すき焼きと春菊！

お鍋に春菊！

お味噌汁に春菊！

寒い時期にしか食べる機会のない春菊だからこそ、自分で育ててみたい！と思っている方は多いと思います。

この記事では、実際に春菊の苗を露地栽培で大きく育て、収穫するまでを記録しています。

初心者向けに解説していますので、初めて自宅のお庭や畑などの家庭菜園でも収穫できますよ！

春菊の栽培基本データ

春菊の栽培時期と収穫までの流れ

タネから育てる場合は苗の植え付けよりも1ヶ月くらい早く播きます。

ですが、初心者には種から育てるのは難易度が上がるため、当サイトでは苗からの栽培をおすすめしています。

寒冷地・中間地・暖地の区分

春菊の露地栽培！初心者は苗から育てる手順

春菊は春と秋の2回収穫することができます。

しかし、気温の関係や病害虫被害の少なさを考えると、10月後半～の秋から栽培することをおすすめします。

また多くの場合、タネから育てるケースが多いのですが初心者は園芸店やホームセンター等で出回る苗を購入して下さい。

苗の植え付け

苗を購入したら地植えします。

植えつけ方はカンタン！難しいことは考えずスコップで穴を掘って植えつければ完了です。

畑の準備ができていない方はこちらを参考にして下さい。

＞＞家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法

今回は、１つの苗しか植えていませんが、複数植える場合は苗を苗の植える間隔を30㎝程度あけてください。

植えつける間隔を詰めてしまうと、成長したときにギュウギュウになってしまうからです。

摘芯（てきしん）はしなくても増える

一般的に、春菊の栽培では路地でもプランターでも摘芯（てきしん）作業が推奨されています。

摘芯とは草丈が30センチくらいまで成長した段階で、主軸の先端を摘み取ること。

この作業をすることで、その下からわき芽が出て葉が増えるしくみです。

しかし、生産者さんと異なり、まったくの初心者が家庭菜園での収穫を楽しむ目的であれば、摘心しなくても構いません。

確かに摘芯をすればわき芽は増えるのですが、露地栽培では株が大きく成長するため、わざわざ摘芯をしなくてもたくさんの葉が収穫できます。

ただし、花の蕾ができる高さまで育ててしまうと味が落ちます。

露地栽培での肥料は固形肥料が向いている

春菊を露地栽培するなら肥料は固形肥料をおすすめします。

ぼかし肥料など粉状の肥料でもOKですが、化成肥料など固形に肥料がかんたんです。

肥料には液体肥料もあります。

一般的にプランター栽培などでは液体肥料がおすすめなのですが、露地栽培ではすぐに流出してしまうため不向きです。

また春菊は丈夫な野菜であり、固形肥料を与えれば1ヶ月間は他に肥料を与える必要はありません。

収穫

プランター栽培と同じように、必要な分だけ摘み取って収穫する方法もあります。

ただ、春菊を露地栽培するメリットは株を大きく成長させ、たくさんの葉を収穫すること。

であれば、すき焼きパーティーができるくらいの量まで育てましょう。

写真の春菊はちょっと大きく育ち過ぎました。。

下の方の葉は硬くなっていることもあるため、調理ではより分けるといいです。

春菊の露地栽培のコツ

以下は春菊を露地栽培するときのコツです。

春菊の露地栽培で気を付けることとして、複数の苗を植える場合は隣同士の間隔を30㎝空けましょう。

苗のときは小さいですが、成長すると株の幅は20㎝以上になります。

隣同士の間隔が狭くなると、風通りが悪くなり病害虫発生の原因になります。

露地栽培ではのびのびと育てることを意識しましょう。

また肥料は液体肥料ではなく固形肥料を！

それと、一般的に春菊は摘芯（てきしん）といって、主枝の頂点をカットするわき芽を増やす作業をします。

しかし、春菊はプランター栽培とは違い、ほったらかしでも大きく成長します。

そのため初心者でもカンタンです。

露地栽培でもプランター栽培でもどちらでもOK！

冬のお鍋、すき焼き、お味噌汁等々、たくさん育てて楽しみましょう！

＞＞春菊の育て方！プランター栽培で初心者が収穫できる方法

すき焼きやお鍋に欠かすことのできない野菜の１つが、春菊です。

独特の香りから好き嫌いが分かれる野菜ではありますが、風味と食感を楽しむことができます。

この記事では、実際に私がプランター栽培した写真をふんだんに使い、初心者でも簡単に収穫できる春菊の育て方を紹介します。

春菊栽培の基本データ

春菊の栽培時期と収穫までの流れ

寒冷地・中間地・暖地の区分

準備するもの

春菊の苗を購入

春菊は種から育てることもできますが、初心者は苗から栽培してください。

なぜなら、成功確率がグンと上がるからです。

だいたい私が住んでいる東京のような中間地と呼ばれる地域では、10月の後半～春菊の苗が出回ります。

虫に食べられたり病気にかかっていないような、見た目に元気な苗を選べばOK！

分からなければ店員さんに聞いて購入して下さいね。

春菊栽培のプランター選び

春菊は畑など地植えにすると大きく成長しますが、プランターでも十分育てることができます。

大根などと違い、深さが20㎝程度あれば問題ありません。

今回私が使用したのは、レイズドベッドと呼ばれる立って作業ができるプランターです。

しゃがむ必要がないため、足腰に負担がなく園芸作業をすることができます。

春菊苗の植え付け

プランターの7~8割ほど培養土を入れます。

そして春菊の苗を仮置きします。

今回は、横に3苗を植えます。

反対側にはリーフレタスの苗も植えています。

春菊のプランターは日当たりに置く

春菊は秋から冬にかけて栽培する野菜のため、できるだけ日当たりのいい場所で育てて下さい。

私は南向きの太陽が一日中当たる場所にプランターを置きました。

日当たりの良い場所に置くと、当然土の乾きも早くなります。

水やり忘れに注意しましょう。

肥料を忘れずに与える

初心者の方が忘れがちなのが肥料です。

水やりは一生懸命やって頂けるのですが、肥料は忘れがち！

畑などの地植えと違い、プランター栽培では水やりの度に肥料が流れ出てしまうため、追加で肥料を与えないと減る一方です。

そのため、苗を植え付けて1ヶ月程度は培養土に含まれている肥料分で成長できますが、その後は2週間に1回程度液体肥料を与えて下さい。

わき芽を増やす！春菊の摘み取り方

春菊は何もしなくても大きく成長します。

しかし、株が高さ30㎝くらいの大きさに成長したら、下の方の葉を3枚程度残し、茎の先端を思い切ってパッツンと切りましょう。

これを摘芯（てきしん）といいます。

摘芯をすることで、脇から芽がたくさん出るため多くの葉を収穫することができます。

収穫のタイミング

春菊の収穫方法には２つの方があります。

１つは成長途中で摘み取りながら収穫する方法、そしてもう一つは八百屋さんで売っているくらいの大きさまで成長した段階で株ごと収穫する方法です。

例えば、お味噌汁などに少し入れるのであれば、若い葉を摘み取りながら収穫する方法が向いています。

一方、お鍋などでたくさん必要になるのであれば、大きく成長してから収穫しましょう。

育ちすぎた春菊は食べられる？

春菊を収穫せずに放置しておくと、どんどん株が大きくなります。

一見、たくさん葉が付いて良いように感じると思いますが、実は落とし穴があります。

というのは、春菊の葉が大きくなりすぎたり、株の下の方に付いている葉は硬くなっています。

すると、茹でても味が落ちてしまい美味しくありません。

ですので、欲張らず株を大きく育て過ぎないようにしましょう。

春菊の花が咲いたら食べられる？

きれいな黄色い花、実はこれ春菊の花です。

3月～4月の「春」に咲くキク科の花なので“春菊”といいます。

ほとんどの人が春菊の花を見たことがないですよね？

「わ～きれい！」と思うかもしれません。

たしかに観賞用なら良いのですが、花が咲いた春菊の葉は美味しくありません。

キャベツや白菜などにも共通するのですが、花が咲くことを“薹立ち（とうだち）”といいます。

葉物野菜はとう立ちしてしまうと、葉が硬くなり味がまずくなる性質があります。

春菊も例外ではなく、花が咲くと味が落ちます。

花が咲くまで育てないのが美味しい春菊を収穫するコツです。

まとめ

初心者でも春菊をプランター栽培できる方法について紹介しました。

以下は私が考える春菊のプランター栽培のコツです。

■初心者向け春菊のプランター栽培のコツ

春菊は畑など露地栽培でも育てられます！

大きくたくさんの葉を収穫できますので、スペースがある方は参考にしてみてください

＞＞春菊の露地栽培！畑や地植えで初心者が苗から育てる方法

小玉スイカの空中栽培では、実がソフトボールくらいの大きさ（直径10㎝程度）に成長したら、ネットで支えてあげる必要があります。

手っ取り早い方法として、洗濯ネットで代用する方法がありますが、せっかくなら麻ひもで編んだハンモック状のものが作りたいですよね。

そこで、この記事では小玉スイカの空中栽培で使う、手作り麻ひもハンモックの作り方を紹介します。

■製作時間　1時間～1時間30分

最初は作るのに1時間半くらいかかると思いますが、慣れれば1時間内でできます。

準備するもの

麻ひも

麻ひもですが、直径2㎜の細めのタイプをおすすめします。

というのは、3㎜だとひも自体は丈夫なのですが、編みにくくて仕方ないからです。

直径2㎜のものでも、3㎏程度の実は十分支えることができるので安心して下さい。

ヘアピンORクリップ

両サイドの持ち手や、玉結びをする際に、麻ひもが絡まらないよう留めるために使用します。

私は文房具用のクリップを使いましたが、できればヘアピンの方が麻ひもがズレず、固定しやすいです。

ヘアピンはマツキヨなどドラッグストアで販売しています。

小玉スイカ用ネットの作り方手順

おおまかな流れは以下の通り。

では、さっそくやっていきましょう。

写真の通りに進めれば誰でも作ることができます。

手順①　長さ85~90㎝の麻ひもを16本用意する

手順②　端から15㎝の位置でヘアピン等で留め、麻ひもを3束に分ける。

左5本、中央6本、右5本。

中央の束だけ6本と覚えておけば良いですね。

■三つ編みを作っていく

手順③　右の束を中央になるように、右から左へ持ってくる

手順④　左の束が中央になるように、左から右へ持ってくる

手順⑤　右の束が中央になるように、右から左へ持ってくる

手順⑥　左の束が中央になるように、左から右へ持ってくる

手順⑦　同じ作業を繰り返しながら、詰めて編んでいく

三つ編み部分がゆるいと意味がないため、きつく詰めながら編むのがポイントです。

手順⑧　編めるところギリギリまで編む

手順⑨　編んだ部分を2つ折りにして輪を作る

ヘアピン等をはずし、下写真のように持ちます。

手順⑩　30㎝程の麻ひも1本を用意する

手順⑪　三つ編み部分の上にひもを乗せ、一緒に持ちます。

手順⑫　端を5㎝ほど出したら下に輪を作ります。

手順⑬　三つ編みの根元から、麻ひもを何重にも巻きつける

手順⑭　片方の端を上から下に輪に通し、ギューッと引っ張ります。

手順⑮　三つ編み部分のひもを切りそろえましょう。

間違っても、これからネットを作る真ん中の部分の麻ひもまで切ってしまわないように！

■網状にしていく(ネットを作る)

手順⑯　外側から順番に2本ずつに分けます。

手順⑰　写真のように輪を作ります。

手順⑱　ひもを通し、玉結びを作るために引っ張ります。

手順⑲　持ち手の根元から4㎝程度のあたりで玉結びを作ります。

手順⑳　写真のように2本まとめた麻ひもで玉結びを作っていきましょう。

手順㉑　今度は、外側から2番目と3番目の麻ひもで玉結びを作ります。

玉結びと玉結びの間隔は4~5㎝。

手順㉒　外側から4番目と5番目の麻ひもで玉結びを作ります。

最後までやった状態。

2列の玉結びができました。

手順㉓　一番外側と外側から2番目の麻ひもで玉結びを作ります。

手順㉔　外側から3番目と4番目の麻ひもで玉結びを作ります。

最後までやった状態

ここまでで3列の玉結びができました。

あとは手順㉑～㉔までを繰り返します。

外側から2番目と3番目の麻ひもで玉結びを作ります。

手順㉕　もう一方の端から17㎝くらいまでのところ玉結びを作ったら、またヘアピン等で留めます。

手順㉖　手順③～⑮までと同じことを繰り返したら完成です。

支柱に固定する

冒頭でも説明した通り、小玉スイカの空中栽培では実がソフトボールくらいの大きさ（直径10㎝程度）になったらネットで支えます。

おそらく、実の重みでツルが地面の方へ引っ張られている状態だと思います。

まず、ネットの持ち手１つに結束バンドを引っ掛けて支柱に固定します。

もし、正方形にツルを這わせたヒモが不安定なのであれば、ネットの持ち手の両方に結束バンドを通し、支柱に固定しましょう。

ネットがハンモックのように設置できたら、実をそっと持ち上げて置きます。

このときに、しっかりネットで実を支えられるか確認しながらやりましょう！

ネットの固定が甘かったりすると、実が滑り落ち、その勢いでツルから切り離されて落下してしまうことがあります！

収獲間近の実が落ちてしまっては元も子もありません。

慎重に作業して下さい。

まとめ

今回は、小玉スイカの空中栽培に必要なハンモック状のネットの作り方を紹介しました。

私が初心者の方におすすめしているのは、洗濯ネットを折りたたんんで代用する方法です。

しかし、麻ひもで作るネットは見ていても情緒があります。

一度作り方を覚えてしまえば、簡単です。

お休みの日など時間がある方は、ぜひチャレンジしてみてください！

・小玉スイカの育て方｜初心者がプランターで作れる空中栽培方法

かんたん！かんたん！といわれるジャガイモ栽培ですが、初心者には意外と難しく失敗することも多いです。

そういう裏事情もあり、昨年あたりからポテトチップスのパッケージを模した袋栽培キットが販売されています。

この記事では、実際に私が行ったポテトバッグキットの栽培から収穫までの手順とコツを解説しています。

ポテトバッグの購入ポイント

芽が出ている種いもを選ぼう

購入するもの

購入するものはポテトバッグと専用の種いも(たねいも)です。

ポテトバッグだけ買っても種いもは含まれていない為、忘れずに！

こんな感じで“ぽろしり”と書かれた種いもが並んでいます。

もちろん、どれを選んでも芽が出る予定なのですが、初心者が失敗しにくい種いも選びを教えます。

それは、すでに種いもから4~5㎜程度、芽が出ているものです。

ジャガイモ栽培の最初のハードルは種いもから芽を出すこと！

一見、簡単なように見えますが、芽が出る前に種いもがしわしわになって腐ったり、土に植えても芽が出ずに失敗してしまうことがあります。

そのため、お店の迷惑にならない程度に他よりもすでに芽が出ている種いもを選びましょう。

ただ、一般的にポテトバッグは早いと2月初旬から店頭に並びますが、この頃はまだ芽が出ていない種いももあります。

この場合は、次の浴光育芽(よくこういくが）という作業をして芽出しを早めます。

雨にぬれないように注意しましょう。

ただ、全くの初心者は管理がうまくできず失敗することがあるため、しっかり芽が出始める3月中旬以降に購入し、すぐに植え付けることをおすすめします。

意外と面倒くさい！ポロシリの植え付け

3月21日

気温が暖かくなる3月中旬以降のスタートがおすすめです、

ポテトバッグの裏面にやり方が書かれていますが、

袋の上から約5㎝くらい下をハサミで切り、切り口を外側に２～３回折り返します。

そして、袋の底にある×印に切り込みを入れて穴をあけます。

※両面あるので忘れずに！

袋の説明書きには「種いも2個を底の両端に植え付けましょう。そのとき、種いもを土のいちばん深いところに植えつけるようにします。」とあります。

しかし！

使われている土（ココヤシピート、ピートモス、ハスクチップ）には弾力があり、どうやっても袋に記載された絵のように土をこぼさず種いもを袋の底に並べるのは不可能です。

試しに種いもを棒で押してみましたが、傷つけるだけでなく土の弾力に負けて上手く底まで押せません。。

正直これはちょっと不親切。

おそらく初心者の方は底に入れるのに苦労し、結果的に浅く植えてしまう可能性があります。

初心者は一旦、袋から土を全部出そう

袋の説明書きの通りにやってもうまく出来ません！

そこで、このように一旦、土をぶちまけることをおすすめします。

そして、ポテトバッグの青い線より少し下くらいまで土を入れ、そこに種いもを２つ置きます。

あとは残った土を戻すだけ！

頑張っていれましょう。

土を入れ終わったら、底から水が出るま上から水をたっぷりとあげて植え付け終了です。

日がよく当たる屋外で栽培して下さい。

水やりさえ忘れなければ、雨の当たらないベランダなどでも大丈夫です。

室内では光量が足らないためダメです。

水やりの基本とタイミング

じゃがいもは元々、南米のアンデス山脈、標高3000ｍ以上の高地に自生しています。

そのため涼しく乾燥した環境を好むのに対し、高温多湿のジメジメした環境はNGです。

日本のジャガイモの一大産地は北海道ですよね。

昼と夜の温度差が大きくまた梅雨が無い、雨が少ないなど原産地の環境に似ているからです。

このことから分かるように、基本的にジャガイモ栽培は水をやり過ぎると失敗します。

そのため、毎日水を与えてはいけません！

土がしっかりと乾いてから袋の底穴から水が出るまでたっぷり与えます。

発芽

4月23日　植え付け後1ヶ月

袋の底に植えた種いもから芽が伸び、土の上に出てきました。

とりあえず、順調に育っている証拠です。

芽かき(めかき)のやり方

成長すると種いもから複数の芽が出て茎が伸びます。

だいたい茎が10㎝くらい伸びた頃、その中で最も太くて丈夫そうな茎だけ1~2本残し、他は根元から抜き取って処分します。

※ちなみに袋の説明書きには「じゃがいもから5㎝ほどの芽が出てきたら、硬くて元気のよい芽を１～２本残してあとは抜き取ります。」

と書かれていますが、初心者の場合5㎝くらいだとその芽が元気なのかそうでないのか区別が付かないため、10㎝くらい伸びた頃での作業をおすすめします。

なぜ芽かき(めかき)をしなければならないのか？というと

たくさんの芽を成長させると沢山イモはできますが、養分が分散してしまい小さいイモしかできなくなります。

小さいイモにはソラニンという有害物質を含まれるため食用に向きません。

ですので思い切って茎を整理しましょう。

5月2日

葉が20㎝以上成長しています。ここまで来ればよっぽど栽培方法を間違えない限り失敗しません。

開花

5月20日　植え付け後2ヶ月

ジャガイモの花が咲きました。

しかし、ジャガイモはトマトなどと違い、花が咲かなくてもイモはできます。

受粉や摘む必要もありません。

6月19日

全体的に葉が黄色っぽくなってきているのがわかるでしょうか。

収穫しても良い頃なのですが、もう少し枯れるまで待ちたいです。

掘り上げ！葉が黄色く枯れたら収穫のタイミング

花や観葉植物栽培では葉が黄色くなると“失敗”につながりますが、ジャガイモ栽培では反対に収穫のタイミングになります。

6月24日

茎も葉もがっつり枯れて収穫期を迎えました。

もうちょっと前に収穫しても良いです。

ジャガイモを収穫するときは土が乾燥しているときに行います。

ですので、雨に当たる場所で栽培していた場合は2~3日晴天が続いているときに行います。

収穫日　6月26日

新聞紙などを敷き、袋から土を出しましょう。

茎を引っ張るように。

大小8個ほどのジャガイモが出現しました。

■小さいイモは危険なので捨てる

何個できる！？ポロシリの収穫量

種いもを除き、新しくできるイモの数は芽の数で決まります。

ですので、芽かきをしなければイモの数は増えます。

しかし、繰り返しますが1個1個のイモの大きさは小さくなってしまうため、食用に向きません。

そのため、今回私がポテトバッグで栽培したポロシリの収穫量は4個でした。

うまくいくと大きいイモ6~7個くらい収穫できます。

収穫後は洗わずに乾かす

イモを収穫したら土を軍手等で軽く落とします。

水洗いなどはせず、風通しの良い場所において１～２日程度乾燥させます。

表面が湿っていると腐りやすいからです。

ただ、収穫したその日のうちに調理するのであれば乾燥させなくても良いです。

調理！ポロシリのポテトチップスを作ってみた

ポテトチップスの作り方はカンタン！

皮をむいてスライサーで薄切りにします。

たっぷり水を入れたボールに浸し、表面のでんぷんを洗い落とすために数回水を交換します。

油で揚げたときに跳ねないように、1枚1枚キッチンペーパーで水分をよくふきとります。

160~180℃くらいの油で2~3分揚げ、色付いたら取り上げ油を切ります。

すぐに塩などを振って完成です。

味の感想ですが、自家栽培なら上出来です！

もちろん、味や薄さだけで比較するならコンビニやスーパーで売ってるポテトチップスの方が美味しいですが、ポテトバッグで自分で育てて収穫したポロシリの方が美味しさの喜びがケタ違いです。

以下はポテトバッグで失敗する理由を挙げました。

もし、失敗してしまった方は以下を参考にして来年リベンジしてみてくださいネ！

ポテトバックで失敗する理由

タネイモの深さが浅かった

ポテトバッグでは種いもポロシリを袋の底の方に置きましょう。

しかし、土質が一般的な培養土ではなくココヤシピートなど弾力があるため、テキトーに浅く植えてしまうと上手く育ちません。

正しい植える位置は記事に書いてあるので戻って確認してみてください。

芽かきをやらなかった

芽が出てきたからといって、喜んで放置してはいけません。

ジャガイモは芽の数が多ければ多いほど、新しいイモが多くできます。

しかし、その代わり小さいイモばかりになり、有害物質ソラニンを含んだイモができてしまいます。

ですので、丈夫な芽を１～２つほど残す“芽かき”作業をしましょう。

栽培場所が悪い

ジャガイモは日当たりで育ちます。

日陰や半日陰などに置いて育てると、十分に光合成ができないため結果的に袋の中のイモが大きくなりません。

ポテトバッグを直射日光が当たる場所に置いて育てましょう。

水のやり過ぎ

ポテトバッグを始めとしたジャガイモの袋栽培は、芽が出るまで1ヶ月程度かかるため、その間不安で毎日水やりをしてしまうことがあります。

特に初心者の方は真面目な方が多く、水やりをしないと枯れてしまうと考えてしまうからです。

しかし、ジャガイモは比較的乾燥に強いため、水のやり過ぎは逆効果です。

水のやらなさすぎ

ジャガイモは乾燥に強いですが、とはいえ極端に水を与えないと失敗します。

もし、忙しくて水やりを忘れがちな方は、雨の当たる場所に置いて栽培しましょう。

であればまだマシです。

種いも自体が悪かった

カルビーのポテトチップスを模したパッケージのポテトバッグですが、発売元はカルビーではなく株式会社プロトリーフです。

プロトリーフは植物や園芸用品などを扱った企業であり、種いものポロシリもちゃとしたものです。

しかし、種いもも“ナマモノ”であるため、お店の管理状況などによって稀に状態が良くないものもあります。

特に販売時期の終盤など売れ残りの際は、よく見て購入しましょう。

例えばしわしわになっているものなどは避け、しっかり芽が出始めているものがベストです。

最後に初心者向けに栽培のコツを紹介します。

初心者が失敗しないポテトバッグ・ポロシリ栽培のコツまとめ

ほとんどのアジサイは花が終わる頃、黄緑色、淡緑色に茶色が混ざったような色になります。

緑色のお花が好きな人にとって、最初から最後まで色変わりしない“純グリーン”のアジサイは幻でした。

ただご存知のように、以下のようなケースはありました。

またグリーンと名の付く品種はたくさんあります。

例えば

しかし、これらも最終的にはグリーンになりますが、途中も緑にピンクやブルーが混ざり、純粋なグリーンではありません。

私たちが望んでいるのは、“ずっとグリーンの品種”です。

そこで、この記事ではやっと現実的になった、病気ではない！鉢植えで楽しめるグリーン系品種を紹介したいと思います。

単色グリーンの品種

マジカルラプソディ

“マジカルシリーズ”は咲きはじめから終わるまでの間に色変わりする、

“秋色アジサイ”として有名ですが、

今回ご紹介する「マジカルラプソディ」はずっと緑・緑・緑！

緑色の中での変化はありますが、

咲き始めはライムグリーン、咲き終わりにかけて濃い緑色になります。

あまり店頭では見かけませんが、流通時期にはヤフオクやメルカリで販売されています。

ラルーナ

花の中心に白い両性花が咲きますが、通常私たちが“アジサイの花”だと思っているガク片（装飾花）はずっと緑です。

お花によって多少の違いは見られますが、ライムグリーンと抹茶のような濃いグリーンの花が混在しています。

ラルーナは福岡県久留米市の園木園（ソノキエン）様のオリジナル品種です。

生産者さんでもありお花屋さんでもあるので、個人の方でも1鉢から販売してもらえます。

 

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こちらの方のインスタでもラルーナ（１～３枚目）とマジカルラプソディ（4枚目）が紹介されていますね。

お写真がとっても美しい！

 

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白が入るグリーン品種

グリーンラテ

その名の通り、グリーンの花に白が入り、カフェでみる“抹茶ラテ”のような色合いです。

白からグリーンに変わるのではなく、最初からグリーンベースなので全体的に緑の品種といえます。

咲き進むと、緑がやや濃くなりマットな印象を与えてくれます。

フローズンマスカット

グリーンラテに続き、こちらもおいしそうな名前です。

“フローズンマスカット”＝凍らせたマスカット。

花の中心は白いですが、明るい緑色に縁取られたギザギザした花びらを持っています。

1枚の花びらが大きく、ボリューム感があるのもこの品種の特徴です。

咲き始めはきれいなライム色ですが、正直咲き終わりはアンティークカラーになります。

カイピリーニャ

カイピリーニャの特徴は、緑色になってからの期間がとても長いんです。

咲き始めは白なのですが、すぐに花びらのふちから緑色が表れます。

そして白が消え、ライムグリーンになります。

次第に抹茶のような濃い緑色に変化してきます。

ですので、ほぼほぼ緑色のアジサイと言っても良いでしょう。

名前の由来ですが、カイピリーニャとは元々、ライムを使ったカクテルのこと。

ライムの緑色になぞらえて名付けられた品種です。

グリーンクラウド

2023年に発売されたスズキ農園さん作出のグリーンクラウド。

全体的にグリーンですが、中心に薄い紫色が入ります。

咲き進むと抹茶のようなグリーンになり、淵が赤みがかってきます。

エスメラルダ

エスメラルダはコロンビア産輸入切り花用品種として流通していますが、販売を目的とせず趣味の範囲内であれば、挿し木をして増やすことができます。

咲き始めは抹茶のようなグリーンで中心に白い線が入ります。

ただ、咲き進むと白い部分が増え、中心の本当の“花”の部分は青くなります。

グリーンが入るガクアジサイ品種

大島緑花（おおしまりょくか）

大島緑花は東京都伊豆大島で自生しているガクアジサイで、今まで紹介してきた西洋アジサイ（ハイドランジア）とは異なります。

周りの装飾花だけがグリーンになる、珍しい変わったアジサイです。

咲き始めは装飾花の色もライムグリーンですが、咲き進むにつれて濃緑色に変わります。

まとめ

咲きはじめや咲き終わり、グリーンとのコントラストが素敵なアジサイはたくさんあります。

しかし、少数ではありますがマジカルラプソディやラルーナなど、純粋な単色グリーンのアジサイ品種も流通し始めました。

グリーンラテ、フローズンマスカット、カイピリーニャ、フォーエバーグリーンなどもグリーン系です。

とはいうもの、一般的な青系、ピンク系品種と比較するとグリーンや秋色アジサイ等アンティークカラーの需要は少ないです。

モノトーンやナチュラルなスタイルを好む人には絶対に欲しい色合いなので、ぜひもっともっと、

アジサイの緑色品種のバリエーションが増えると良いですね！

など、この春新しく4月～6月くらいに手に入れたアジサイの花鉢を地植えにする手順を解説します。

まずこの春、購入したアジサイは以下の時期に植え替えすることをおすすめします。

■植え替え時期

本来、アジサイは6月に開花しますが３～５月に出回るアジサイは、生産者さんによって早く咲くように調整されています。

開花期間が長ければ長いほど、株は疲れます。

そのため、来年も大きく立派な花を咲かせたいのならば、なるべく早く植え替え、剪定（せんてい）した方が良いです。

地植え場所の準備

アジサイは私たちに馴染み深い西洋アジサイであっても、もともと日本原産の“樹木”のため基本的に丈夫です。

そのため他の樹木や草花が育っているお庭なら、敢えて土作りをする必要はありません。

アジサイの鉢植えをそのまま地植えにしても育ちます。

【植え替え手順】まで飛ばしてもらってOKです。

ただ、こだわりたい方は土づくりをしてから、アジサイを植え付けると良いです。

土作り

土壌酸度の確認と調整

まず、地植えした場所の土の酸度（土壌酸度）を確認します。

土壌酸度を計測するにはpH測定キットや土壌酸度計が必要になります。

＞＞シンワ測定(Shinwa Sokutei) 土壌酸度計 A 72724

だいたい、ほどんどのお宅の土壌酸度はpH6.0~6.5の弱酸性になると思います。

放置されている地植えのアジサイが青や紫になりがちなのはこのためです。

（酸性は青く、アルカリ性は赤くなる）

日本は雨が多いため、ミネラル分が流れて土が酸性寄りになります。

本当に何も手を入れていないと酸性寄りになっているかもしれません。

苦土石灰を入れて調整する（土壌酸度調整）

酸度調整は必ず地植えをする1~2週間前に済ませておきます。

野菜などを育てるときにはpH6.0~6.5になるように苦土石灰をまいて調整するのが一般的です

＞＞花ごころ Let’s苦土石灰 500g

今回、鉢植えの青・紫系のアジサイを地植えしたいのであれば、pH6.0~6.5にするか、

もしくは気持ち無調整ピートモスを加えると、より土壌が酸性に傾きます。

一方、ピンク系のアジサイを地植えしたいのであれば、やや気持ち苦土石灰を多めに施し

アルカリ性に寄せると良いでしょう。

ただ、アルカリ性に寄せる場合はちょっとずつ施し、その都度、酸度を計測して下さい。

というのは、pH8.0～10.0など一気に土壌をアルカリ性にしてしまうと、戻そうと思っても簡単に戻せなくなるからです

たい肥と肥料を入れる

作業は地植えする1週間前までに済ませて下さい。

苦土石灰を入れて１～２週間経過した土壌に、今度はたい肥と肥料を入れます。

一般的に牛ふんたい肥と化成肥料でOKです。

野菜と違い食べるわけではないので、特に有機質肥料などにこだわる必要はありません。

土を耕し、たい肥と肥料をまいて、よく混ぜて土をならします。

これで土作りは完了です。

土作りの詳細は＞＞家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法を参考にして下さい。

植え替え時期

今年購入した鉢植えを地植えする植え替える時期は以下です。

おすすめは5月！母の日（5月の第二週）以降です。

6月でも良いのですが、4月くらいに購入したアジサイを6月まで育てると、ほぼ鉢植えの状態で花が終わるはずです。

スペースの狭い鉢植えのままで、花が枯れるまで育てるのは正直、株に負担をかけ過ぎ。

出来れば早く植え替えて、来年に備えたいです。

花を切らずに地植えする

一般的には花を切ってから植え替えると言われています。

本などでは“7月に花ごと枝を切る”　と書かれていたり、中には5月中に剪定と植え替えまでやりましょう！などとあります。

しかし、例えば5月の母の日にもらってすぐに花を切るなんてモッタイナイ！！

確かに翌年のことを考えれば、なるべく早く花を切る方が良いのですが、それでは鑑賞する意味がありません。

このような一般的な方法に沿うと、5~6月の植え替え時期は過ぎてしまい、9月しかチャンスはありません。

ですが、初心者が花が終わった後の何にもない株を、8月以降毎日忘れずに水やりできるでしょうか？

真夏は毎日朝夕、2回は必須です。

3~5月に手に入れたアジサイをほとんどの初心者が枯らしてしまうのは、真夏の水やり不足のため。

9月の植え替え時期まで、花が咲いていないアジサイに丁寧に水やりするのはアジサイ栽培に詳しい人じゃないと、なかなか続きません。

正直、初心者には現実的じゃないと思います。

そこで、私が提案したいのは花が咲いている時に地植えをしてしまうことです。

ふつう花を切ってから植え替えるのでは？

皆さん、“花が終わったら植え替える”という従来からの方法に縛られ過ぎです。

確かに、一般的なアジサイの植え替えでは、根に刺激を与え、吸水を促すためにガチガチに硬くなっている根鉢を崩します（根切り)。

植物の根を切る、いじる行為は人間でいう外科手術に当たるため、体力を消耗します。

また花を咲かせている行為も体力を使うため、花を切らずに根切りをしてしまうと株全体が弱り、その後枯れることもあります。

そのため、通常は花が終わってから植え替えるんです。

その方が株の回復が早いんですね。

ただ、ある約束を守れば従来の方法を覆し花を咲かせたまま地植えできます！

花を切らない植え替え手順

ここからはお庭に地植えする手順を解説していきます。

まず、地面にアジサイ鉢より2周りくらい大きい穴を掘ります。

深さについては、この時点ではだいたいの感覚で構いません。

次にアジサイ鉢から株を取り出します。

写真のように、鉢を持って株元に少し力を入れればサクッと抜けるはずです。

根が見えました。

根が張り巡らされている土が鉢と同じ形になっていますよね。

この状態を園芸専門用語で“根鉢（ねばち）”と言います。

このときに注意してほしいのは、絶対に根鉢を崩さないこと！

根を傷つけないことが絶対条件です。

“根切り”という作業を勧める本もありますが、私はしません。

根を傷つけないように、根鉢を掘った穴にすぽっと入れて下さい。

先程、穴の深さについて感覚で良いと言いましたが、

ここで高さを調整します。

地面の高さと根鉢の高さ＝株元の高さが同じ（水平）になるように、土を入れたり、減らすなど調整して下さい。

なぜ高さを同じ（水平）にする必要があるのかというと、水やりや雨などが降ったことが原因で成長に支障がでるからです。

例えば、地面の高さより根鉢が高いと雨が降ったとき、株周りの土が流され、いずれ根鉢の上の方が露出してしまいます。

反対に、地面の高さより根鉢が低いと、株周りだけに水が溜まりすぐに乾きません。

ですので、順調に成長するように地面の高さと根鉢の高さが水平になるようにして、周りの土を入れます。

最後にジョーロでたっぷり水やりをし、植え付け完了です。

※地植えするとき、先に掘った穴に水を入れてから植える方法もあるのですが、これだと穴の深さを調整するときにわかりずらいため

私はお勧めしません。

6月中に花を切る（剪定）

アジサイは花が終わるまで咲かせてから剪定しても良いのですが、来年も花を咲かせるためには早めに切った方が良いです。

そのため、5月に花が咲いたままの状態で地植えをし、6月中に花を切るのがおすすめです。

そうすれば、4月、5月に花の咲いているアジサイ鉢を購入ORもらっても、約1～2ヶ月くらいは花を楽しめる計算になります。

土作りの際に肥料をまいている場合は必要ありませんが、取り敢えず、お庭に穴を掘って地植えした場合は開花中1回は

株元に肥料を与えると良いです。

粒剤の緩効性肥料ならだいたい10g程度（ペットボトルのキャップすりきり1杯程）

＞＞ハイポネックスジャパン 肥料 マグァンプK 中粒 600g

6月中に花を切り（剪定）、来年も花を咲かせられるように頑張りましょう。

ただ、剪定場所を間違えると花は咲きません！

正しいアジサイの剪定場所について＞＞アジサイ剪定位置｜花が咲き終わった後から来年も咲かせる方法【万華鏡の図解画像】で詳しく解説しています。

毎年、一生懸命肥料を与えたりしているのに、なぜかうちのアジサイだけ花が咲かない！

葉は青々と茂っているのになぜ！？

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

この記事ではアジサイが葉っぱばかりで花が咲かない原因と対策を解説します。

まず、以下の例で思い当たる節があれば原因はすべて同じです。

枝を切った時期（剪定時期）と場所（剪定位置）が悪かった

ズバリ、アジサイの枝を切って良い時期（剪定時期）は花後～7月までです。

おそらく、毎年花が咲かないのは8月以降～6月までの間にバッサリ切っているからです。

冬、葉が落ちて枝だけになった見苦しい姿を見て、切っていませんか？

一般的にアジサイの花が咲くのは6月ですが（3月～5月の母の日くらいまでに見かける花が咲いている鉢植えは、生産者さんが無理やり咲かせています）

花芽が作られるのは前年の9月～10月頃。

冬に一見枯れているように見える枝ばかりのアジサイは、花芽を持って春の開花を待っています。

つまり、花芽が作られた後＝9月以降である秋・冬にバッサリ切ると、花芽ごと切っているため翌年6月に花が咲きません。

アジサイの花がきれいに咲くための剪定位置

アジサイの花が株の表面＝茎の一番上に咲かせるためには、

花の下から2節目のすぐ上で茎を切ってください。

わきから出てくる新芽に来年咲く花芽が作られます。

もし、花のすぐ下の茎を切ったらどうなるのか？というと、

花のすぐ下には翌年に咲く花芽はできません！

そのため、余分な枝がツンと出て邪魔になり株全体の見た目が汚くなります。

まとめ

翌年にアジサイの花を咲かせる方法は以下です。

間違っても冬にバッサリ枝を切らないように！

中玉トマトを育てよう！と思ってこの記事をご覧下さっているあなたはマニアックです。

多くの初心者はミニトマト栽培からスタートし、少し慣れた人は大玉トマトにチャレンジします。

そのため、敢えて中玉を選んだあなたは玄人気質の方ではないでしょうか。

■中玉トマト栽培の注意点！ミニ・大玉と何が違う？

この記事では、上記だけでなく実際にわたしが中玉トマトをプランター栽培した様子をオリジナル写真と共に詳しく解説します。

中玉トマト栽培基本データ

中玉トマトの栽培時期と収穫までの流れ

寒冷地・中間地・暖地の区分

用意するもの

中玉トマトの主な品種

中玉トマトはミニトマトや大玉トマトと比べると、圧倒的に流通している種類が少ないです。

ここでは家庭菜園向きのメジャーな品種を紹介します。

＞＞家庭菜園におすすめの甘いミニトマト・大玉・中玉トマトの種類

実践！中玉トマトのプランター栽培手順

ここからは、実際に栽培の流れ、手順を解説していきます。

育て方はミニトマトと同じです。

苗の購入時期

中玉トマト苗の購入時期ですが、ミニ、大玉問わず、初心者は5月のGWあたりに購入することをおすすめしています。

なぜかというと、トマトは暑さには強いですが寒さには弱い植物です。

そのため、最高気温が安定して20℃を超える5月以降から栽培をスタートするのが良いです。

もし、4月に購入したのであれば直ぐに植え付けるのではなく、GWくらいまでポット苗のまま管理しその後植え付けます。

苗選び

トマトの苗には「実生苗（みしょうなえ）」と「接ぎ木苗（つぎきなえ）」の2種類があります。

初心者は「接ぎ木苗」かタグの付いているブランド苗を選んで下さい。

接ぎ木苗は病気に強いのと、収穫量が多い傾向があります。

タグの付いているブランド苗とは、例えばこのように日本デルモンテアグリさんのタグが付いている苗ですね。

タグ付きのブランド苗の多くは実生苗（種から育てたもの、自根苗（じこん）とも言う）なんですが、

耐病性や収穫量が多いなど、育てやすいように品種改良を重ね作出されています。

プランター選び

中玉トマト栽培に適したプランターですが、形状は丸型でも四角型でも構いません。

重要なのはサイズ。

特に深さ30㎝は必要です。

よく浅いプランターに苗が植えられている光景を見かけますが、根が十分に張らずうまく収穫まで到達しません。

■おすすめプランターサイズ

培養土選び

基本的に野菜栽培用の培養土であれば、どれを選んでもあまり問題ありません。

中には、ごろゴロゴロした土が混ざっている粗悪なものもありますが、心配であれば「トマト専用土」を選ぶと間違いありません。

苗の植え付け

今回育てるのは、日本デルモンテアグリの中玉トマト「フルーツルビーEX」です。

プランターの上の淵から3㎝くらい下のところまで培養土を入れます。

手もしくはスコップを使い穴を掘ります。

この時に、苗の株元と土が水平になるように植えます。

水やりをして植え付け完了です。

下写真は少し成長してしまった様子。根元に害虫除けシートを敷いています。

支柱立て

使う支柱は太さ11㎜以上。

苗から5~10㎝程度離れた場所に支柱を立てます。

わき芽かき

わき芽を摘まないでそのまま放置すると、養分が分散し実が大きくならない、沢山成らないことがあります。

そのため、わき芽かきは中玉トマトに限らずトマト栽培に欠かせない作業です。

詳しいやり方は＞＞ミニトマトのわき芽はどこ？トマト栽培に必要なわき芽かきとはご覧ください

開花　人工授粉と雨よけ無しでも実は成る

房状に付いた花芽が開花し、黄色い花を咲かせます。

中玉トマト栽培において、人工授粉（じんこうじゅふん）と雨よけは必ずしも必要ありません。

ミニトマト同様、やらなくても実は成ります。

（私自身、写真撮影のためにやったことはありますが、普段は特にやりません。）

ただ、確実にたくさん成らせるためには、人工授粉と雨よけはやった方が良いに越しません。

人工授粉と雨よけに関しては＞＞大玉トマトの育て方！プランターで栽培できる方法をご覧ください。

着果

花が終わりしぼむと、そこの部分から青い実が膨らみ始めます。

水やり

基本的にミニトマトの水やりは土の表面が乾いたら与えます。

しっかり土を観察することが大切です。

夏は朝夕の2回、もしくは3回。

鉢底から水が出るまでやってください。

追肥

株の状態を観察しながら行います。

追肥のタイミングですが、一番最初の房（第一果房）に小さい実が付いたら2~3週間に1回ペースで行います。

液体肥料と固形肥料のどちらでも構いませんが、液体肥料は水やりを兼ねてできるので、肥料の与え忘れを防止できます。

害虫対策

まず、白い小さな虫が葉に付いていたり、株の周囲を飛んでいたらそれはアブラムシです。

アブラムシは野菜栽培にはつきものなので、5月中にを殺虫剤を散布し、大量発生を防ぎましょう。

その他、害虫については殺虫剤散布など都度対応していきます。

殺虫剤の中にも天然成分による商品もあるので、安心です。

病気対策

病気対策の基本は防御です。

つまり罹ってから対策を検討するのではなく、罹らないように、日当たりが良く風通しが良い場所で育てる、事前に殺菌剤を散布するなどしておきます。

摘芯（てきしん）

摘芯（てきしん）とは、茎の先端を切ることです。

中玉トマトは、成長すると上方だけでなく、四方八方に茎が枝分かれします。

放置するとその分、養分が分散してしまい実が小さくなったり、収穫まで至らないことが起こります。

そのため、摘心によって必要以上の成長を止め、確実な収穫を目指します。

下葉かき

株の下のほうに付いた葉は様々な要因によって黄色くなったり、枯れたりします。

病害虫が原因のこともあれば、役目を終えた＝“生理現象”で葉が黄色くなることもあります。

いずれの場合もそのような葉は取り除いて下さい。

風通しを良くすることで、病害虫発生防止につながります。

青い(緑色)実が赤くなるまでの経過

着果のところでもご紹介しましたが、花が終わりしぼんだところに小さな青い実がなります。

そしてその品種の規定サイズまで、成長します。

やがて通常の赤くなる品種はオレンジがかってきます。

中玉トマトはミニトマトより収穫までの時間が長い？

中玉トマトはミニトマトより収穫までの時間が少しだけ長いです。

簡単な話で、実が大きくなるには時間がかかりますよね。

収穫までの栽培期間が長くなるということは、その分、病害虫被害に遭う確率も上がりますし、

裂果（れっか）といって実が割れる可能性も高まります。

ただ、そうは言っても大玉トマト栽培よりはだいぶ難易度は下がり、ミニトマト栽培と変わりません。

収穫

赤くなった実からどんどん収穫していきましょう。

フルティカ（タキイ種苗）を例にとると、だいたい一房に8~12個ほど実が成ります。

しかし、全ての実が赤くなるまで待っていると、最初の方に赤くなった実は熟しすぎて虫に食べられたり、腐ってしまうことがあります。

でも、そもそも中玉トマトがどのくらいの大きさまで成長するのか分からない人も多いでしょう。

その場合は以下を参考にして下さい。

収穫サイズの把握！中玉トマトってどのくらいの大きさ？

中玉トマト栽培において、本来の収穫サイズを把握しておくことは大切です。

中玉トマトは品種や育て方によって変わってきますが、

だいたいゴルフボールやピンポン玉と同じ大きさです。

こちらの「レッドオーレ」という品種はタグにゴルフボールと比較した写真が載っています。

このくらいの大きさになれば収穫しましょう！という目安ですね。

調理

中玉トマトは小さすぎず大きすぎないのが特徴ですよね。

そのためサラダなど生食の場合、丸々1個でも良いし、カットしても分量的に丁度いいです。

フルーツトマトを良く食べる方であれば、中玉トマトは最適なサイズです。

まとめ

■中玉トマト栽培の注意点

中玉トマトはミニトマトや大玉トマトと比較し、品種数も少ないですし地味な存在です。

しかし、人工授粉や雨よけ栽培をしなくても栽培できるため、初心者でも簡単です。

ぜひこの記事を参考にして美味しい中玉トマトを収穫してみてください。

尚、大玉トマトとミニトマトの栽培方法については以下を参考にして下さい。

＞＞大玉トマトの育て方！プランターで栽培できる方法

＞＞ミニトマトの育て方！プランターで初心者がベランダ栽培できる方法