トマトの葉を切るべきか切らないべきか判断が難しい時があると思います。

葉を切ってしまうことで、株が弱くなってしまわないか？ちゃんと実は収穫できるのか？など気になりますよね。

この記事ではまず、葉を切るか残すか迷うパターンを挙げた後に切るべきなのか、それとも切らずに残しておくべきなのかについて解説したいと思います。

葉を切るべきか迷う３つのパターン

おそらく多くの方が以下のうちのどれかに当てはまると思います。

葉切りと摘葉（てきよう）の違い

トマト栽培で“葉を切る作業”は「葉切り（はきり）」と「摘葉（てきよう）」の２つに分けることが出来ます。

ミニトマト栽培で葉を切るべきケース

家庭菜園でミニトマトを栽培する場合、葉を切るべきなのは「葉が茂り過ぎて風通しが悪くなっているとき」と「下葉が黄色くなっているとき」です。

葉が茂り過ぎて日光が当たっていないケースはミニトマトに限り特に気にしなくても赤く色付きます。（品種によって黄色・オレンジ・茶色・緑色などに色付く）

つまりミニトマトは「葉切り」をしなくても大丈夫です。

大玉トマト栽培で葉を切るべきケース

次に大玉トマトを栽培する場合は、ミニトマトと異なり葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていない時、葉切りをする必要があります。

葉が茂り過ぎて風通しが悪いとき、下の方の葉（下葉）が黄色くなっているときはミニトマト栽培と同様に摘葉（てきよう）します。

なぜ葉を切らなければならないのか？

では、先ほどから繰り返し出てきている次の３つについてそれぞれ掘り下げて解説したいと思います。

葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていないとき

大玉トマト栽培に限り、葉が茂り過ぎて果実を覆っているときは「葉切り」という作業をします。

ミニトマト栽培ではそもそも果実が小さくまた、中身のゼリー質も小さいため、通常の生育で葉が茂っている分には、敢えて果実を日光に当てるための葉切り作業をする必要はありません。

では、なぜ大玉トマト栽培で葉切り作業をする必要があるのかというと、果実に十分に日光が当たらないことで果実内部にあるゼリー質が発育しなくなるからです。

果実の外見はゴツゴツとしていて、中身は皮とゼリー部分の間にすき間ができた状態になります。

このような果実を専門用語で空洞果（くうどうか）と呼びます。

ゼリー質にはうまみ成分のグルタミン酸が多く含まれているため、発達していないと味が悪くなります。

葉が茂り過ぎて風通しが悪いとき

重なり合って茂っている葉を間引くことで風通しが良くなり、病気の発生（カビなど）や害虫の被害を予防できる可能性が高まります。

色々なサイトや本を読んでも「風通しが悪いと病害虫に被害に遭いやすい」とありますが、なぜなのか？までは書かれていません。

実際に野菜を栽培した人だとわかるのですが、家庭菜園初心者にとってはそのあたりもよく分かりませんよね。

葉が茂るということはたくさんの葉が重なり合うことを意味します。

そうすると、葉の枚数が少なく茂っていないときは風が通っていたのに、葉が密になり風が通り抜けないことで株周りが蒸れるようになります。

そして少し考えてもらうと分かりやすいのですが、お風呂のような蒸れた場所を、換気しないでおくとどうなりますか？

天井やお風呂の壁などに黒いカビが生えますよね。

カビは細菌なのですが、ジメジメした場所で活発になり増殖します。

実はこれと同じことがトマトの葉が茂った時に起こります。

トマトではカビが発生しやすい場所には害虫も寄ってきやすい傾向があります。

なので、葉を切ることは換気と同じ役目があるんです。

下葉が黄色くなっているとき

トマトの葉が黄色くなる原因は複数あるのですが、特に下の方の葉である下葉（したば）が黄色くなってきたら、放置せずに摘葉します。

枯れてきた葉をそのまま放置してしまうと病害虫発生の温床になってしまうため、見つけ次第取り除かなければなりません。

黄色くなる原因の多くは病気であったり、生育不良が関係しているのですが、下葉が黄色くなってくるのは葉が役目を終えたことで葉を落とす生理現象の１つであり、正常なことです。

役目を終えたとはどういうことかというと、葉は光合成よって糖分やデンプンなどの養分と酸素を作り出しています。

それにより葉の近くになっている実へ養分を届けるのですが、果実が色付き熟すともう葉の役目は終わります。

そのため色付いて収穫できる状態の実より下に生えている葉は切ってしまって構いません。

実より上にある葉はこれから必要になる葉なので切ってはいけませんが、下の葉は不要なのです。

成長したトマトの株をみればすぐにわかりますが、葉が無くなっていることがほとんどです。

それでも成長し続けられるのは、上に上に新葉が生えてくるからです。

葉を切ることで株が弱らないの？収穫できなくなる？

トマトの葉は太陽の光と水を利用して養分として使う糖分やでんぷんと酸素を作り出しています。

そのため、葉が無ければ株は成長できず、当然花も咲かなかったり実が成らない結果になります。

しかし、過繁茂（かはんも）といってあまりにも葉が茂り過ぎている状態だとゼリー質の詰まった果実が出来なかったり、病害虫の発生、着色不良などが起こります。

ですので、葉を取っても枯れずちゃんと収穫まで至る具体的な葉の取り除き方を説明します。

葉切りのやり方

繰り返しますが、葉切りは主に大玉トマト栽培において、葉が茂り過ぎて果実に日光が当たっていないときに行う作業です。

手順として青い小さな実が成った約10日後頃に果実が見えるように葉を切ってください。

重なっているところを間引いて日光が当たるように調整します。

実が着いて25日後頃に葉が実を覆ってしまっている場合は、果実が見えるように葉を1/2ほど切ってください。

葉の先端が無い葉ばかりになって見た目は変ですが、目的は日光を当てることなので問題ないです。

このように青い実が十分に日光を浴びられるようにしておきましょう。

摘葉（てきよう）のやり方

摘葉（てきよう）はミニトマト、大玉トマト共通して行う作業です。

まず、天気のいい日に作業して下さい。雨の日に行うと傷口が乾きにくく、灰色かび病などの発生予防になります。

タイミングとして青い実が赤や黄色などに色付き始めたら、実が成っている房の付け根付近にある葉2枚だけを残し、それ以外の葉はすべて摘葉（てきよう）します。

またハサミは使用せず、手で折って葉を茎の付け根から取り除いて下さい。

ハサミを使うと切り口から病原菌が侵入しやすくなるのですが、もしハサミを使用するのであれば茎の付け根から5㎜程度残して切ってください。

収穫の最盛期を終えて8月後半になると株の高さは2m近くなるため、株全体に水や養分を行きわたらせる体力が残っていません。

そのため、葉は最低20枚以上残し、敢えて水分の蒸散量をあげて水を吸い上げるパワーを維持して下さい。

まとめ

この記事ではトマトの葉を切るべきか切らずに残しておくべきかについて説明してきました。

ただ、園芸学的に分類しているだけで、葉切り作業も摘葉作業もどちらも葉を取り除くことには変わりありません。

大玉トマト栽培のみ葉切りは必要であり、ミニトマト栽培では必要ありません。

ぜひこの記事を参考にして葉切りと摘葉を実践してみて下さい。

ミニトマトや大玉トマト栽培初心者の方の多くが抱く疑問の１つに「茎に白い産毛（うぶげ）のようなものが生えてくること」があります。

この記事ではこの白い産毛のようなものの正体と生える役割、理由について詳しく解説しています。

白い毛の正体はトライコーム

トライコーム（trichome）とは表皮細胞（ひょうひさいぼう）といって一番外側にある細胞が伸びたことによってできた「毛」を指します。

日本語に訳すと毛状突起（もうじょうとっき）と言いますが、分かりやすくいえば毛のように出ているものということです。

実はこのトライコーム、トマトだけに発生するものではなくナスやシソ、アサガオ、ヒマワリ、藻類など多くの植物に見られます。

トライコームの役割

トライコームの役割として挙げられるのは以下です。

見ての通り、トライコームは持っている植物によって役割が異なります。

トマトにトライコームが生える理由

トマトは元々、中南米原産の地割れがするようなカラッカラの乾燥地帯に自生する植物のため、少々雨が降らなくても生きていけるのですが、その代わり白い産毛であるトライコームを生やすことで

の効果があると考えられます。

害虫防止に関していうと、トマトの青くさい臭いもトライコーム（白い産毛）の中に溜められていると言われています。

トマトは過酷な環境下で生きていける工夫を自身でしています。

しかし、よくよく考えてみると、私たちが栽培しているのは中南米の過酷な乾燥地帯ではなく、四季があり雨が多い温暖湿潤気候（おんだんしつじゅんきこう）です。

水分の蒸散を防止するためにわざわざトライコームを出す必要はないですよね。

なぜそれでも白い根が出るのかというと、１つは夏場の過乾燥などが関係ありますが、本能的に出るものでもあるとも言えます。

トライコームは病気ではない

次の写真をよく見て下さい。

ミニトマトの実の表面にも白っぽいトゲのようなものが付いているのがわかると思います。

これもトライコームです。

トマトの茎から出る白い産毛であるトライコームは病気の前兆でもなんでもなく、トマトが持つ本能的なものです。

そのため、なにか薬剤を散布する必要はありませんし、そのまま栽培しつづけて収穫した実を食べても全く問題ありません。

白いヒゲがたくさん出る気根とは違う

お悩み相談を見ていると、「茎に白い毛」が出るものと「茎に白いヒゲ」のようなものがたくさん出ているという２つがあります。

ズバリ、この違いは以下です。

トライコームと気根は似て非なるものです。

写真で比較してみるとはっきりとわかります。

気根についてはこちらの記事をご覧ください。

＞＞ミニトマトの茎のブツブツ・イボイボは気根の出始め！原因と対策

まとめ

トマトの茎に白い毛！トライコームの役割と生える理由について紹介してきました。

ミニトマト、大玉トマト、中玉トマトなど春先からたくさんの苗が販売され、5月～8月にかけて栽培、収穫することができます。

はじめて家庭菜園、ベランダ菜園など畑の地植えやプランター、袋栽培など様々な栽培方法がありますが、どの方法であってもよ～く茎を観察すると苗の頃から白い産毛を見ることができます。

病気ではなくトマトの持つ特徴の１つなので心配せず、正しい方法を実践して立派な果実を収穫して下さい。

＞＞ミニトマトの育て方！プランターで初心者がベランダ栽培できる方法

＞＞トマト桃太郎の育て方｜畑で初心者が栽培できる方法

家庭菜園初心者がミニトマトを栽培していると、特に6月7月8月に茎にブツブツやイボイボしたものが出てきて、病気なのか何なのかわからないことがあると思います。

この記事ではミニトマトを含めた大玉・中玉など、トマトの茎に出てくるブツブツ、イボイボの正体と収穫できた実を食べても体に影響はないのか？について記しています。

ブツブツは病気ではない！気根（きこん）とは

結論から言いますと、ミニトマトの茎にできるブツブツの正体は気根（きこん）といって、地上から出る根です。

ほとんどのケースでは病気ではありませんし、収穫までたどり着けます。

ただ、かいよう病や青枯病など一部の病気が原因で気根が出ることがあります。

気根（きこん）はミニトマトだけに出るものではなく、他の植物でも見ることができますが、気根にも種類があってその役割も違ってきます。

気根の役割

なぜミニトマトの茎にブツブツ・イボイボができるのか？４つの原因

ズバリ、地中に生えている水分を吸い上げることができず、茎から根を出して空気中の水分を吸収しようとしているからです。

通常であれば、地中に生えている根から水分や栄養分を吸収し、茎を通って株全体に行きわたらせます。

しかし、何らかの原因があって地中の根では吸い上げられないため気根が出ます。

その原因については主に次の４つが考えられます。

過乾燥による水分不足

まず、7月～8月など真夏の暑い時期によく見られますが、土が乾燥し過ぎていて水分が不足していると、地中の根からだけでは成長に必要な水分が足らないため、空気中の水蒸気を吸収しようと茎から根を出そうとします。

ミニトマトを含むトマトの原産地は中南米の乾燥地帯の野菜です。生育適温は25~28℃と高く、乾燥を好む野菜です。

そのため水をあげすぎると枯れてしまうので少々乾燥気味に栽培した方がトマトのためには良く、また糖分が増し甘くなることがあります。

しかし、乾燥させ過ぎても良くないということです。

対策

極度の乾燥はさせないことです。ミニトマト栽培において、おそらくほとんどの方はむしろ水のやり過ぎで失敗することが多いです。

正しい水やりの方法を覚えてくと良いです。

トマトの水やりのタイミングのコツについては以下の記事を参考にして下さい。

＞＞プランター菜園で育てるミニトマトにやってはいけない水のやり方

肥料不足

続いて、忘れがちなのが肥料不足です。

ミニトマトにとって肥料は人間でいうところの食事です。

植物は光合成によって糖分やでんぷんである養分を作り出しますが、それだけでは不十分なため、肥料を補給してあげないとたくさん実を成らすことは難しくなります。

畑など地植えで栽培するときやプランター栽培をするとき、苗を植え付ける際に元肥（もとごえ）と呼ばれる肥料を別に与えたり、肥料配合済みの培養土を使ったと思います。

しかし、肥料の効果は種類にもよりますが、だいたい半月～1ヶ月程度です。草花のように鑑賞するだけの植物は水だけでまったく肥料を与えなくてもそこそこ花を咲かせるのですが、ミニトマトの場合はたくさんの実をつけるためそれだけ養分やエネルギーも使います。

対策

そのため、追肥（ついひ）といって追加で肥料を与えてあげないと、ミニトマトはなんとか養分を求めようと大気中にも根を伸ばそうとします。

ミニトマトの株の下の方にたくさんの気根が出るのは、その根を伸ばし再び地中に入って水分や養分をたくさん吸収できる入り口を増やすためです。

ミニトマトの根は支柱に結ばす放っておくと、地面を這うようにうじゃうじゃと暴れます。

正しい肥料のやり方についてはこちら

＞＞トマト・ミニトマト栽培で実を大きく甘くするための肥料の種類

根の傷み

気根が出るのは地中に生えている水分を吸い上げることができないからですが、水分と肥料が足りているにもかかわらず、気根が出るのであれば今度は根の生育環境に問題があります。

根の生育環境とは具体的にいうと根を取り巻く土の状態です。

例えば、土が湿り過ぎている（水のやりすぎ、日照不足）場合、根が酸欠状態になって傷んでしまいます。

根は呼吸をしています。

乾いた土に水やりをすると、根に水が届き、茎の導管を通って株全体に水を吸いあげます。

同時に与えた水の中に含まれた新しい空気が入り込み汚い空気は押し出されます。※プランター栽培の方が分かりやすいかもしれません。

土は日光や根の水分吸収によってだんだん乾き、根はまた水を求めて成長します。

これが正常な根が成長するしくみです。

しかし、水のやり過ぎによって土が過湿状態になると、常に水に使っているのと同じなので根は酸欠状態になります。

だんだんと根が傷み、それが進行すると根が腐る「根腐れ」状態になり結果的に枯死してしまいます。

水のやり過ぎ以外で根が傷む原因として「肥料焼け」があります。

肥料焼けとは肥料のやり過ぎによって根が傷んでしまうことです。

対策

根の傷みが原因で気根が出るケースは上で説明した水分不足や肥料不足と比較すると圧倒的に少ないです。

根が傷んでいる場合は気根の問題だけでなく、それよりも葉や花など株全体にもなんらかの症状が出ることが多いです。

ですので土の加湿が原因ならばまずは水を控える、根の周りの土を新しい土に変える、プランター栽培ならしっかりと日照が当たる場所へ置き、水を控える、新しいに変える、肥料焼けが原因なら、肥料はしばらくやらない、土も変えるなどの対策を取ることができます。

病気

「青枯病（あおがれびょう）」や「かいよう病」など病気が原因で気根が出てきてしまうことがあります。

まず青枯病やかいよう病がどのような病気なのか見て行きます。

青枯病

症状・・・晴れた日に元気な株が急速に葉が青みを残したまましおれて枯れます。

曇りの日や夜間にはまた元気になりますが、天気のいい日にはまた枯れるなどを繰り返し、そのうち茎から細菌を含んだ乳白色の液体が出ます。他の野菜に移らないように気をつけてください。

青枯病かどうか判断する方法は、最終的に地際の茎を切って乳白色の液体が出るかどうかです。

原因・・・水はけの悪い土壌で多く発生します。土の中にいた細菌が雨や水やりによって運ばれ害虫などによって食害された部分や耕すときに傷ついた根から侵入します。

接ぎ木苗を深く植えてしまったことで、茎から細菌が侵入してしまうことがあるため、浅く植えます。

この細菌が原因で茎・葉・根の中にある水分や養分の通り道である維管束（いかんそく）が壊されてしまうので、地上に気根が出るようになります。

対処法・・・青枯病が原因の場合は、即株を抜いて焼却処分、ビニール袋に入れて早急に近くで栽培している植物から離して捨てて下さい。

青枯病を引き起こす最近は土壌にて2~3年生き続けると言われており、同じ場所にすぐに苗を植えるとまた感染する可能性が高いです。

太陽熱消毒などをして畑などの場合しばらくその場所で野菜を栽培するのは諦めましょう。

プランター栽培の場合は真夏に太陽熱消毒をするか、面倒くさいのであれば今使っている土は捨てて、新しい培養土で新しく購入した苗で再チャレンジして下さい。

プランターの古土の太陽熱消毒方法はこちら

＞＞プランター土の太陽熱消毒｜家庭菜園で使った古い土を殺菌する方法

かいよう病

症状・・・茎に気根が発生します。また下の葉からしおれて、葉が乾燥し巻いてきます。そして葉が黄色く変色し枯れます。茎も黄色く変色し粉状になります。

症状が進行すると茎が割れたり、ブツブツしたできもの（かいよう（潰瘍））が表れます。果実も奇形果が出来てしまい、青いうちに表面に鳥目症状と呼ばれるプツプツの斑点がでるようになります。

原因・・・種にいた細菌や土壌にいた細菌が根から感染することで発生します。

雨が続く梅雨など多湿環境下で伝染が拡大します。

わき芽かきなど茎に傷口が出来るときは晴れた日に行うのが鉄則です。

対処法・・・カスミンボルドーのようなかいよう病に散布する薬剤が必要になります。

ただ、青枯病と同じく土壌に細菌がいることで発生するので、早めに株ごと抜いて処分した方が良いです。

茎のブツブツ、イボイボは元に戻る？解決策はある？

残念ながら、一度発根した気根が消え、きれいな茎に戻ることはありません。

ですので現状を元に戻す解決策はないです。

しかし、病気が原因のケースを除き、気根を取ってしまっても株全体が枯れることはありませんし、そのまま放置しておいても全く問題ないです。

正確には病気が原因のケースは気根を取ったことが原因で枯れるのではなく、病気が株を枯らすと考えて下さい。

一般的にミニトマトの茎から気根が出ている状態というのはよくあることですが、多くは地中の根から十分に水分、養分が吸収できていないことを表しています。

私、個人としては病気を除き、正しいミニトマトの育て方をすれば収穫まで辿り着けるので、あまり神経質にならなくても良いと思いますが、過乾燥による水分不足、肥料不足などが大きく関係していることを知り、それぞれの対策をすることで解決できます。

トマトの果実は食べていいのか？

ミニトマトの茎にブツブツ、イボイボした気根が出てくると、はっきり言ってキモチ悪いですよね。

こんな株に成ったトマトの実を食べても大丈夫かしら？と思われるのも当然です。

結論からいうと、病気が原因の場合を除き食べても問題ありません。

なぜなら繰り返し言っていますが、気根が出る多くの原因は、地中の根が正常に水や養分を吸収できず、地上に出ている茎から水蒸気や養分を得ようと一生懸命伸ばしているだけだからです。

ミニトマトにとってはなんとか生きるための手段なんですね。

まとめ

この記事ではミニトマトや大玉トマトなどの茎に出てくるブツブツ、イボイボ、ゴツゴツなど表現は色々ありますが、その正体である「気根（きこん）」について紹介してきました。

ほとんどは以下が原因です。

病気による気根の発生かどうかを判断できるポイントは、株全体が元気に成長しているかどうかです。

病気の場合は気根だけではなく、もっと葉や茎など株全体に色々な症状がでます。

葉が青々とし、茎が伸びて新芽が出ている、花が咲き、実がなるのであれば、気根が出ていたとして収穫には問題ありません。

水やりや肥料の与え方に十分注意して栽培し続けましょう！

ミニトマトの苗は3月の中旬、後半から8月にかけて流通しています。

それぞれの時期に流通する苗の特徴と初心者が買って植えるべきタイミングはいつがベストなのかまで紹介します。

3月流通のミニトマト苗

この時期に出回るミニトマトを含めたトマト苗はハウス栽培をしているプロの農家さん向けです。

トマトは中南米原産の高温性の野菜で生育適温は25~28℃です。

東京や近畿地方の中間地での気温を参考にした場合、最低温度が10℃を下回っている日が連日続く3月ではトマト苗を屋外で栽培すると確実に寒さで枯れます。

そのため家庭菜園などで栽培する方はまだ買ってはいけません。

4月流通のミニトマト苗

3月末から4月に入るとミニトマト苗がたくさん出てきます。

しかし以下のような4月前半に出てくる小さい苗は初心者の方は買わない方が良いです。

なぜかというと、4月前半～中旬にかけてはやはり、まだトマト栽培に適した気温ではありません。特に、幼い苗はまだ根が丈夫ではないため少しの寒さですぐに傷んでしまい、枯れてしまったり、あるいはその後の成長に影響が出ます。

もし、初心者の方がこの時期に苗を買いたいのであれば早くても4月後半から出回るものにした方が良いです。

4月後半なりますと最低気温を10℃を超える日が続くため、寒さによって枯れる心配が少なくなります。

ただ、個人的にはそれでもまだ初心者の方がミニトマト苗を買う時期ではないと思います。

5月流通のミニトマト苗

ミニトマト栽培初心者の方におすすめするのが5月のGW中に苗を購入し、植え付けることです。

この時期であれば最低気温も15℃近くなり、寒さによって苗が枯れる心配もありません。

東京や近畿など中間地を基準にすると、5月の中旬くらいまでに植えると良いです。

寒冷地はもう少し遅く（5月下旬～6月中旬）暖地はもう少し早め（4月中旬～5月初旬）

ミニトマトは植え付けから開花まで1ヶ月以内、開花から結実までおよそ１ヶ月程度です。

5月に植えると6月になる前に最初の花が咲いて、7月には収穫できる計算です。

6月流通のミニトマト苗

6月に入っても引き続き、ミニトマトの苗が販売されています。

この時期になると蕾が付いている苗、花が咲いている苗、少し大きく成長した苗も販売されており、超初心者におすすめです。

東京や近畿を基準とした6月の最低気温は20℃前後、最高気温は連日25℃前後で30℃近くなる日もあります。

トマトの生育適温は25~28℃ですから、この時期に植えると8月末には収穫できる感じです。

ただ、注意したいのは梅雨に入るので病気が発生しやすい時期でもあります。

水やりや通気の問題など、少し気を付けないといけません。

7月流通のミニトマト苗

7月になるとミニトマトの苗の流通はグッと減ります。

5月のGWあたりに見るたくさんのミニトマト苗が並んでいる様子とはまったく異なります。

ですが、7月にはすでにミニトマトが成っている出来上がった鉢が販売されています。

栽培に失敗してしまったお子さんのいるご家庭や、すぐに鑑賞して食べたい方には最適です。

栽培できる時期はその株で咲く花が実になるまでなので、9月中頃まで楽しめれば良しとしてください。

8月流通のミニトマト苗

一般的にミニトマトは5月～6月に植えて7~8月に収穫を楽しむ野菜ですが、実は8月以降から楽しめる品種もあります。

この時期に出回っているのは背丈が高くならない「レジナ」や矮性トマト（ドワーフトマト）と呼ばれるもので、品種によっては冬に室内に取り込み3月くらいまで栽培できるものもあります。

「レジナ」などはすでに実がなっている状態の鉢が販売され、どちらかというと野菜を収穫するためというよりは鑑賞価値も合わせて楽しむ感じです。

もちろんふつに食べることができますよ！

ただ、即収穫するだけなら簡単なのですが冬も室内で栽培する場合は、5月6月屋外で栽培するケースよりも難しくなりますので、どちらかというと中上級者向けです。

室内で越冬可能な品種を除き、鉢に植わっている株から咲く花が終わり実がなれば、そこで収穫終了となります。

ミニトマト苗を購入&植えるタイミングまとめ

ミニトマトの苗は3月から8月までホームセンター等で出回りますが、初心者が購入&植え付ける時期は5月～6月が最適です。

一番簡単なのは7月、8月にすでに赤い実が成っている鉢物を購入することですが、苗から栽培する楽しみはないので鑑賞して収穫するだけで良い方にはおすすめです。

3月から栽培するのはビニールハウスを持っている生産者の方じゃないとなかなか難しいのですが、秋から楽しめる矮性トマト栽培は一般のご家庭でも可能です。

ミニトマトの良い苗の選び方については以下記事をご覧ください。

＞＞【画像あり】保存版！初心者のためのミニトマト苗の選び方

育て方についてはこちら

【ミニトマト栽培】

・ミニトマトの育て方！プランターで初心者がベランダ栽培できる方法

・畑栽培のミニトマトの育て方｜庭の家庭菜園で初心者ができる方法

【大玉トマト栽培】

・大玉トマトの育て方！プランターで栽培できる方法

・トマト桃太郎の育て方｜畑で初心者が栽培できる方法

ミニトマトを栽培している最中に、気が付いたら下の葉の方から茶褐色のポツポツとした斑点が表れることがあります。

この記事では実際に私が栽培しているときの写真を使ってその正体であるトマト斑点病について記しています。

トマト斑点病（とまとはんてんびょう）の症状

ミニトマトの葉に斑点が出る病気はいくつかあるのですが、トマト斑点病は写真のように初期は下の方の葉の表面に茶褐色の小さい斑点がポツポツと出ます。

実は本当はもっと前に薄ーい緑っぽい斑点が出始めているのですが、初心者だと気が付かないことが多いです。

おそらく気が付くのは黄色っぽいような茶色い斑点や灰色の斑点が混在している状態の時だと思います。

葉の真ん中の方が茶色くかさぶたのようになってきているのがわかります。葉の淵には少し黒くなっているところもありますね。

そして葉の裏面を見ると、かさぶたのような茶色っぽい斑点が出ているはずです。

そして酷くなると葉の表面に斑点が広がります。

さらに酷くなると葉が黄色くなって枯れていきます。

下の写真などはカビが生えているのがはっきりわかりますよね。

葉の裏面です。

下の方の葉だけではなく上の方の葉にも出るようになります。

基本的に葉に被害が出ますが、まれに果実にも被害が発生することがあります。

トマト斑点病の原因

直接的な原因はカビ（糸状菌）です。主に梅雨時など気温が20~25℃の多湿下で発生します。

雨が当たらなくても風通しの悪いベランダや屋根のある玄関前などでも発生することがあります。

一度発生するとかびの胞子が飛んで周りで栽培している野菜などにも伝染します。

ちなみにこのカビは株を処分しても土に残って生きるため、そのまま同じ土を使うとまた感染することがあります。

トマト斑点病の対処方法

対処方法として、まだ早い段階であれば病気にかかった部分のみ取り除く、株全体に薬剤散布をします。

斑点病対策の殺菌剤には「STダニコール1000」「アミスターオプティフロアブル」「サンボルドー」などがあります。

様子を見て上の方の葉や株全体に症状が出始めているようであれば、残念ですが今年は株ごと処分して下さい。

土は翌年再利用するのであれば真夏に太陽熱消毒をして殺菌しましょう。

トマト斑点病の防止策

病気予防の観点からすると、きれいな土を使うことや風通しの良い場所で栽培、葉が混み合っているようであれば、風通しよくしておく、また出来るだけ早めに薬剤散布することをおすすめします。

発生原因が20~25℃の多湿条件下ということは、5月後半～6月の梅雨時期は特に注意し観察しておきましょう。

ミニトマトの葉に出る疑うべき斑点の病気

ミニトマトの葉に斑点が出る病気はトマト斑点病だけではありません。

• 葉カビ病
• すすかび病

のような病気があります。

素人目には区別がつかないことも多いのですが、トマト斑点病も含めどちらも“カビ”が原因とされています。

カビが生えやすい環境は低温の多湿条件下です。

梅雨などは晴れの日数が少ないため特に気をつけてください。

水の与え過ぎによって土の乾きが悪くなってもカビは生えやすいのでこちらもしっかり注意することをお勧めします。

ミニトマトを栽培している中で葉が黄色くなってくることがあります。

この記事では、その原因として考えられる６つについて記しています。

葉の老化による生理現象

おそらく、最も多くの人が直面する葉が黄色くなる原因は、老化による生理現象です。

はじめてミニトマトを栽培すると驚くのですが、成長とともに葉が黄色くなり、そのまま落とすことがあります。

株の上の方は問題なく順調に新しい葉が伸びたり、花が咲いて実が成るなど成長しているのにも関わらず、下の方の葉が黄色く変色してきているのであればほぼ間違いなく葉の老化が原因です。

この“上の方が順調に成長している”というのがポイントです！

この後に詳しく理由を説明しますが、簡単にいうと、緑色の葉が役目を終えて黄色くなったということですね。

なぜ黄色くなるのか？というと、ちゃんと理由があります。

ミニトマトの下葉が黄色くなる原理

ミニトマトに限らず植物は太陽の光を使って葉で光合成という働きを行い、糖やでんぷんなどの養分と酸素を作り出します。

その養分を利用して花を咲かせたり、実を成らせたり、葉をたくさん増やしたり、茎を太く上に伸ばすなど株全体を成長させます。

で、ミニトマトは上に上に2m以上成長するわけですが、株が枯れる最後まですべての葉は必要ではなく、花が咲き、実がなったらそのすぐ下にある3枚の葉は養分を送る役目を終えます。

葉が役目を終えた状態＝だんだん黄色く変色し、最終的に茶色く枯れて葉を落とすんですね。

だからミニトマト栽培では下の方の葉は無くなっていき、茎だけの寂しい状態になります。

一見すると、心配になるのですが、正しいミニトマトの成長状態なので心配する必要はありません。

葉の老化による生理現象の対処方法

生理現象なので特に問題ありません。

ただ、黄色くなった葉はハサミで切って取り除いて下さい。

一度黄色くなった葉は緑色には戻りません。

放っておくと茶色くなって枯れますが、病気や害虫の発生原因になるので早めに取り除きましょう。

病気被害

次にミニトマトの葉が黄色くなる原因として病気被害があります。

ミニトマトがかかる病気はたくさんあるのですが、例えば

などは、どれもいきなり葉がだんだんと黄色くなるのではなく、最初は葉の表面や裏面に斑点（はんてん）が出始めたり、黄色だけではなく茶色や黒っぽいカビのようなものも混じる、しおれるなど段階があります。

なので、前の項目で説明した老化による生理現象とは区別がつきやすいです。

尚、老化による生理現象では株の下の方の葉が黄色くなっていたと思いますが、病気による原因の場合は葉の付いている場所は上下関係なく、どこでも被害に遭います。

害虫被害・特にトマトサビダニ

次に葉が黄色くなる原因として害虫被害が挙げられます。

ミニトマトに被害を及ぼす害虫として代表的なのはアブラムシやハダニ、ハモグリバエ（エカキムシ）などがいますが、アブラムシやハモグリバエが直接的に葉を黄色くすることはありません。

放置することで被害が酷くなり葉が枯れる途中で黄色くなることはありますが。

ミニトマトに被害を与えるダニ類にはナミハダニとトマトサビダニがいるのですが、直接的に葉を黄色くしてしまうのはトマトサビダニです。

トマトサビダニの発生原因は乾燥です。

具体的にいうと乾燥している葉に寄生しやすいんですね。

対処方法

発生してしまった後は病気被害にあっている黄色くあるいは茶色がかった葉を取り除き、薬剤散布をしてください。

完全無農薬栽培にこだわる場合は、葉を取り除くだけですが、株全体に被害が広がってしまうと成長が悪くなったり収穫量が減ることがあります。

一方、発生する前の予防としては定期的に葉面に水を散布します。

専門用語では“シリンジ”などと言いますが、要するに水を撒く際にシャワーにしたり、ジョーロで葉っぱ全体に水をかけるか、霧吹きでも構いません。

通常は、雨が当たったりするので畑栽培の場合はあまり心配する必要がないのですが、雨の当たらないハウス栽培やベランダなどで育てる際には気を付けたいですね。

病気を予防するという観点からいうと、なるべく葉が重なってうっそうとした状態にせず、特に株の下の方は風通しよくするために実が成った後は積極的に葉を取り除くことも大切です。

緑の葉であっても既に実が成った場所より下についているものは取っても構いません。

風通しを良くすることで病気の発生を抑える効果があります。

肥料欠乏・過剰障害

肥料が足りない時や反対に肥料が多すぎる場合（肥料焼け）も葉が黄色くなることがあります。

大玉トマトでよく起こりがちな土の中のカルシウム不足によって実の下が黒く変色する「尻ぐされ病」などがありますが、同じように肥料の問題で葉が黄色くなることがあります。

例えば

など、土壌中の肥料要素が不足したり多すぎると葉に黄色くなる症状が出ることがあります。

ただ、家庭菜園においては特別にある1種類だけの肥料をあげているとか、畑に原因があるなど特別な原因が無い限り、これらが原因で葉が黄色くなっていることは少ないと思います。

畑でもプランター栽培でも初心者がミニトマトを育てるときに使う肥料は、化成肥料もしくは有機複合肥料、あとは発酵油粕やバッドグアノ、液体肥料など、袋やボトルに記載されている量と配合を適正にしていれば、大きく成長に影響するようなことはありません。

ただ、目分量で肥料をたくさんあげている方は該当するかもしれませんので、必要量は守って与えて下さい。

過乾燥・水やりの不足

家庭菜園でミニトマトを栽培する方が、過乾燥、つまり水をあまり与えない、ということはほどんどないと思います。

一応、説明しますと、ミニトマトに限らず植物の成長に必要な要素は光・水・肥料です。（ここでは土は当然のこととします）

このように光と水と肥料はミニトマト栽培でも欠かすことのできません。

で、水が不足すると当然、根より上の部分にある茎や葉は元気がなくなり枯れていきます。

その過程で見えるのが黄色くなる状態です。

抜いた雑草を想像してほしいのですが、根が空中に出た状態で放置するとしおれて葉が黄色く茶色くなって最終的に黒くなりますよね。

よく駐車場などに放置されているあれです。

ミニトマト栽培では水不足によって葉が黄色くなるよりもむしろ、水の与え過ぎによって失敗するケースが多いです。

加湿・水のやり過ぎによる根の傷み・根腐れ

葉が黄色くなる最後の原因として、加湿、水のやり過ぎがあります。

この状態では株の全体的に葉が黄色くなり、成長は止まり、土も濡れている状態だと思います。

数日経過しているにもかかわらず、土が一向に乾かないのは根が吸収できる水分量を超えて弱っているためです。

人間もそうですが、自分が飲むことができる水の限界量がありますよね。

水中毒といって大量の水を飲むと人は死んでしまうのですが、そこまで至らなくても夏場に水分を取り過ぎるとお腹を壊すことがあると思います。

あれは胃腸で水分を吸収できる量を超えてしまうため起こるわけですが、植物も同じように常に水がある状態だと根が弱くなり傷んでしまいます。

ですので、根の先にある茎や葉に影響が出て、葉が黄色くなったり、株全体の成長に影響がでます。

根が傷むと葉が黄色くなるだけでなく株全体の成長が悪くなる

根はミニトマトの株を支える重要な役割を持っています。

それは単に株の重みを支えるというだけではなく、根から吸収した水分や肥料分は茎の中にある導管や師管を通って葉や花、実など株全体に行きわたります。

根が元気だからこそ株は順調に成長しミニトマトの果実を成らすことができるわけで、根が傷んでしまうと上手く成長できないのは容易に想像がつくと思います。

水のあげなさすぎ（過乾燥）、水のやり過ぎ、肥料欠乏・過剰障害など根を傷めると植物は１つのサインとして葉が黄色くなったり、落としたりします。

そのため、根を傷めないことが大切になります。

まとめ

初心者の方にとってせっかく元気で青々としていた葉がいきなり黄色くなってくると、とても心配になると思います。

まさか元気に成長していても老化によって葉を黄色くし枯れる生理現象などが原因の１つとしてあるとは想像も付かないですよね。

これまで見てきたように、葉が黄色くなる原因はいくつかありましたが、避けられないものと基本的な管理をしていれば避けられる可能性が高いものがあります。

例えば、病気や害虫被害ではうっそうと茂った葉は間引いて風通しを良くし、病害虫の発生しやすい環境をなくしたり、肥料に関しては適正な肥料を適正量与えればいいわけです。

水やりに関しては株の状態を毎日よく観察すれば水が不足しているのか、足りているのかわかるようになります。

始めて栽培する場合は色々なことが起こり不安だと思いますが、ぜひ今回ご紹介した知識をしっかりと身に付けてトマト栽培のスキルをあげて頂ければ幸いです。

トマトの茎の縦割れを専門的には異常茎（いじょうくき）と言いますが、通称「めがね」や「窓あき」と呼ばれています。

なぜメガネというのか？というと茎に線状に穴があく様子がめがねのように見えるからです（実際ちょっと無理がある気がしますが、、、）

この記事では茎が割れる理由と収穫への影響、対処方法について紹介します。

発生原因はホウ素欠乏状態のときの高夜温

簡単に言うと、植物の成長に必要な微量要素であるホウ素が不足しているときに、夜の気温が高いと茎の縦割れ（めがね）が起こりやすいと言われています。

トマトの成長に必要なチッ素成分が過剰に吸収されるとそれに対抗する作用でホウ素の吸収が悪くなります。

その上で、株の成長の勢いが良い状態で、最低気温が22℃以上の日が3日以上続くと、めがね（茎の縦割れ）が発生しやすいと言われているんですね。

乾燥と多すぎる肥料がめがね（縦割れ）をひどくする

よく、乾燥や肥料のやり過ぎが原因でめがねが起こると言われていますが、それらは直接的な発生原因ではなく、より症状を悪化させる原因です。

要するに、茎の一部に穴が空いている状態というのは水分や栄養分が吸収しにくい状況にあります。

弱っている証です。

ですので過乾燥にすれば水分を吸収できいないため弱っている部分は悪化しますし、必要量以上の肥料が与えられてしまうと吸収しきれないことが症状にあらわれます。

茎が縦に割れるとどうなる？収穫への影響

症状が進むと成長が止まります。

具体的に言うと、茎の芯が止まりそれ以上、上に伸びなくなります。

その代わり、わき芽が伸びるのでまったく成長しなくなるわけではないのですが、また茎が縦に割れるメガネ現象が起こりやすくなります。

結果的に成長が遅くなるため、実がならなかったり、実が落ちたりすることが多くなり全体の収穫量が落ちることになります。

対処方法はホウ素の葉面散布だが素人には難しい

植物の成長に必要な微量要素の１つであるホウ素が不足（専門用語ではホウ素欠乏）がめがね（茎の縦割れ）を引き起こす原因です。

なので、プロのトマト生産者さんなどは、ホウ素を葉っぱに直接散布したりするのですが、家庭菜園で素人がやると今度はホウ素の濃度障害といって逆に成長をきたす場合があるので難しいです。

そのため、今、茎が縦に割れてしまっている場合はそのまま栽培し続けるしかありません。

結果的に今年、収穫量が減ってしまうのは諦めましょう。

とはいっても実が1個2個しか成らないということは無く、家庭菜園で楽しめるだけの収穫はできるので、また違う株や来年に期待しましょう。

素人ができること

ミニトマトの限らず、野菜栽培ではプロでも避けられない病害虫被害があります。

そのため素人が家庭菜園の野菜栽培できることは、新しい培養土を使ったり、適切な量の水や肥料を与える、定期的に薬剤を散布するなど基本的なことをちゃんと守ることです。

古い土でも真夏に太陽熱消毒をし、その後たい肥や肥料を入れれば再利用できますが、何もせず毎年同じ土を使い回していると病気が発生しやすくなったりします。

毎日水を与え続ければ加湿によってカビが生えたり、根腐れを起こします。

肥料が多すぎると肥料焼けといって根に障害がでたりします。

また薬剤を散布しなければ病気や害虫被害に遭いやすいです。完全無農薬栽培ではある程度病害虫被害に遭うことは仕方ありませんが、天然成分由来の薬剤であれば安心して使うことができ、収穫量も減ることはありません。

まずは基本的な栽培方法を実践することが大切です。

この記事では家庭菜園でも大玉トマトの代表である“ホーム桃太郎トマト”を収穫する方法を紹介しています。

実際に私が自宅の敷地を利用して、どのような作業をすれば立派な桃太郎トマトを収穫できるのかの詳細を私が撮影した写真を使って、詳しく説明します。

どこにでもあるトマトではなく“記憶に残る大玉桃太郎トマト”を収穫できると思いますので、ぜひ参考にしてください。

大玉トマト桃太郎栽培基本データ

大玉トマト桃太郎の栽培時期と収穫までの流れ

寒冷地・中間地・暖地の区分

大玉トマト桃太郎栽培で用意するもの

大玉トマト桃太郎の品種特性

フルーツトマトの代表品種の「桃太郎」は1985年にタキイ種苗にて誕生しました。

少しマニアックな方はご存知かと思いますが「桃太郎」にはシリーズがあり約30品種ほどあります。

違いはプロの農家さん向けと家庭菜園などの一般向けであったり、特定の病気に強い品種、オレンジ色の「桃太郎ゴールド」など色の違いによって分かれています。

その中でも私たち家庭菜園向きの品種は「ホーム桃太郎EX」などのホーム桃太郎シリーズです。

家庭菜園向きの品種は糖度が高いものが多く、また栽培し易いように設計されています。

今回は大玉トマトの定番品種である「ホーム桃太郎」の苗を実際に植えて収穫してみます。

大玉トマトホーム桃太郎の植え付け前の準備

詳しい手順はこちらの記事

＞＞家庭菜園の土作りの順番を初心者に解説！庭の空き地を畑にする方法で確認して下さい。

苗選び

大玉トマトホーム桃太郎の苗は4月から店頭に出回ります。

珍しい品種ではないため、急いで購入しなくてもいいのですが、人気品種のためトマト農家ではないけど、広大な畑を持っているセミプロの方々が買いに来るようなホームセンターではケースごと売れて品切れになることも珍しくありません。

そのため、苗だけ買っておくのはおすすめです。

ただ、次に説明するように苗を購入してすぐ畑に植えるのではなく、半月～1か月程度ビニールポット苗の状態で管理する必要があるため、初めて大玉トマト桃太郎を栽培する方は、5月に入ってから苗を購入すると良いです。

苗の管理

4月に購入した高さ10㎝程度の苗も半月も経てばさらに成長して伸びます。

下写真のように短い棒を支柱の代わりに立てて、苗が折れないように気を付けて管理して下さい。

ちなみに支柱をせずに放っておくと苗が重さで曲がり、植え付けても曲がったまま成長してしまいますので気をつけてください。

植え付け（うえつけ）

空いているマルチの穴の部分をスコップなどで少し掘ります。

ミニトマト栽培の記事でもお伝えしているのですが、必ずマルチと苗の株元の高さが水平になるように植えて下さい。

支柱立て（しちゅうたて）

長さ2000~2400㎝、直径20㎜

大玉トマト桃太郎の場合は、ミニトマトと違い果実も200gほどあるため支柱も20㎜の太めのものを使ってください。

16㎜以下だと成長したときに株全体の重さに耐えられません。台風などのときも想定して適切な支柱を選びましょう。

株元から10㎝程度離したところに真っすぐ立てます。

2列に苗を植えて栽培する場合は「合掌式」といって、まず2本の支柱をバッテンに交差させます。そして交差させた部分に横向きにした支柱を1本置き、ひもで縛ってください。

見た目が世界遺産の白川郷のような合掌造りの形に見えるためです。

茎の誘引

茎を支柱に誘引するには麻ひもなどを使って留めるか、あるいは便利な茎止めクリップを使うかです。

まず、家庭菜園で初心者でも簡単に誘引作業ができるのが茎止めクリップを使用する方法です。

茎を支柱を同時に留めれば完了です。

茎が伸びて太くなってきたら、留める間隔を広げても大丈夫です。

そして、新しく伸びる茎に対して使います。

コスト的には麻ひもを使う方が安いので、畑にたくさん苗を植える場合はおすすめです。

＞＞麻ひもを使って8の字結びをする具体的なやり方

雨よけ

桃太郎トマトを始めとした大玉トマト特有の栽培方法に「雨よけ栽培」があります。

大玉トマトはフルティカなどの中玉トマトやアイコなどミニトマトと比べ、実の皮が薄いです。実が雨に直接当たってしまうと、水分を吸収し実が膨張することで下写真のように亀裂が入ることがあります。

専門用語で「裂果（れっか）」と言います。

そのため裂果を防ぐために雨よけ栽培セットを利用して雨が直接実に当たらないようにする必要があります。

ただ、この雨よけ栽培セットですが、結構場所をとります。

雨よけセットを設置できるスペースがあるならばぜひやって欲しいのですが、自宅の庭の一部を家庭菜園にして栽培している場合はコンビニなどで売っている透明のビニール傘を使うと良いです。（写真はプランター栽培例）

支柱の先端に結束バンドでビニール傘を固定します。（台風の時は外すなどして飛ばないようにしましょう。）

しかし、私のように自宅の家庭菜園が狭く、畑でビニール傘を設置するスペースがない場合はどうしたらいいのか？というと、

雨よけ栽培は諦めましょう。

大玉トマト栽培は病害虫対策や収穫量増にも繋がるので雨よけ栽培をした方が良いのですが、雨よけしなくても収穫することは出来ます。

わき芽かき

大玉トマト桃太郎は果実が大きくなる分、なるべく養分が分散しないようにミニトマト栽培でのわき芽かき以上に、しっかりわき芽を取っていく必要があります。

ミニトマトの場合は、うっかりわき芽を伸ばしてしまってもそれなりに実はなるのですが、大玉トマトの場合はわき芽を取って1本仕立てにしないと200g程度の大玉果実は期待できません。

中玉トマト以下のサイズになってしまったり、収穫量がグンと減ってしまいます。

畑栽培はプランター栽培と違い、毎日ゆっくり観察している時間がないと思います。

週末の土日しか畑作業ができない、あるいは1週間に1回しか市民農園に行けないなど時間的な制約があるでしょう。

で、植え付けるとどんどん成長しわき芽も出てきます。

放っておくとわき芽がわき枝というくらいに太く成長してしまい、養分がそこにも分散されてしまうので、気が付いたらわき芽かきをするのではなく、畑に行ったら必ず“わき芽かき”という具合にルーティン作業として行ことが大切です。

具体的なやり方はミニトマト栽培でのわき芽かきと同じです

＞＞ミニトマトのわき芽はどこ？トマト栽培に必要なわき芽かきとは

開花（かいか）と人工授粉（じんこうじゅふん）

大玉トマト桃太郎栽培で必須の作業が「人工授粉（じんこうじゅふん）」です。

ミニトマト栽培では益虫や風など自然受粉するのですが、大玉トマトの場合は一番最初に花が咲き始める房（第一果房）に確実に人工授精してあげないと「つるボケ」といって茎葉（けいよう）ばかりが茂ってしまい実付きが悪くなる現象が起きます。

人工授粉の具体的なやり方は、一番最初に花が咲き始める房の花が咲いたら、柔らかい筆で花の中心をそっと撫でて下さい。

この作業によって花粉が中心のめしべにつきます＝人工授粉。

ただ、ちゃんと授粉できているか心配だからと言って何回も撫でなくて大丈夫です！

その他の方法に、日産トマトトーンスプレーなど植物成長調整剤を1回吹きかけることで、人工授粉させる方法があります。

植物成長調整剤とは着果増進、果実の肥大促進、熟期の促進を目的とするものなので、有害なものではないのですが、完全無農薬で栽培したい場合は先ほど紹介した、筆を使って人工授粉させる方法が良いかと思います。

着果（ちゃっか）

花が咲き終わると実に変わります（着果）。

少しずつ実が膨らんできますよ！

摘果（てきか）

実が膨らみ始めたら摘果（てきか）という作業をします。

摘果（てきか）とは実を取ってしまうこと。

といっても全部の実を取るのではなく、１つの房につき3~4個の実を残し他の実は摘み取ってしまいます。

初めて大玉トマト桃太郎を栽培したとき、1房になった全ての実を大きくしたい気がすると思いますが、全部成らせっぱなしにしてしまうと、1つあたりの実が大きくなりません。

これは実を大きくするための養分が分散してしまうからです。

ですので、１つの実を大きくするために実を選別します。

どの実を残して、どの実を取るかの基準は実が小さいもの、形がいびつだったり、傷が付いているなど悪いものから取っていきます。

水やり

元々トマトはペルー、ボリビア、エクアドルなど中南米の高冷地原産で地割れをした乾燥地帯に生えています。

なので、トマト栽培の基本は水は控えめです。

常に湿っていると株が腐るので気をつけてください。

先ほども説明しましたが、雨よけをして雨水が直接株に当たらないようにするのがベストです。

ただ、大玉トマト桃太郎栽培では雨よけ栽培を推奨しますが、絶対なければダメなのか？というと実割れ障害などが起きることがありますが、家庭で食べられるレベルの大玉トマトはちゃんと収穫できます。

追肥（ついひ）

苗の植え付け後1か月程度したら追肥（ついひ）をします。

2週間に1回のペースで与えます。

植え付け1ヶ月後だとまだそれほど茎が高く伸びていません。株が小さいうちはマルチの穴に3g程度の化成肥料などの固形肥料を与えます。

2回目以降はマルチを剥がし、畝周りに化成肥料であれば30g/㎡の肥料を与えます。

化成肥料は成分が均一に整えられているので便利ですが、少しこだわって、実付きを良くするリン酸成分のバッドグアノ+発酵魚粉を各50g程度ずつ追肥する方法もあります。

この時同時に土寄せ（つちよせ）と中耕（ちゅうこう）という作業をします。

土寄せ（つちよせ）と中耕（ちゅうこう）

土寄せ（つちよせ）とは、追肥を混ぜた土を株元に向けて土を盛り直すことで、要するに畝を整えることです。

中耕（ちゅうこう）とは畝周りの通路にクワを入れて軽く耕し整えることです。

土寄せや中耕をすることで、肥料がまんべんなく土に混ざるので方々に伸びている小さい根から吸収されやすくなったり、固まった土をほぐすことで通気性や排水性が元の状態に戻るなどのメリットがあります。

害虫対策

大玉トマト桃太郎が被害に遭う害虫はアブラムシやハダニ、エカキムシなど呼ばれるハモグリバエなどがいます。

きれいな実を収穫するためには農薬を散布しないと難しいです。

とはいってもやはり家庭菜園で栽培するわけですからなるべく農薬は使いたくないと思います。

その場合は住友化学園芸から発売されている「アーリーセーフ」など天然成分由来の殺虫殺菌剤を梅雨前から定期的に散布して防虫しましょう。

完全無農薬栽培を目指すのであれば、虫に食われたり収穫量が減るのはある程度覚悟しなければなりません。

世の中には自然栽培など雑草を生やし放しにするなど微生物の力を借りて完全無農薬を実現したりする方法もあるのですが、これは土作りに時間をかけて取り組んだ結果なので、初心者がいきなりマネをしても難しいです。

病気対策

うどんこ病や葉カビ病、青枯れ病、疫病などかかる可能性のある病気は複数あるのですが、基本的に病気にかかる前に予防することが大切です。

例えば、風通しが悪いとカビが発生しやすくなります。

なので、葉が茂り過ぎた場合は間引いたり、黄色く枯れてきた葉はこまめに切り取るなど病気を呼び寄せない環境を作りましょう。

その上で、害虫対策を同様に殺菌剤の力を借りると良いです。

同じく住友化学園芸から発売されている「アーリーセーフ」など天然成分由来の殺虫殺菌剤を梅雨前から定期的に散布して下さい。

下葉取り（したばとり）

実が成った場所より下にある葉はもう必要ないのでハサミを使って取り除いてください。

下葉を取る理由は株元はスッキリさせて風通しよくしておないとカビなどの病気が発生しやすいからです。

ちなみに実が成ってる部分の上の葉はあまりたくさん取らないようにしましょう。

もちろん茂ってしまって風通りが悪そうだったり、枯れている場合は取り除いてほしいのですが、意味なく取ると光合成ができず実がなるための養分が作れません。

もっとも株がしっかり成長していれば葉もたくさん出ているのでそれほど気にする必要はないのですが、、、

摘芯（てきしん）

摘芯（てきしん）とは伸び続ける茎を止めることです。

なぜ止めるのか？というと単純に背が伸びると収穫しにくいのと、あとは養分が分散するので実が小さくなったり、収穫量が減るなどの理由です。

摘芯する場所は実が成る房が6段目まで行ったら、7段目の房の上に2，3枚葉が付いたところと言われているのですが、

ふつうは何段目かわからなくなるので、だいたい支柱の先端である2000㎜～2400㎜まで茎が伸びたらカットしましょう。

収穫（しゅうかく）

花が咲き、人工授粉をして摘果をしました。

1つの房につき4~5個の小さい青い実がだんだん膨らみ青いトマトになります。

収穫に適した完熟の赤色になるのは花が咲いてから55~60日程度必要です。

ということは5月のGW頃に苗を植えると、花が咲き終わり半月くらい経った6月初旬に着果します。

そこから実が大きくなり、収穫できるまで1ヶ月なので赤い完熟の実が収穫できるのは6月30日～7月前半以降です。

植え付け時期によって前後しますが、時期的にはだいたいこのあたりです。

よく7月後半になっても赤くならず青いままで不安になる初心者も多いのですが、順調に成長していれば青いままで終わることはなく、ちゃんと赤くなります。

赤く熟したトマトのヘタの部分をハサミを使って切り取ってください。

手のひらに乗る大きな桃太郎トマトが収穫できました！

続いて収穫したトマトを調理します。

調理

家庭菜園栽培用の大玉トマトには今回栽培した「ホーム桃太郎」の他に「大型福寿」「瑞栄」など複数あるのですが、特に「ホーム桃太郎」は糖度が高い生食用のトマトなので、サラダと冷やし中華に使いました。

断面を見てもらうとわかりますが、果肉の部分とゼリー質の部分がしっかりできています。

セリー質にはグルタミン酸といっていわゆる“うま味”成分が多く含まれています。

採れたてのホーム桃太郎の食感はギュッと実が詰まった感じで、伝わりにくいのですが歯応えがあります。

昔ながらの酸っぱいトマトではありません。

株の後片付け（かぶのあとかたづけ）

ホーム桃太郎だけでなく、家庭菜園では大玉トマトは実がなる房が7段目（第7果房）くらいまで収穫できるのですが、ミニトマトと違い１つの実が大きいため株への負担が大きいです。

そのため大玉トマトの収穫できる期間は2ヶ月程度、8月一杯で良しとしてください。

株を根元から切り、マルチを剥がして根を掘り上げます。

掘り上げた後は、すぐ冬野菜を植えるのではなく、たい肥を混ぜて土を再生させる必要があります。

大玉トマト桃太郎の畑栽培のコツ

最後に

大玉トマト桃太郎の栽培はミニトマトと比較すると難易度が上がりますが、チャレンジする価値はあります。

昔、私が子供の頃、夏休みになると祖父の家の畑で大きなトマトをもぎるのが楽しみでした。

祖父が私にもぎらせようと一生懸命育ててくれていたのです。

私ももういい歳をした大人になりましたが、夏になるとその当時のワクワクした気持ちと畑で待っていてくれた祖父の顔を思い出します。

スーパーに行けばいくらでも大きなトマトは売っておりすぐ手に入りますが、記憶に残るトマトはあなただけしか育てることは出来ないでしょう。

苗を選び、畑の準備をして、害虫や病気と闘い、人工授粉や雨よけなどの作業をしながらやっとのことで収穫する大きなトマトはあなたやあなたのお子さん、お孫さんの記憶に残るトマトになります。

今回、ご紹介した方法でそのトマトは収穫できるのでぜひ参考にして頂ければ嬉しいです。

一般的に大玉トマト栽培はミニトマト栽培よりも難しいです。

なぜか？それは実が大きくなるまでに時間と手間がかかるからです。

収穫までの期間や手間がかかるということは、その分失敗する確率もあがります。

しかし、以下６つの点に気を付ければ初心者でもプランター栽培で収穫することができます。

■大玉トマトのプランター栽培6つのコツ

この記事では栽培手順と注意すべき大玉トマト栽培６つのコツについて解説します。

大玉トマト栽培基本データ

大玉トマトの栽培時期と収穫までの流れ

寒冷地・中間地・暖地の区分

用意するもの

家庭菜園向き大玉トマトの主な品種

＞＞家庭菜園におすすめの甘いミニトマト・大玉・中玉トマトの種類

実践！大玉トマトのプランター栽培手順

大玉トマト栽培の具体的な手順を確認していきます。

苗の購入時期

大玉トマトの苗は3月くらいから流通し始めますが、初心者は5月、ゴールデンウイーク前後に購入することをおすすめします。

なぜかというと、トマトの苗は低温に弱く気温が冬に逆戻りするようなことが多い4月だと、傷んでしまうことがあるからです。

もし、4月中に購入した場合は、すぐに植え付けずポット苗に植わった状態で管理することを初心者にはお勧めしています。

苗選び

初心者の苗選びとして重要なのは、必ずタグ付きのブランド苗か接ぎ木苗（つぎきなえ）を選ぶことです。

タグ付きのブランド苗とは、例えばこのようにサントリーの「サングランデ」というタグが付いている苗ですね。

タグ付きのブランド苗の多くは実生苗（みしょうなえ）＝種から育てたもの、自根苗（じこん）とも言う）なんですが、

耐病性や収穫量が多いなど、育てやすいように品種改良を重ね作出されています。

あるいは接ぎ木苗（つぎきなえ）を選んで下さい。

なぜかというと、病気になりにくかったり、たくさん収穫することができるからです。

詳しくは＞＞【画像あり】保存版！初心者のためのミニトマト苗の選び方

まずは接ぎ木苗の中で育ててみたい品種を選びましょう！

ホーム桃太郎、瑞栄、大型福寿、麗夏等々色々ありますね。

プランター選び

大玉トマト栽培に使用するプランターですが、丸型でも四角型でも構いません。

ただ、深さが30㎝以上のもの、土容量は15~20ℓのものが良いです。

浅いプランターで栽培されている方がいますが、上手く成長しません。

鉢底石に関しては、最近の野菜栽培用プランターの多くは、排水システム構造をしているので不要です。

もし、排水の穴が小さかったり、１つしかない場合は鉢底石を使用しましょう。

培養土（ばいようど）選び

“花と野菜の培養土”、“野菜の土”など名称は色々ありますが、野菜栽培に使える培養土（ばいようど）と名前が付いているものであればOKです。

もし、よく分からないのであればトマト栽培専用土を選ぶと良いです。

苗の植え付け

培養土をプランターの上の淵から3㎝程度まで入れ、ポット苗をプランターの中心に置きます。

手、もしくはスコップで穴を掘ります。

茎の根元とその周りの土が水平になるように植えます。

土を軽く手で押し、平らにします。

水をあげて植え付け完了です。

支柱立て

太さ直径11㎜以上の支柱を使います。

苗元から10㎝以上離れた場所に支柱を立てましょう。

支柱を立てる時期ですが、苗を植えた直後でも構いません。

要するに倒れなければ良いんです。

※コツ１　わき芽かき

大玉トマトに限らず、トマト栽培では必ず「わき芽かき」という作業をして下さい。

わき芽とはその名の通り、主の茎のわきから出てくる芽のことで、そのままにしておくと、どんどん太くなっていきます。

なるべく小さいうちに摘み取りましょう。

なぜわき芽を摘まなければならないのか？というと養分の分散を防ぐためです。

私たちの目的は大玉トマトを収穫することです。

養分が分散してしまうと実を大きくするための養分も少なくなってしまうため、結果的に実が成らなかったり、小さくなってしまうからです。

わき芽かきのやり方は＞＞こちらの記事で詳しく説明しています。

開花

房状に分かれてたくさん花芽が付いた後、黄色い花が咲きます。

※コツ2　人工授粉（じんこうじゅふん）

大玉に限らずトマトは必ず第１花房(最初に咲く花房)に実を付けさせないと「つるぼけ」といって茎葉ばかりに栄養が行き実がなりにくい現象が起きます。

ただ、ミニトマトや中玉トマトでは人工授粉をしなくても、風や花同士の密集による擦れ、虫によって受粉されるのですが、

大玉トマトは人工的に授粉をしてあげないと、うまく実がならないことがあります。

なので、最初に咲く花には必ず人工授粉を行ってください。

梵天(ぼんてん＝耳かきの先についているフワフワ)もしくは筆を用意します。※耳かきはマツキヨとかで売ってます。

一番最初に咲く花房（第一花房）のうち２～３輪ほど開花したら、

１つの花ごとに、花の中心を梵天や筆で優しくなでます。

もしくはホルモン剤「トマトトーン」を吹きかけるなどしても人工授粉はできます。

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着果（ちゃくか）

受粉がうまくいくと、花がしぼんだ後、小さい実がなります。

※コツ３　摘果（てきか）

摘果（てきか）とはいくつかある実のうち、良いものを選抜することです。

大玉トマトのみに必要な作業です。

プランター栽培では実がピンポン玉くらいの大きさまで育ったら、1房ごとに良い実を3~4個残してその他は摘み取ります。

小さいものや形の悪いものから先に摘み取ります。

実を少なくすることによって養分の分散を防止し、確実に大きい美味しいトマトを作ります。

※コツ４　雨よけ

大玉トマトを育てる場合は、雨よけをする必要があります。

ベランダや玄関先、テラスなど、雨の当たらない場所で栽培する場合、この作業は必要ありません。

読み飛ばしてもらってOKです。

ただし、雨が当たる場所で育てる場合、雨よけをします。

畑やお庭で地植えするときはトマトの雨よけ栽培セットが販売されていますが、

雨が当たる場所でプランター栽培する場合、透明のビニール傘を結束バンドで支柱に固定します。

なぜ雨よけをしなければならないのかというと、主に理由は２つあります。

１つ目は葉や実に雨が当たると高温多湿状態になり、病気が発生しやすくなるためそれを避ける目的があります。

そして2つ目がトマトには「裂果(れっか)」と言って皮が破れる現象があります。（下写真）

実が青いうちはまだ皮が固いのですが赤くなって熟してくると皮が軟らかくなってきます。

原因は大雨で根が大量の水分を吸うと実が膨張したり、水に濡れることで起こります。

水風船が破裂するようなイメージですね。

ですので、こんな風に果実を濡らしてはいけません！

裂果（れっか）自体はミニトマトでも起こります。

ただ、大玉はミニトマトより大きい分だけ収穫までに時間がかかること、

またミニトマトと比較すると皮が軟らかくて割れやすいため、頻繁に起こります。

基本的に大玉品種でも家庭菜園用は裂果に強い皮が厚めの品種がほとんどです。

プロの農家さんのように商品として売るのではなく家庭菜園で収穫して食べる分には問題ありませんが、裂果しにくい品種「麗夏（サカタのタネ）」を選んで栽培するのもおすすめです。

水やり

基本は土が乾いたら鉢底から水が出るまでたっぷり与えます。

真夏は朝夕2回与えましょう。

元々トマトは南米の乾燥地帯に自生しているため、むしろ水のやり過ぎに注意しましょう。

※コツ５　追肥（ついひ）

大きな実を付けるためには、よりエネルギーが必要です。

大玉トマトは1株、1房３～４個として第5花房まで育てるとおよそ20個くらい収穫できる計算です。

ミニトマトはプランター栽培でも100個くらい収穫できるので大玉トマトがいかに１つの実に養分を必要とするかわかると思います。

なので、初心者であれば元肥入りの野菜用培養土かリン酸分の肥料を施した土に植え付けます。

1ヶ月程度で肥料分が切れてきますが、追肥のタイミングは一番最初の実が成りはじめた頃からです。

固形肥料もしくは液体肥料どちらでも構いません。

液体肥料であれば2週間に1回の間隔で与えます。

さらに肥料にこだわりたい方は以下の記事が参考になりますよ。

＞＞トマト・ミニトマト栽培で実を大きく甘くするための肥料の種類

害虫対策

大玉トマト栽培ではアブラムシなど、害虫被害に遭うことがあります。

被害に遭う前に殺虫剤散布し予防するか、害虫を見つけたら散布するかします。

野菜栽培用の殺虫剤がありますが、オーガニック栽培にこだわる方は、天然由来成分（ヤシ油等）のアーリーセーフがあります。

病気対策

病気に関しては予防が大切です。

なるべく風通しの良い場所で栽培し、株が蒸れないようにするなどします。

それでも病気にかかることは普通にあるので、殺菌剤散布して対処します。

ウイルスなど病気の種類によっては、放置しておくと周囲で栽培している野菜や花などに拡散してしまうため、栽培終了しなければならないこともあります。

※コツ６　摘芯（てきしん）

支柱の高さ1800㎜~2000㎜程度まで成長したら、茎の先端を切ります。

摘心とは茎の成長を止めて実に栄養を回すために行う作業です。

写真のように2枚程度葉を残した下の位置をハサミでパッツンと切ります。

下葉かき

トマトの実は株の下から順番に成ります。

そのため、実が赤くなったあるいは収穫した後は、葉を切ってしまって構いません。

また黄色く変色している場合は、収穫前であっても葉は取り除きます。

いつまでも放置していると、病害虫発生の原因になります。

青い実（緑）が赤くなる過程

摘果（てきか）をして一房に3~4個実がなるようにすると写真のようにだんだんと大きくなってきます。

またこのくらいだと実がかなり硬いです。

だんだんと大きくなってきます。

株全体はこんな感じ

少しずつ青（緑色）から赤く変色してきます。

少しオレンジがかってますね

しかし、ホーム桃太郎などは赤くなる品種なので、元々オレンジ色に変色する「桃太郎ゴールド」などの品種とは異なり、ちゃんと赤く変色していきます。

桃太郎ゴールド　オレンジ色品種は緑色からどう変化する？

余談ですが、「桃太郎ゴールド」のような橙黄色（とうこうしょく＝オレンジ色）品種は、緑色からどのように変化すると思いますか？

実はこのようにまず、黄緑色っぽく変色します。

そして段々とオレンジ色を帯びてきます。

そして柿のようなオレンジ色になったタイミングで収穫します。

さてさて、通常の赤い大玉トマトの収穫の話に戻します。

収穫

収穫の目安は開花してから55~60日くらい（7月上旬～8月下旬）です。

地域や植えた時期によって6月下旬～7月初旬ではまだ青いままの場合もありますが、徐々に赤くなってきます。

トマトは房状に成りますが、一斉に赤くなるわけではありません！

ですので赤くなったら実から収穫していきます。

こちらは悪い例！完熟ですが、採り遅れています。

あまり長く実を付けっ放しにしておくと完熟するだけでなく実が割れて来たり、株も疲れてくるので収穫して下さい。

左後ろの実は割れていますね（裂果）

調理

トマトソースなど調理方法はたくさんありますが、わざわざ家庭菜園で育てたのなら、やっぱり生食が一番ではないでしょうか。

大玉トマトはサイズが大きい分、食べ応えもあります。

半分に切ってみました。

こちらは大型福寿という昔ながらの酸味の効いた品種。

皮が柔らかく、果肉はゼリー質が多く水分も多めです。

一方、こちらは大玉トマトの定番品種！フルーツトマトとして食されるホーム桃太郎。

昔ながらの品種と比べ、皮もパリッとした食感で、果肉はゼリー質が少なくギュッとしまって凝縮しています。

このままかぶりつくのも良いですが、くし切りにします。

なんてみずみずしい大玉トマトなんでしょう！

自宅のプランター栽培なら合格ではないでしょうか？＾＾

まとめ

大玉トマトのプランター栽培の6つのコツ

今回は大玉トマトに限定した栽培ポイントをご紹介しました。

６つのコツを守ればプランター栽培でも十分大玉トマトを収穫できます。

ミニトマトよりは難易度が高いですが、今回ご紹介した内容を実践すれば初心者でも大玉トマトも収穫できますのでぜひ参考にしてみて下さい。

ミニトマト栽培は＞＞ミニトマトの育て方！プランターで初心者がベランダ栽培できる方法を参考にして下さい。

6月～7月によく質問されるお悩みが「トマトが赤くならない！」です。

初心者が家庭菜園でトマト栽培をしていると実が割れる、腐る、落ちるといった難題にぶつかります。

⇒トマトの実が割れる・腐る・落ちる？原因と栽培のポイントとは

今回はトマトがまだ青く緑色やオレンジ色のままなど、赤くならない原因はいったい何なのかについて解説したいと思います。

トマトが赤くなる原理

トマトといえばミニトマト・中玉トマト大玉トマトなど大きさも形も豊富にあり、色も赤だけではなく黄色やオレンジ・グリーンや茶色までたくさんの色がありますよね。

では、まず栽培しているトマトが赤くならない原因と赤くする方法を知る前に、そもそも青いまだ熟していない実がどうして赤くなるのか？というトマトの基本性質についてお話します。

トマトの赤色のもとはリコピンという色素によるもの。

リコピンは聞いたことありますよね？リコピンは血糖値を下げる効果やがん予防、動脈硬化予防、美白効果などさまざまに効果があるとされています。

トマトの実は果実が未熟なうちはクロロフィルという葉緑素の色素の影響で緑に見えますが熟していくとクロロフィルが分解され代わりにリコピンが作られ赤くなります。

一部の過程が紅葉の原理と同じです。トマトは熟す過程でリコピンの他にカロチンやルティンとい色素もつくられるため

品種によりどの色素が強く出現するのかによって赤なのかオレンジなのか黄色なのかが決まるのです。

トマトが赤くならない原因

では、トマトが赤くなる、色づく原理がわかったところであなたが栽培しているトマトはなぜ赤くならないのか？その原因について解明したいと思います。

１、まだ早い！赤くなるには時間がかかる

安心して下さい！

関東地方や近畿地方などの中間地と呼ばれる地域を基準に見てみるとトマトの苗を植え付けるのは４月末～５月で収穫できるのが７月～８月です。

トマト（大玉トマト）は開花後５０～６０日で収穫できます。ミニトマトや中玉トマトはもう少し早い４０~５０日で収穫できます。

しかし、５月から６月にかけて低温が続くと赤くなるのも遅くなります。ですので6月後半になってもまだ青いのは普通です。

下写真のように緑→うすいオレンジ→オレンジ→赤に段々と変化します。(元々、最終形が黄色やオレンジ色、茶色になる品種は除く)

２、日照不足とチッ素肥料過多

１の内容と重なりますが、赤くなるには日照と温度が深く関係しています。

これは野菜全般に言えることですが日当たりの良い場所で育てるのは基本です。

チッ素成分の肥料過多の問題は実が赤くなる以前に花が咲かなかったり実付きが悪かっりと生育上よくありません。

３、摘果・摘芯（てきか・てきしん）しなかった

トマトが大きくならない原因同様ですが、特に大玉トマトの場合のみ色づきが遅い先端の果実を中心に小さい実や形の悪い
ものは取り除きましょう。

この作業を怠ると栄養分が分散してしまいトマトが大きく、赤くなりにくくなります。

だいたい１つの房に実を３～４個くらいに制限することで残りの果実に栄養が行きわたり赤くなる確率も高まります。

ミニトマトが赤くなるまでの経過

5月～６月に着果

6月、青い実が順調に膨らみ続ける

7月、青（緑色）からオレンジ色に変色する（赤くなる品種の場合）

オレンジ色が濃くなり赤く変色し始める

7月中旬以降、完全に赤くなる

赤くなったものから１つずつ収穫していく

次は大玉トマト桃太郎の赤くなるまでの経過を紹介します。

大玉トマトが赤くなるまでの経過

5月に着果

6月、青い実が順調に膨らみ続ける

青みが増してくる

7月、実に張りが出てくる

徐々に色付き始める

7月中旬～収穫できる赤さに

無事に赤くなることができたトマトは良いのですが、赤くなる前に台風などで落下してしまった場合の使い道を紹介します。

青いトマトの使い方

熟す前に落ちてしまっても大丈夫！

赤く色づく前の青いトマトは漬物やサラダとして使うことができます。

好き嫌いはありますが、せっかく自分で育てたトマトを捨てるのはもったいないのでぜひお試し下さい。

まとめ

トマトが赤くならない理由についてお話してきました。

果菜類と呼ばれる実を食べる野菜に関しては日当たりや適度な水やりは基本ですが 、栄養分をできるだけ花や実に行きわたるようなリン酸成分多めの肥料を使用し栽培することが大切です。

ただ青い実がなっている状態から急に肥料を播いても急激に甘くなることはないです。

植え付け時に肥料が配合されている培養土を使用し、葉色が悪くなってきたり植え付け1ヵ月後から2週間に1回くらいのペースで追肥をしてあげることが大切です。

トマトを甘く大きくするための肥料については以下の記事を参考にして下さい。

⇒トマト・ミニトマト栽培で実を大きく甘くするための肥料の種類

もし、青い実の先端が黒くなって腐ってきたら尻腐れ症(しりぐされしょう)です！

原因と対処方法については

＞＞ミニトマトの実の先端が黒くなって腐る原因と対処法【尻腐れ症】