なぜかというと小さな挿し穂の根の分量に対して鉢が大きすぎると水をあげたときに根が水を吸いきれず根腐れしてしまうからです。

植え付け

ポットに植えた苗が成長したら、一回り大きいプランター(鉢)に植えます。

上写真の例では少し鉢が大きすぎますが、キクは丈夫なので何本も植える場合には良いでしょう。

ちゃんと蕾がついてきれいな花(ピップサーモン)を咲かせることができました！

やや絞りが消えてしまいましたが、咲く花によって濃く出てくるものもあります。

まとめ

いかがでしょうか。今回は菊の切り花を挿し木して増やす方法についてご紹介してきました。

バラなどの樹木と比較して菊は草花の中でも挿し木の成功確率が極めて高いです。

ちなみに今回挿し木に使用した「ピップ」「ピップサーモン」とも１本も失敗することなく発根させることに成功しました。

菊というと菊人形や展示会のように福助作りなどの大輪菊が有名ですが、現在は「マム」と呼ばれる西洋菊も広く流通しており結婚式などでは「クラシックココア」のようなデコラ咲きと呼ばれる変わった咲き方をする種類まであります。

バラなどと異なり詳細な品種名までわからないケースもあるので、気に入った種類の菊を見つけたら今回ご紹介した方法を参考にぜひ挿し木にチャレンジしてみて下さい。

キク栽培に興味のある方必読！来年こちらもチャレンジしてみはいかが？

⇒食用菊の育て方｜もってのほかを初心者が栽培できる方法

開店、開業、開院、移転祝い、選挙、お誕生日祝い等でプレゼントとして贈られる胡蝶蘭。

果物の王様がメロンであれば花の王様は胡蝶蘭といっても過言ではありません。

そのため値段も高価であり大輪の白い花が何輪にもわたって連なる様子が豪華さをイメージさせるため高級贈答花としての役割を長きにわたって担っています。

おそらく多くの人は日常的に人からプレゼントされることが少ない花のため、胡蝶蘭について知らないことばかりだと思います。

今回はあなたが誰かに胡蝶蘭をプレゼントをするときのために基礎知識である胡蝶蘭の種類と色についてご紹介したいと思います。

胡蝶蘭の種類

胡蝶蘭には主に花径10㎝程の大輪咲きの種類と花径5㎝程の小中輪咲き（ミディタイプ）の2種類があります。

それぞれのギフトとしての特徴は以下です。

大輪咲きの特徴

大輪咲きは贈答用胡蝶蘭の中でも最も流通している種類です。

通常、胡蝶蘭は上写真のように一鉢の中で3本のアーチ状に植えられておりこれを専門用語で「3本立ち」もしくは「３F（フラワーの略）」といいますが、この姿、形が贈答品として見栄えのする胡蝶蘭の標準サイズとされています。

さらに1本あたりに付いている花の数や花の大きさ、並び方、品質によって等級が分かれており、それによって見栄えが変わってくるため当然値段も変わってきます。

小中輪咲き（ミディタイプ）の特徴

ミディタイプは小中輪咲きといわれように大輪咲きと比べ花径が小さいことから、豪華さよりもかわいらしさが強調されます。

通常、一鉢の中で3~5本以上のアーチ状に植えられています。

花の大きさが小さいことから大輪咲きと比べギフトとしての価値が劣っているのか思うかもしれませんが、必ずしもそうとはいえません。

もらう人によっては大輪咲きのかさばる大鉢の胡蝶蘭よりも、小さい花がたくさん咲いているミディタイプの方が好きだというケースもあるため大きさだけでは判断できません。

色のバリエーション

白

「胡蝶蘭＝白色」といっても良いほど、胡蝶蘭のすべての色の中で最も人気であり流通している色です。

白であればどれも同じ品種に見えるかも知れませんが、花の中心にあるリップの色が黄色とピンクがあり、見た目の印象が変わります。

純白の胡蝶蘭はお祝い事に相応しい色であることから他色よりも格式が高い色とされおり会社間での贈答においては白を贈るのが一般的です。

TVを見ているとわかりますが、選挙の当選祝い、大臣の組閣祝い、相撲の優勝祝賀会など、一番良い位置であるど真ん中に置かれている胡蝶蘭はみな白です。ぜひ一度確かめてみて下さい。

代表的品種「クリスタルホワイト」「天使のほほえみ」「心祝」「アマビリス」

ピンク

白の次に人気があるのはピンクです。ピンクにも色幅があり白に近い薄ピンク～赤紫色に近いピンクまであります。

白と比べると流通量は少ない反面、さまざな品種があります。

見ごたえのある大輪咲きのピンクと1本の茎に小さい花がたわわに咲く小中輪咲き（ミディタイプ）のピンクでは同じピンク色でもまた違って見えます。

一般的に贈答においては白い胡蝶蘭が送られることが多いですが、もらう方が他方からも白い胡蝶蘭を頂いていたり、女性の場合などは色味のあるピンクの胡蝶蘭の方が喜ばれることがあります。

代表的品種「ピンクキャンディ」「ホンリンローズ」「ウェディングプロムナード」「満天紅」

黄色

胡蝶蘭の色といえば白かピンクが一般的ですが、実は黄色もあります。

黄色にも色幅がありグリーンに近い淡黄色から濃黄色まであります。

胡蝶蘭全体に中ではかなり流通量も少なく品種自体も白、ピンクと比べた場合数えるほどしかないです。

また「黄色」といえる大輪咲きの品種はなく（あっても薄いグリーンに近い品種「グリーンアース」）小中輪咲き（ミディタイプ）がほとんどです。

胡蝶蘭をもらい慣れている人の中には白やピンクよりも黄色の方が目新しく新鮮に感じるそうで喜ばれます。

代表品種には「フーラーサンセット」「キヌのそよ風」

複色

写真のようなベースカラーである白などにスポットが入った珍しい品種群です。専門用語では「点花」といいます。

もちろん流通量としてはかなり少なく人気度も少ない傾向にあります。

他の色と比べ好き嫌いがはっきりと分かれるのが特徴です。

黄色以上に珍しい胡蝶蘭が好きな人向けのプレゼントに良いでしょう。代表的な品種「スウィーティー」

ブルー

ここ２，３年で流通するようになった青い胡蝶蘭ですが、天然の色ではありません。

特殊な青い液体を吸水させることによって着色されています。

現在、人工的に着色された花はたくさんありますが、青い胡蝶蘭はごくごく最近誕生したものなのでまだ見たことがない人も多く、新しいモノ好きな人への贈り物には最適です。品種「ブルーエレガンス」

まとめ

胡蝶蘭は白ばかりのようなイメージがありますが、今回ご紹介してきたようにピンクを始め色々な色や種類が存在します。

一般的な鉢花と異なり長持ちするため、送った相手の方にも喜んでいただけると思います。

胡蝶蘭をお祝いに贈りたいと考えている方は以下の記事を参考にして下さい。

⇒胡蝶蘭人気通販サイトランキングTOP３

落葉樹の陰に隠れて楚々と
咲くクリスマスローズ。

クリスマスローズの時期になると
私のお店にもたくさんの種類の鉢が
並びます。まぁ、たくさん仕入れて
無理やりお客さんにオススメしているのは
私なのですが・・・(笑)

さて、今回はクリスマスローズを
育てる上で大切な作業の一つである
葉を切る作業について。

専門用語では「古葉取り（こばとり）」
ともいいます。

クリスマスローズが成長するには葉で
行われる光合成は欠かせませんが
それなのになぜ葉を切る必要があるの
でしょうか？

今回は、冬にキレイな花を咲かせるために
欠かせない葉切り（古葉取り）作業の目的
とコツを解説したいと思います。

葉切り（古葉取り）とは

クリスマスローズには大きく分けて以下
の３つの種類（系統）があります。

1. 有茎種（フェチダスなど）
2. 中間種（ニゲルなど）
3. 無茎種（ガーデン・ハイブリッドなど）

クリスマスローズの葉切り作業は
主に無茎種（むけいしゅ）のみ行います。

クリスマスローズは多年草であるため
花後も葉だけは残っています。
もちろん2月～3月にかけて花が咲く
最盛期と比べると夏などは葉が少なく
なりますが、基本的に前年に出てきた葉も
切らないかぎり残っています。

花屋さんやホームセンターで
よく見かける無茎種のガーデンハイブリッド
など、前年の花後の春に出てきた葉は
大きく堅くなっており、触ってみると
よくわかりますがゴワゴワしていて
とても丈夫です。

しかし、同じ株からは11月の成長期に
出てきた柔らかい新葉も出てきているため
全部の葉を切っても良いのか？それとも
どちらか一方の葉を切れば良いのか
わからないと思います。

どちらだと思いますか？

年末～1月までに前年の古葉を切る

正解は葉切り作業で切る葉は前年に
出てきた堅くてゴワゴワしている葉です。

11月など昨秋に出てきた若くて触っても
柔らかい葉は切らずに残しておきましょう。

下記の写真の通り初心者の人でも触って
みればわかりますので安心して下さい。

 左（昨秋の若い葉）　右（前年の堅い古葉）

もし、買ってきたばかりの葉が全て
前年の堅い葉ばかりしかなく、
全部切ってしまったら1枚も葉が
残らない場合でも

以下写真のような株元にふっくらとした
濃紫色の花芽（形はミョウガみたい）
が出て来ていれば葉を全て切って
しまっても問題ありません。

切る位置は切る際に花芽を傷つけないよう
ムリのない程度で良いです。地際まで
はさみが届けば切れば良いですし
難しければ1センチくらい残してカット
しましょう。（以下写真参考）

葉切り（古葉取り）の目的

全ての葉を切ってしまっても問題ない
と言いましたがなぜか？
それは葉切り（古葉取り）作業の目的
でもあります。

古葉を取ることにより株元の風通しを良くし
株元に太陽の光を当てて花芽が成長
しやすいようにするためなんですね。
また古葉があると花芽が伸びる際に
葉に当たり傷ついてしまうのを防ぐ
目的もあります。

なぜ葉が付いた状態で売っているの？

12月の末くらいから店頭では開花株といって
花芽が付いている鉢が販売されていますが
前年の古葉がついたままの状態になって
います。

葉切り（古葉取り）の作業に従えば
おかしいのでは？と思うでしょう。
そう、実はアレ葉が無くても良いんです!

厳密に言えば無い方が良いんですが
クリスマスローズ栽培に詳しい人で
なければいくらこれから花が咲きますよ！
と言われても葉が無い状態を買おうとは
思いませんよね？

つまり、なぜ葉が付いているのかといと
単純に葉があった方が売れやすいから
です。

いかがでしたでしょか。
今回はクリスマスローズの葉切り（古葉取り）
について解説してきました。

作業は年末から1月中までの
花が咲く前にやるのがベストです。
めんどくさい地味な作業ですが
冬にキレイな花を咲かせるためにも
是非ともやっておきたい作業ですね！